Bonjour SAB99,

Pour commencer, cette image, réalisation chez moi il y a une semaine.
Bien entendu un artisan carreleur ne peut pas faire des coupes arrondies .
Surtout ne le faites pas revenir chez vous et faites lui de la pub il en a bien besoin.
Ras le bol de ces gens qui ne cherchent que le fric facile.
Nous sommes en 2018 et il y a des outils qui ont pas mal évolué depuis la construction des châteaux forts.
Une bonne disqueuse diamètre 125 et quelques disques diamantés et on fait à peu près ce que l'on veut.
Il faut peut-être un peu de savoir faire pour finir par les coupes.
Pour la hauteur de votre carrelage par rapport aux margelles, c'est un question de goût.
Personnellement, j'aime assez voir la margelle un peu apparente. Cela fait une petite marche d'environ 5cm que je trouve assez sympa. Soi-dit en passant, si vous avez quelques petits défauts dans vos coupes de carrelage cela sera moins visible.
En ce qui concerne la pose, il faut partir d'un trait droit tracé au cordex (voir image), et une perpendiculaire.
A vous de faire un calepinage pour l'esthétique puisque vous n'avez rien de droit.
De cette "croix" obtenue, vous poserez en partant sur des carreaux entiers, vous ferez le tour en laissant les coupes contre la piscine et sur le bords.
Quand vous ne pourrez plus passer avec des carreaux entiers, il sera temps d'attaquer les coupes. C'est certes un travail de patience. Comme vous n'avez pas l'habitude je vous conseille de faire des gabarits en papier pour éviter les ratés.
Concernant les joints :
Pour un revêtement de sol en extérieur, la largeur minimale du joint doit être de 2mm si la superficie ne dépasse pas 120m² et 5mm si la superficie est supérieure à 120m².
Attention, plus le joint est petit plus la pose devra être précise. Contre la margelle laissez un joint de 8 à 10mm car il y a dans le temps une fissuration qui se produira, et vous risquez même d'être obligé de jointer avec un mastic polyuréthane.
Cordialement, M37.

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Bonjour siegfried59,

1 - Ne jamais rajouter quoi que ce soit dans des produits prêts à l'emploi.
2 - Ce qui m'inquiète dans votre démarche est le point suivant : Ragréage auto lissant sur pente.
J'ai bien peur que le produit ne se retrouve en bas de la pente. Tous ces produits sont certes auto lissant, mais aussi auto nivelant, donc mis en œuvre sur une pente...
Voir s'il ne vaudrait pas mieux jouer sur les épaisseurs de colle.
Par exemple double encollage avec gros peigne sur le haut de votre pente pour finir sur un simple encollage en bas de cette pente.
Vous dites avoir déjà une légère pente vers l'extérieur. 5mm/M et cette méthode peuvent suffire du moment qu'il n'y a pas de creux ou l'eau serait susceptible de stagner.
Pour différentes épaisseurs de colle il sera bon de prendre des colles adaptées. Certaines supportent plus d'épaisseur que d'autres sans variante excessive pour le prix.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voyez dans votre région, ceux qui font de la récupération de lot de matériaux de construction, vu l'âge de votre carrelage, aucun magasin actuellement ne vous fournira ce produit et encore moins dans les quantités demandées.
Voir aussi sur Leboncoin, au risque de passer une annonce avec photo.
Cordialement, M37

