Bonjour Alice,

Colle mal conservée ou de mauvaise qualité, ou support salpêtré s'il s'agit d'une cloison brique/plâtre, ou carton humide d'un placoplâtre non hydrofuge.
Bref c'est un peu le même avis que GL que je salue au passage.
Cordialement, M37.

Bonjour yoyob,
Il faut savoir s'il y a chape ou pas.
Pas de vide, donc après passage des tuyaux il a été fait un comblement au sable ou sable tout venant jusque sous l'épaisseur de la dalle. Avant de faire un simple béton de la hauteur de la dalle, il faut gorger d'eau ce sable pour faire ce qu'on appelle un tassement hydraulique. Puis couler le béton sur l'épaisseur de la dalle en ayant soin de bien mouiller les bords et réserver l'épaisseur de la chape s'il y en a une.
Vu les travaux je pense que vous ne garderez pas le carrelage de la pièce, donc démolition du carrelage et raccord chape avant nouveau carrelage.
Ou aussi faire la réfection de la chape à hauteur du carrelage existant, et repasser ensuite avec un nouveau carrelage dans toute la pièce.
Cordialement, M37.

Réponse : Idem GL.
Cordialement.

Bonjour,
Un peu délicat votre projet.... Blanchies par le calcaire, cela n'est possible que par capillarité et à condition que le dessous soit calcaire. La tomette étant poreuse l'humidité du sol a du remonter et donner cette coloration (Supposition).
Pour un bon décapage, il y a la solution eau très chaude et cristaux de soude (gants, masque et lunette) puis brosser et brosser et quand on a mal aux épaules on arrête et on recommence le lendemain.
A moins de pouvoir louer une brosse rotative électrique (genre cireuse avec de gros disques genre gratte gratte vert ou rouge comme il y a au dos des éponges ménagères) mais là je ne peux pas vous conseiller sur le matériel ayant toujours utilisé les bras pour ce genre de travaux personnels.
Puis le ponçage pour aplanir tout ça... Oui mais toutes les tomettes ne peuvent pas se poncer. Si elles sont trop tendres ou incuites elles sont trop fragiles pour cette opération. Seule solution mettre des cales sous les meubles et lever les pieds en marchant.
Pour le côté coloré d'un côté et pâle de l'autre, hélas! il n'y a qu'une solution efficace, déposer et reposer en recalpinant.
Sinon ensuite une fois tout fini, la patine reviendra petit à petit en utilisant du savon noir à l'huile de lin de chez Jacques Briochin par exemple. Surtout pas de produits à base de silicone ni de produits miracles.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
En passant.... Pour la colle "nez au prène", décapeur thermique et riflard de peintre pour gratter.
Il est possible qu'un bon séchoir à cheveux puisse faire l'affaire.
Ensuite comme dit GL faire un essai sur un carreau. Les colles à carrelage ont tellement évolué....
Cordialement, M37.

Bonjour,
Colle et carrelage compris, entre 15 et 20 mm. La denture du peigne à colle sera ainsi déterminée.
Pour du 60x60 il est fortement conseillé un double encollage avec une colle C2-S1 ou S2 afin d'encaisser une certaine déformation du plancher dans le temps.
Cordialement, M37

Merci pour ce retour. Bon courage. Cordialement. M37.

Bonjour shmft,
Plutôt curieux ce tassement ou décollement du silicone ou mastic x ou y.... Je vois un joint mal fait au départ ou fait avec un produit non adapté...
Vos meubles font certes 60 mais le plus difficile sera de nettoyer tout le produit qui veut bien partir.
A plat ventre avec couteau, cutter... Ensuite il va vous falloir dégraisser le carrelage sur une dizaine de cm et la plinthe.
Alcool à brûler ou acétone (attention : gants, masque et surtout lunettes de protection pour l’acétone).
Puis vous referez un joint silicone au pistolet. La longueur du pistolet avec le buse vous permettra de gagner au moins cm.
L’intérêt du silicone est d’éviter une partie des infiltrations vers le placo est cas de fuite d'eau sur le carrelage.
C'est une très bonne solution en tout cas meilleure que le plâtre ou joint hydrofuge ou pas. Tout cela ne sera pas plus facile à mettre en œuvre sous les meubles et à la longue risquera de craquer.
Par contre, comme vous êtes sous les meubles et que cela ne se voit pas je vous conseille de prendre du silicone spécial aquarium. Pas beaucoup plus cher en magasin de bricolage, mais adhérence accrue.
Mettre la quantité juste nécessaire et lisser avec le doigt légèrement enduit de produit vaisselle.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Eau de javel diluée 50/50. Laisser agir 24 heures puis pistolet haute pression à bonne distance pour ne pas abîmer les joints. Cordialement. M37.

Bonjour,
Pourquoi tout enlever ??? Faire sauter au tournevis ce qui veut bien partir, nettoyer au pistolet haute pression et pour refaire, soit prendre un ciment pour joint coloré, si ces joints sont colorés à l'origine, ou bien faire une laitance ciment gris ou blanc classique.
Dites-vous bien que sur ce genre de travail vous aurez toujours des retouches à faire.
"Seuls les diamants sont éternels".
Cordialement, M37.

Bonjour ledid,

Je ne vois pas bien de quelle sous couche il pourrait s'agir.
Cette sous couche sera absorbante (thermiquement et phoniquement) donc pas d'une dureté extraordinaire.
De plus il faudra coller ces dalles qui en général sont collées avec une colle contact de type néoprène. Je crains une réaction chimique entre sous couche et colle.
Un beau sol vinyle en rouleau et parfois avec un isolant incorporé à la texture du produit serait peut-être plus judicieux.
Gain de temps à la pose, pour certains produits de bonne facture assez isolants sur le plan phonique, plus agréable sous les pieds à la marche.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Demander a un spécialiste revêtement de sol, et lui proposer dans la conversation "vitrificateur à parquet" ?
Cordialement, M37.

Bpnjour,
2 pros, dans une pièce vide préparée pour la pose, pour 50 m² en carreaux 40x40 environ 10 heures.
Plus 24 heures de séchage. Plus une autre journée de 10 H pour joints et pose plinthes.
Pour un retraité ????
Cordialement, M37.

Désolé, retard cause vacances.
Vous pouvez tenter bien entendu mais vous connaissez le risque exposé ci-dessus.
Bonne soirée, M37.

Bonjour "invité".

Il est préférable de poser ces pavés sur un lit de sable, surtout s'il doit y avoir un roulage de véhicule même léger.
Si vous posez vos pavés comme vous pensez le faire, ils peuvent se décoller, devenir "bancale" et casser.
Maintenant, si c'est juste pour supporter le poids d'un homme qui marche, vous ne prenez pas grand risque.
Attention tout de même de sceller les bords car les bords ont toujours à "s'enfuir".
Cordialement, M37.

Bonjour,
J'aime beaucoup votre méthode recarreler pour revendre sans trop y perdre....
Cela s'appelle un vice caché et est attaquable par n'importe quel acheteur... A vous de voir !
D'après la photo on a l'impression vu la fissure franche et parfaitement droite qu'il s'agit d'un joint de dilatation ou d'un rajout de construction ce qui revient un peu au même.
Dans ce cas il faut recarreler en respectant ce joint, c'est à dire ne pas le couvrir avec votre carrelage et laisser un espace dans la colle et le carrelage pour repartir sur l'autre partie.
Vous pouvez aussi poser un joint alu pour recouvrir ce "vide". Cf. image du net.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Toutes vos méthodes indiquées pour enlever ces dalles sont bonnes. Il y a aussi le racloir à béton qui est une spatule assez large munie d'un manche.
Ceci peut à la rigueur économiser le dos. Sont utiles, les gants anti-coupure de préférence (ces dalles peuvent piquer ou couper quand elles cassent) un masque.
Chauffer, attention risque d'émanation au niveau des solvants des colles (sans doute plus dangereux que les dalles elles-mêmes).
Concernant l'amiante, ce site traite beaucoup du problème et nous ne débattrons pas plus là dessus.
Vous dites plus loin : "Se débarrasser des déchets" :
En Ile de France aucune déchetterie communale ne prend les déchets amiantés ni ne propose d'aide pour ce genre de chantier privé, à mon niveau de recherche, les seuls à proposer une gestion des déchets amiantés particuliers c'est Véolia.
C'est bien la preuve évidente que tout le monde se contrefiche de l'écologie et de la santé publique tant qu'il n'y a pas de gros sous à gagner... Ah ! si vous aviez 2000m² de toiture éverite à retraiter je pense que vous auriez bon nombre d'entreprises à votre porte.
Votre réflexion aide à comprendre pourquoi tant de dépotoirs sur les bords de route. Hélas c'est Véolia. Donc vos dalles seront payées deux fois : A la pose et à la dépose car vous êtes considéré coupable aujourd'hui d'avoir fait marcher le commerce d'hier.
Idem pour le diesel, les ampoules électriques....
Cordialement, M37