Bonjour,
Un carrelage extérieur est fait pour le dehors car il possède des propriétés antidérapante (plus ou moins, voir normes sur internet), contrairement à un carrelage intérieur qui lui sera beaucoup plus "lisse", ce qui permet de faire de l'aquaplaning après le coup de serpillère. C'est du vécu !!!
Votre raisonnement est très juste, si les carreaux claquent l'hiver en extérieur, cela vient plus d'un passage d'eau entre les joints ou un mauvais collage, que du côté gélif du carreau utilisé.
A moins que le revendeur ne monte sur votre table l'hiver pour y danser peut-être, je ne vois pas où est le problème de mettre tel ou tel carrelage.
Allez voir les tables vendues dans le commerce et provenant de différents pays exotiques, vous vous apercevrez qu'il y a même de la faïence.... Si ça ce n'est pas de la qualité intérieure ?? Et pourtant cela résiste.
En revanche voyez plutôt du côté de la qualité de la colle, et de la mise en œuvre des joints.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il est clair que le bois utilisé n'était pas sec à la pose. Le vendeur et le poseur diront ce qu'ils voudront...
Lettre recommandée et tout ce qui s'en suit... Vous êtes sur du second œuvre, donc 2 ans de garantie seulement. Ce n'est tout de même pas à vous de résoudre un problème suite à un mauvaise qualité de matière.
Aujourd'hui, on traite, on autoclave.... Taratata, si le bois est vert il se rétractera toujours.
Les anciens parquets avaient 4 ans de séchage minimum avant que le parqueteur ne le pose. Dans un autre domaine, un luthier laisse sécher ses bois 20 ans avant de fabriquer un violon. C'est toujours le même problème.
Vite fait, bien fait, vite payé et passer à un autre chantier. Quelle importance puisque le client a payé.
Je n'arrête pas sur ce site de piquer des coups de colère contre cette méthode. Mais hélas plus ça va, moins ça va, dans ce domaine comme dans bien d'autres. L'argent ne fait pas tout.
Où est passé le savoir faire Français dont on nous rebat les oreilles.
Cordialement. M37

Bonjour,
Il faut "ouvrir les fissures" (à la disqueuse) en forme de V.
Nettoyer à l'air comprimé de façon à enlever toute poussière et résidus.
Reboucher avec un mortier colle qu'un tailleur de pierre pourra vous indiquer suivant le matériau que vous devez traiter.
Ou un revendeur sérieux qui aura une bonne connaissance du matériau.
Un mortier ordinaire ne tiendra pas plus de quelques jours.
Produits : Imperméabilisant SIKA Sikagard incolore. En vente chez Leroy Merlin, Point P, CHAUSSON....
Se passe au pulvérisateur très simplement.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Précision par rapport aux photos : Le carrelage déborde et de combien ou pas ? Le béton est dans quel état ?
Il est logique que le carrelage déborde, ceci pour évacuer l'eau sur l'herbe sans qu'elle ne ruisselle sur le béton.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour,
Surtout pas d'acide sur ce type de pierre. Commencer à la vapeur (vaporeto) puis finir avec de l'eau javellisée.
Dosage 60% d'eau, 40% de javel. Laisser sécher 48H et repasser un coup d'eau claire.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Oui si ce sont des produits de même composition.
Il faudra faire des essais préalables pour la teinte, car le mortier joint humide et sec aura une très grosse différence de nuance.
Cordialement, M37.

Bonjour Barthou,
J'en suis au même point que votre carreleur (à moins que les carreaux soient en caoutchouc... ).
Une question tout de même, avez-vous préparé votre colle vous-même ou avez-vous utilisé une colle en pot prête à l'emploi ?
Un fournisseur a toujours réponse à tout. Vous le savez comme moi !!
Pour le "bombé", je pense à un défaut de fabrication, pour les carreaux fissurés je pense à un défaut du mur ou des grains dans la colle.
Mais 2,5 ans après la pause ???
C'est vrai qu'une pâte rouge pompe l'eau du mélange de pose mais pas de là à faire se déformer une faïence.
Au pire elle se décolle tout simplement.
Trop de colle ... Si trop de colle : trop d'eau, donc la pâte rouge ne pompera pas toute l'eau, c'est à mon sens idiot comme réponse.
Mais ce n'est qu'un avis.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Il y a par exemple les dalles béton de clôture, c'est du costaud et cela se coupe à la disqueuse pour obtenir des formes un peu arrondies si ces formes sont voulues. Voir image du produit.
Vous faire une tranchée un peu étroite d'une profondeur équivalente au 3/4 de la hauteur de la plaque.
Vous déposez un peu de béton mélangé assez sec à chaque extrémité des plaques et vous posez en réglant.
Vous pouvez peindre le haut de la plaque sur quelques cm c'est assez sympa et pas très cher.
Cordialement. M37