Bonjour,
Ep mini : 7cm. Joints de dilatation tous les 16 m². Ou 4ml pour une allée de 1 à 3 m de large.
Cordialement. M37

Bonjour invité....

Toutes les données techniques sont marquées sur les conditionnements.
Votre pot ouvert dans un endroit frais et sec trois mois, oui. Après ? Il risque d'y avoir des parties qui vont se solidifier...
Ce n'est pas bon pour la pose suivante, cela risque de faire du carrelage à bascule.
Cordialement. Maçon37

Bonjour "invité".

Une suggestion : Il est possible que sur un carrelage de moindre qualité il y ait des "remontées" d'alumine dues aux produits à base de ciment.
A faire confirmer, non pas par un marchand qui bien entendu ne vend que de bons produits, mais par un labo spécialisé.
J'ai vu le cas sur des pierres trop poreuses... Est-ce la même chose ??
Cordialement, M37.

Bonjour "invité".

Quelques questions avant réponse :
1° Vous dites dalles de 3 cm, sont-elles parfaitement calibrées en épaisseur ?
2° Quel est l'état de votre dalle béton ?
3° Avez-vous de la marge sous des passages de portes par exemple et combien ?
Concernant la "tachabilité", ce problème peut se retrouver au moment de la confection des joints et non pendant la pose des dalles... A moins de bosser comme un baouco...
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour.
Le devis semble correct compte-tenu du travail à effectuer.
Cordialement. M37.

Bonjour invité ???

Qu'appelez-vous la limite basse de la maison ? A supposer que j'ai bien compris, le niveau supérieur de votre terrasse doit se situer au moins 7 centimètres sous le seuil le plus bas de la façade concernée.
Quelle dimension ?? Quel type de terrain ??
Y aura-t'il une protection sur le pourtour (type garde fou, balustre, rampe métal...) ??
Tous ces détails ont une importance et peuvent apporter des variantes dans la réalisation.
Cordialement, M37.

Bonjour invité ???,

Si les taches n'apparaissent qu'au niveau du joint, ce sont des taches de moisissure. C'est normal, ces joints sont à refaire tous les deux ans environ. Les cartouches sont marquées anti-moisissure... Mais le produit n'est pas garanti 10 ans non plus... donc !!
Le mieux pour enlever l'ancien joint est de le couper horizontalement et verticalement au cutter et de remettre du silicone blanc par dessus après l'avoir bien séché au séchoir à cheveux. Car s'il y a tache il y a humidité.
Sinon DILUJOINT de chez GEB. Environ 5 à 8 €uros... Ça marche, pas trop de vilaines odeurs, mais je trouve ça un peu cher, bon à voir chacun son point de vue.
L'acétone n'enlèvera que du silicone non vulcanisé. Par contre il est bon de nettoyer à l’acétone un plan neuf pour le dégraisser avant de faire le joint.
Le joint silicone ne peut pas s'incruster dans l'émail, ou alors ce n'est pas de l'émail ou bien pas du silicone.
Si des taches apparaissent ailleurs qu'au niveau du joint sur les parois verticales par exemple le problème est ailleurs.
Cordialement, M37.

Bonjour jed68,

Vu votre description de la chape au départ, c'est bien ce que je pensais pour le ragréage.
Sinon, a mon sens les deux solutions sont bonnes. Personnellement je pencherais pour la seconde, ceci par rapport au côté phonique puisque vous êtes en immeuble. Ce sera le moment ou jamais de passer des prises supplémentaires en profitant du bord dégarni. Juste des petites saignée de 20 à 25 cm pour remonter jusqu'au prises.....
Merci de nous avoir tenu au courant, c'est très sympa de votre part.
Cordialement, M37.

SLC comme disait ce bon vieux Albert Raïsner

Que veux-tu faire rouler sur cette voie -de 3T5 ou + ??
Dans tous les cas l'armature s'imposera, et des joints de dilatation tous les 4ml.
Sinon pour inclure ces galets le plus simple est de faire cela à deux. Par bande de 4m un qui s'occupe du béton, réglé entre deux coffrages et l'autre qui suit avec les galets qui auront été préparés à portée de main.
Travailler comme les paveurs. Poser les galets par 1/2 m² environ plus damer avec une planche et une massette jusqu'à enfoncement désiré (au moins 3/4). Pour cela il faut un béton plastique (pas de la soupe, les pavés vont tomber au fond, ni trop ferme tu te doutes du pourquoi).
Sinon il faut commencer par faire une fouille, puis un hérisson de pierre et de sable tout venant et suivant la charge il faudra définir l'épaisseur. Vu votre chantier il risque d'y avoir de poids lourds là-dessus et là c'est pas gagné.
Pour un roulage simple (- de 3T5) 20 cm de hérisson damé posé sur un géotextile et 20 cm de béton dosé à 350kg/m3, vibré et ferraillé avec un treillis maille 15x15 d3. Pour un passage poids lourd (19T environ) il faut doubler l'épaisseur de béton et de ferraillage et passer avec un TS 15x15 d5 en nappe inférieure et d3 en supérieure.

Bon, bah! Yapuka Salut les amis donnez-moi plus de détails pour ce projet qui s’inclurait très bien pour votre accès si c'est bien là où je pense que vous allez le mettre en œuvre.
A plus M37.

Bonjour,
Dosage à 250kg / m3 : oui, très bien.
Faut-il plus : non, inutile.
Du sable de type 0/4 en granularité : oui très bien.
Grillage à poule : très bien.
Couche de sable entre dalle et chape, non inutile.
Multibat, pourquoi pas, c'est un ciment Lafarge de bonne qualité.
Vous trouverez tous les dosages sur ce site ou le net. Attention toutefois à ne pas mettre trop d'eau.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le raisonnement de ce professionnel se tient parfaitement.
De mon côté je suis un peu allergique aux faibles épaisseurs sur un matériau douteux.
Bien entendu, lui étant sur place jugera de la qualité de la chape.
Merci pour le retour.
Cordialement. M37.

Merci pour le retour. M37.

Vous avez la possibilité de "recharger" sur l'ancienne chape en refaisant une fibrée cette fois. 3 à 4 cm comme l'autre.
Mais le problème va être le passage de porte 4 + 1,5 de carrelage, ça commence à se voir et bonjour les croche pieds.
La dépose de l'ancienne chape si vous le faites vous-même peut vous faire gagner quelque sous, car à la décharge un particulier ne paye pas alors qu'un artisan paye. Donc il répercute le prix sur la facture du client.
Si cette chape est fissurée, elle doit venir facilement. Sous la nouvelle chape, je poserai un polyane qui remonterait sur les bords, pour deux raisons :
1° Éviter un risque d'humidité sur le plafond du voisin,
2° Pour désolidariser la chape du sable et empêcher que le sable ne "pompe" l'eau du mélange ce qui ferait que la chape sécherait trop vite et serait moins solide. Ce sable doit être tellement sec...