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Bonjour jeancel,
Désolé, je suis un adepte du carrelage, cuisine, s de b, couloirs.... Partout, partout.
Et même aux murs dans les pièces humides, WC, S de B. Bon, c'est mon avis je le donne .
Tout cela pour dire que je ne fais pas souvent le ménage, donc je tente de rendre la tâche plus facile à mon épouse.
Mais vous avez tout à fait le droit de poser un autre revêtement dans votre salle de bain.
Revêtement PCV souple en rouleau. Il y en a de superbes dans les magasins de bricolage. Le prix n'est pas exorbitant et le rendu est en général sympa.
Tenue du décor environ dix ans sans utiliser d'eau de javel pour nettoyer. Prenez le assez épais tout de même, c’est plus agréable sous les pieds (ATTENTION, ne pas mettre de revêtement trop souple dans une cuisine ? tout ce qui va tomber va le blesser et le percer).
Pose : Vider la pièce de tout ce qui l'encombre (pas facile pour une salle de bain, le travail est le même que pour une pose de carrelage), poser le revêtement dans la pièce chauffée à 20°, le laisser "prendre sa place", couper l'excèdent des bords.
Personnellement, j'enlève les plinthes, je pose le revêtement et je repose des plinthes. Finitions plus soignées.
Si les plinthes sont en carrelage, rien ne vous empêche de remettre des plinthes en bois peintes à votre gout.
Il se peut que ce revêtement dégage une odeur pendant quelques temps après la pose. Bien aérer.
Autre petit conseil, à l'angle revêtement plinthe, faire un petit joint silicone transparent pour éviter les infiltrations d'eau sous le revêtement, car là c'est la mauvaise odeur assurée.
Voyez ce site pour exemple matériaux.

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-parquet-sol-souple/lame-dalle-et-sol-pvc/sol-pvc-en-rouleau-l1308217286

Cordialement, M37.

Bonjour gigi35,
Géotextile, oui. Gravier, non il va s'enfoncer dans le géotextile, rentrer dans la terre à la longue, et pour le nettoyer avec les feuilles, les herbes remarquez qu'il doit bien rester un peu de glyphosate par ci par là, et puis les talons de chaussures de dames... Galère.
Pavé en forme S par mal du tout, c'est celui qui se tient le mieux. ATTENTION, vous êtes sur un chemin de "roulage". Donc il serait bon de poser ces pavés non pas sur du sable mais plutôt sur un mortier très maigre. Et aussi prendre des pavés un peu plus épais que pour des allées de jardin. Pourquoi? A ce jour vous imaginez vos deux voitures garées sur cette dalle, mais demain, si vous devez stationner un petit camion chargé... Travaux a faire par la suite, camionnette d'artisan....
N'oubliez pas d'entourer vos pavés d'une bordure béton pour une meilleure tenue dans le temps. Voila pour votre dalle garage. Nettoyage au nettoyeur haute pression, mais jamais de trop près. Trop de pression abime la surface si trop de puissance. De toute façon quoique vous fassiez, il y aura toujours des particules dans les joints qui favoriseront la pousse de mauvaises herbes.
_Pour le jardin, je ne vous conseille pas car tout est question de gout dans ce domaine, mais deux matières a éviter a mon sens, le bois car au bout de deux ans tout est à refaire. On nous vend des bois traités, je dis maltraités et bien cher pour ce que c'est. Sauf si vous habitez près d'une scierie et que vous pouvez faire vous même avec de l'acacia. Notre pays en regorge, il n'est même plus utilisé pour les clôtures alors que c'est un bois superbe et presque imputrescible.
Autre matériaux a éviter a tout prix, tout es ces matières dites composites faites avec des plastique de récupération. Au bout de deux à trois ans cela s'effrite, se désagrège, une honte vu les prix. Écologie oui mais pas n'importe quoi pour faire dépenser n'importe comment !!!
Reste quelque bon vieux matériaux traditionnels, certes plus cher mais beaucoup plus durables.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je confirme ça ne tient pas. Cordialement. M37.