Pour le problème du carrelage qui "tire la chape" quand on casse, c'est assez normal pour des ancienne poses.
On faisait une chape très peu dosée en ciment et on posait à la barbotine (ciment pur et eau) avant la prise de la chape et là c'était du costaud.
Je pense que l'on a arrêté ce type de pose dans les années 70 (du siècle dernier ).
La barbotine étant remplacées par les colles. Ce qui n'est pas plus mal, mais plus cher.
J'espère avoir répondu à votre attente. Cordialement, M37.

Bonjour jed68,

Votre raisonnement se suit : Refaire à neuf sur des carreaux décollés est plutôt rassurant, MAIS !
1° Qu'est-ce qu'il y a sous cette chape ? Immeuble 1930, donc pas une dalle béton ?
2° La chape elle-même est-elle bien "accrochée" à son support ?
3° Tenir compte que refaire c'est bien mais il faut tenir aussi compte du côté main d’œuvre. A quel étage se trouve ce chantier, descendre les gravats, remonter le mortier, le faire en haut, en bas....
4° Épaisseur des carreaux actuels ?
Attendons votre réponse. Cordialement, M37.

Bonjour,

Le meilleur remède contre les champignons, c'est l'alcool.
Vous pouvez donc tenter de frotter avec de l'alcool à brûler. Bien entendu il faut faire un essai dans un coin discret.
On ne sait jamais quelle réaction chimique il peut y avoir.
Éviter l'eau de javel, cela va blanchir mais n'enrayera pas le problème.
Pas de corps gras non plus genre white spirit.
Pour certains autres champignons il y a aussi l'ail et le persil.... Mais ceci est une autre histoire.
Cordialement, M37.

Je reviens sur les deux questions que vous posez à la fin de votre post.
Poser de l'OSB pièce par pièce ne me semble pas raisonnable car il y aura toujours une fragilité au niveau des cloisons séparatrices. (Un peu comme un joint de dilatation raté).
Pour la couche d'isolant phonique entre deux, OUI. A définir.
Fermacell fait du sol phonique à environ 20€ le m² en 25mm d'épais et plus cher, avec isolant sous la plaque :
https://www.domus-materiaux.fr/plaque-de-sol-fermacell-lm-laine-minerale-ep-45mm-1500x500.html

Cordialement. M37.

Que faire à présent ?
Suivant là où en est votre chantier au niveau cloison et finitions diverses, j'ai envie de dire STOP !
Prendre le temps de discuter avec l'artisan en sortant toutes les infos possibles.
Surtout ne pas dire :"J'ai vu sur internet..." Ces gens sont souvent si sur d'eux qu'internet ne représente rien dans leur imagination. C'est pourtant là que l'on trouve tous les DTU et toutes les bonnes infos. Hélas parfois de mauvaises. A nous de faire le tri.
Donc si ce personnage n'est pas malhonnête, il devrait prendre à sa charge le démontage, la rectification et le remontage.
Si vous êtes devant quelqu’un de buté qui sait tout mieux que tout le monde, de deux chose l'une : Ou vous faites une mise en demeure accompagnée des éléments techniques adéquats... S'il refuse cette mise en demeure, il reste l'expertise et ce qui en découle.
Hélas, les cartes sont entre vos mains, il n'y a que vous qui pouvez décider de la suite.
Pour aide : Le site consulté est le site Fermacel, l'énoncé des règles de pose est précis, je ne vois pas comment cette personne peut s'y opposer.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si je comprends bien il y a inversion des matériaux : OSB sur les solives et Fermacel au dessus.
Je vous envoie vers ce site : https://www.fermacell.fr/plaques_de_sol_fermacell_1894.php
J'ai dû vérifier car je n'étais pas sur de moi. Ceci confirme.
Le risque est que les plaques de Fermacel craquent à la longue si les écarts de nivellement sont trop prononcés.
Par contre, remise à plat des solives ou poutres, pose de l'OSB et Fermacel avec un isolant entre deux plus le revêtement c'est jouable. Un isolant en plaque ou rouleau de couleur verte se vend dans les magasins de bricolage.
C'est à mon avis pas assez épais pour une bonne isolation phonique.
Je pense que des plaques de polystyrène extrudé feraient mieux l'affaire.
Cordialement, M37.

La joie d'avoir des petits enfants avec soi ou à proximité.... La nôtre est tellement trouillarde qu'elle observe dans les moindres détails avant de se lancer.
Par contre votre remarque était tout à fait judicieuse car je me souviens avoir habité un appartement où la lambourde de rive avait été oubliée et quand on ouvrait la fenêtre on avait l'impression de descendre chez le voisin du dessous.
Bonne continuation et bon bricolage... M37

Bon complément de GL

(Bonjour GL, toujours le nez dans le guidon pour le bricolage à ce que je vois).
Bien entendu on ne peut pas se dispenser de lambourdes aux extrémités, sinon on fait du trampoline... Génial pour les gamins... Il faut bien que les petits s'amusent. !!!
Cordialement. M37

Bonjour,

En principe le rainurage se met dans le sens de la lumière (voir photo).
Il est conseillé de croiser les lames à moitié pour une pose simple.
Lambourdes tous les 33cm. En principe 40cm mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème.
Si vous êtes sur une pose simple avec recouvrement à mi-lame il serait bon d'avoir une lambourde sous le raccord.
Clouage dans la rainure et non pas sur la languette. Pointe TH de 35 chassée dans la languette au chasse pointe.
Laisser 5 à 7 mm sur le pourtour de la pièce. Une plinthe bois cachera ce vide nécessaire à la dilatation de votre parquet.
Bon courage, c'est un jeu de patience, mais c'est tellement beau... Rien à voir avec les parquets PVC.
Pour un effet plus rustique vous n'êtes pas obligé de respecter l'assemblage à mi-lame ceci afin de "casser" un peu les lignes.
En revanche tant que faire se peut respectez le sens de la lumière sur les joints filants.
Cordialement ; M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Mais quel est donc le support ???
S'il s'agit d'un bac faïence à recouvrir de mosaïque pourquoi pas cette colle...
Partez du principe qu'il ne doit pas y avoir d'air entre le support et le carrelage (ou mosaïque) donc vous pouvez étaler une bonne surface et la tapoter avec une taloche plastique pour chasser l'air, niveler et régulariser.
Cordialement M37.

Bonjour,

Disons que la couleur n'est pas uniforme ce qui laisse supposer trois choix possible :
1° Excès d'eau au gâchage. Peu probable les quantités sont marquées sur les sacs et en général sur ce type de produit les gens les respectent, surtout si c'est un pro avec quelques années d'expérience.
2° Produit étalé sur des zone plus humides que d'autre. Pas grave.
3° Le support n'était pas plan, des trous des bosses... Le carreleur a chargé au minimum sur les bosses bien entendu ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de produits dans les creux. Normal.
Il n'y a que vous qui pouvez répondre a cela.
L'essentiel est que le ragréage ne "farine" pas quand vous frottez avec la main dessus, et qu'il n'y ait pas d’emprunts de pas quand vous marchez dessus.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Vaste programme et nombreuse questions....
Pour récupérer ce genre de matériaux, tous les moyens sont bons. Votre chance est que ces carreaux n'ont pas été collés au ciment (a moins d'une restauration après la date indiquée).
Vous devriez trouver la dessous beaucoup de terre très sablonneuse et un mortier de chaux assez maigre en liant (chaux).
Vous pouvez soulever ces carreaux avec un ciseau a brique assez large (environ 8cm), voir burineur utilisé a presque a plat en tapant dans le support et non dans le carreau. Tout dépend de la dureté du mortier de pose plus il aura été dosé plus les carreaux seront fragile. En fait, pas de recette miracle hormis la patience et en second lieu, la patience .
Pour le nettoyage, détremper les carreaux dans des bassines d'eau, les poser a chant sur un établi protégé par des serpillières et casser le surplus de mortier de pose avec le ciseau a briques. Encore de la patience et aussi un peu de patience....
Pas plates dites vous... Pensez vous qu'au 18e cela était aussi important.... Les tables de salon de l'époque n'avaient pas encore de roulettes . Il est aussi a prendre en compte l'usure car il y avait dans ce type de matériaux des "incuits" et des "surcuits", les uns étant plus rosés que les autres, plus rouges pouvant aller jusqu'au violacé.
Le plus délicat est la "repose" car bien souvent ils n'étaient pas de même épaisseur.
Ces plus anciens carreaux étant seulement posés sur du sable et jointés au sablon ou avec une terre très poussiéreuse qui servait plus ou moins de mortier quand madame lavait a grandes eaux pour le mariage des filles .
Ne vous attendez pas à récupérer 100% des carreaux, il y a en général pas mal de casse.
Pour l'entretien c'est huile de coudre, au début un peu d'eau de javel dilué pour rattraper les erreurs du temps cela pendant un an ou deux et rien d'autre. Puis par la suite, un petit bouchon de VIGOR dans un grand sceau d'eau. Attention a ceux qui vous préconiseront le savon noir, le vrai savon noir n'existe plus et ce qui se vend de nos jours encrasse plus que cela ne nettoie.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
De fait la moquette dans une chambre ce n'est pas terrible question acariens.
Coller une plinthe en bois peut suffire. Pourquoi n'y en a-t-il pas ???
Par contre c'est vrai que, quoi que l'on fasse il y a toujours une démarcation près des cloisons sur ce type de revêtement.
Cela ne se voit pas sur un parquet PVC clipsé, ni sur un carrelage, ni sur un balatum...
Cordialement. M37.

Merci pour ce retour. Cela semble bien parti. Surtout bien tenir compte de l'aération et VMC.
Bon courage et bonne fêtes de fin d'année. M37.

Bonjour,

Pour la motivation et le porte monnaie... Hélas il faudra voir sur un autre site !!!
Voir si une pompe de relevage avec flotteur ne serait pas nécessaire dans votre vide sanitaire.
C'est vrai quand on fait construire on est a une rangée de parpaing près, l'argent étant le nerf de la guerre... Mais si le constructeurs n'étaient pas aussi radins et si les manuels aimaient un peu plus leur métier je pense que des solutions seraient possible.
Revenons à la salle de bain. Votre chance est de vouloir enlever la baignoire. Votre bac à douche à l'italienne viendra en bout du carrelage blanc que vous avez au sol et qui je pense n'est pas d'origine donc ne doit pas aller sous la baignoire.
Sachant qu'il existe de nos jours des bacs recoupables, le tour se jouera assez facilement.
En gros et à vue de nez si vous faites tout vous même, vous pouvez avoir une super salle de bain avec douche à l'italienne pour 1500€ maxi.
Bien entendu il faudra respecter la ventilation (VMC indispensable) comme décrit ci-dessus.
Pour le carrelage jusqu'au plafond, c'est surtout pour une question d'entretien et aussi d'esthétique.
Encore un détail mais qui a son importance, mettre dans une salle de bain un chauffage électrique soufflant.
Il y a sur ces chauffages des minuteries et un ventilo qui pulsent de l'air chaud.
Appareil à brancher 5mn avant la douche et le temps de la douche, mettons 1/4 d'heure. Il fera très bon dans la pièce en sortant de la douche et de plus cet air pulsé limitera le dépôt d'humidité par condensation sur les murs, miroirs.... (Limitation du point de rosée).
C'est trop technique pour s'occuper de ça ici mais ça marche très bien.
Autre question très indiscrète... Latulipe 32, vous êtes dans le Gers ?
Cordialement, M37 (M37 car j'étais près de Tours avant).

A constater sur l'image : Il n'y avait pas de carrelage sous la baignoire et les vasques ainsi que le meuble étaient en place.
Le carrelage gris existait. Je n'ai pas voulu refaire la pièce complète donc j'ai fait un rattrapage de carrelage avec des carreaux premier prix, puis j'ai recarrelé par dessus et jusqu'en haut sur les trois murs qui entourent le bac.
Une des fenêtres s'ouvre (très agréable l'été) et la VMC est au milieu à l'aplomb de la vitre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Décidément, vous semblez abonné à l'humidité (bas de mur extérieurs).
Concernant votre salle de bain... Elle date de 93 et l'humidité que l'on peut voir sur le bas de la cabine de douche est un phénomène tout à fait normal, même si cette douche est plus récente.
Vous auriez surement pu vous éviter bien des désagréments en changeant ou remettant en marche votre VMC.
Dans une salle de bain vous collectionnez l'humidité logique d'une pièce humide plus la vapeur d'eau qui condense... Un régal pour toutes les bactéries. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas.
Ma proposition est la suivante, d'après les photos je crois que la baignoire fait la largeur de la pièce et puisque vous voulez l'enlever cela tombe bien.
Enlever la douche. A la place de la douche actuelle près de la porte vous faites un placard ou des étagères déco pour ranger le linge de toilette. Vous laissez le lavabo qui semble à droite en entrant.
Vous enlevez la baignoire et vous faites une douche à l'italienne avec un vitrage transparent muni d'une porte en fond pour ne pas couper la lumière. Seule grosse précaution à prendre avec ce type de douche, il faut mettre une bonde à haut débit reprise sur l'évacuation de la baignoire actuelle.
Il serait aussi bon de carreler jusqu'en haut, coller une toile de verre au plafond et la peindre en satiné (plus facile à nettoyer que le mat). Peut-être envisager de changer la fenêtre bois par une PVC.
En fait votre problème majeur est le manque de ventilation des pièces humides. Juste une petite expérience à faire, quand vous sortez de la salle de bain, branchez un ventilateur assez puissant porte ouverte et revenez 1/2 heure après... Vos murs seront presque secs.
Je vais vous faire passer une photo d'une salle de bain réalisée il y a deux ans, je pense que cela correspond à vos dimensions à quelque chose près ?
Voyez où est la VMC... Et j'ai branché la plus grosse sortie dans la salle de bain. J'ai gardé une petite sortie pour la cuisine car on oublie que lorsque l'on cuisine il y a la hotte qui fonctionne.
Comme une hotte s'allume un peu avant la cuisson pour créer le flux et qu'en général on la laisse un peu après pour enlever l'excédent de vapeur et les odeurs, j'estime (avis personnel) qu'une petite sortie suffit.

Votre projet est intéressant, si je peux vous aider à distance ce sera avec plaisir.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Une proposition au passage.
Vous achetez une petite surface de carrelage en promo qui vous plait, car si vous cachez votre carrelage actuel je pense que c'est parce qu'il ne vous convient plus.
Vous posez ce carrelage sous l'emplacement du futur poêle avec un débordement d'au moins 50cm sur les côtés et devant, puis vous posez votre parquet stratifié en laissant 3mm sur le pourtour.
En finition vous pouvez poser des barres de seuils sur le raccord.
Barres qui peuvent être collées ou, et je préférerai vissées dans l'ancien carrelage. Prix raisonnable, et sur le plan esthétique plutôt sympa.
De plus il y a des barres de seuil de toutes couleurs et de tous formats en épaisseur.
Reste à vous d'accorder les teintes. Cordialement, M37.

Bonjour,

Hélas ! Pas de produit miracle. Des produits très chers et peu efficaces, il y en a, mais au bout de quelques mois on est déçu.
Le mieux est de boucharder (piqueter) pour enlever la peinture avec une boucharde pneumatique.
Par contre si vous avez une forte épaisseur, 12 à 15 cm constants, vous pouvez passer avec un béton armé d'un treillis.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Disqueuse 230 de D et disque diamanté de bonne qualité, pour une question de longévité du disque et aussi pour une question de sécurité. Quand un disque part c'est pas terrible à voir. Surtout port de lunettes de protection obligatoire.
Dans les bons produits, il y a des marques comme BOSCH, Norton, ordre de prix 50 à 90€.
Ce qui peut sembler un peu cher mais vu la qualité de travail et le nombre de coupe que vous réaliserez, rien à voir avec des disques à matériaux classiques.
IMPORTANT, ne jamais appuyer sur la machine. C'est elle qui coupe... pas vous.
Cordialement, M37.