Bonjour,
Si vous le faites vous même pourquoi ne pas tenter le coup...
Une couche d'usure de 4mm, c'est une sacré belle qualité.
Tenez compte de la profondeur des rayures. Si ces rayures sont de l'ordre de 2MM cela me semble difficile de rattraper ça.
Voici un avis pour le ponçage.
Pour la teinte ?? Si des teintes à l'alcool ont été utilisées, difficile de changer, car ce sont des produits très pénétrants.
Il existe aussi des produits pour éclaircir le bois.
Si vous êtes décidé à faire ces travaux, pourquoi ne pas faire des essais. Il sera toujours temps de refaire à neuf s'il le faut.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Voyez le post 3788 : Pose carrelage sur plancher OSB, Weber joint une doc de référence parfaite.
On compte tout de même un joint pour 16m² sur tout dallage.
Maintenant, si 8ml et 9ml, c'est pareil, je comprends pourquoi il y a tant de litiges après construction.
Ne pas jouer avec le feu...
Les matériaux sont coûteux et le temps est précieux... Quand il faut refaire c'est une galère.
Cordialement. M37.

Bonjour Sebxxl,
Si ce n'est que la marque en elle-même est une référence...???
Ce revêtement est-il collé ou simplement posé ?
S'il est collé il faut supposer une réaction chimique entre le support et la colle ou entre la colle et le revêtement lui-même.
S'il n'est pas collé, il n'y a qu'une aération de la pièce qui viendra à bout des odeurs.
Autre supposition, ce revêtement a-t-il été posé après un dégât des eaux. Une macération peut faire ressortir l'odeur et le chauffage l'accentuer plus encore.
Sinon, il faudra faire venir le vendeur sur place pour qu'il constate et prenne une décision avec vous.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Tapez sur Google : vidéos PMF190E Bosch. Tout y est en démo.
Je pense que c'est faisable. Patience obligatoire !
Prendre toutes les précautions nécessaires vu qu'il y a le courant derrière.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Images d'outils pas cher, pour quelques utilisations cela peut suffire.
Ne jamais appuyer pour découper. C'est la machine qui travaille.
Sinon à quoi bon acheter des machines...
Cordialement. M37 de passage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Si ce que vous marquez ci-dessus est parfaitement respecté, ce ne peut être qu'un problème de produit.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Finissez d'enlever ce carrelage qui ne tient pas, nettoyer parfaitement le béton des marches et recollez un carrelage antidérapant par double encollage.
Les lames de terrasse se désagrègent au bout de 2 à 3 ans, le bois mouillé glisse et pour 6 marches le carrelage ne vous coûtera pas un bras.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pour un carrelage il faut 11 à 14 mm.
Vous passerez sans problème avec un sol vynile.
Peut-être aussi avec un parquet à clipper.
Vos 4 cm à remonter sont sur l'ancien carrelage ou le béton ?
En attente de la réponse, cordialement, M37.

Bonsoir,
Le plus curieux dans votre texte est cette phrase : (surtout que l'hiver dernier je n'avais pas ça).
Pour vos meubles, il faut les surélever soit sur des verres ou des cendriers en verre. Il n'y a que cette matière qui ne "pompera" pas l'eau.
Rechercher si des travaux n'ont pas été faits dans l'immeuble sur des conduites d'eau.
Compte tenu de votre description on a l'impression qu'une conduite passant dans le sol est rompue.
Les plombiers ont des appareils pour détecter ce genre de fuite.
Je ne pense pas à une remontée d'humidité par capillarité, il y aurait des traces, des taches, mais de là à faire des flaques dans une pièce chauffée ?
Méfiez-vous des absorbeurs d'humidité, c'est comme un puits, plus on le pompe plus il y a d'eau.
Pensez aussi à bien aérer cette pièce.
Sans être sur place pour constater je ne peux vous donner que cet avis personnel.
Cordialement, M37.

Bonsoir Jean-Marc-57,
En complément : pour moi cet ouvrage ne tient pas et j'en suis désolé pour vous.
La sous couche calcaire est bonne (épaisseur), si damée avec dame vibrante.
Sur ce lit de calcaire, il faut un béton dosé à 250/300kg de ciment par m3. Dans cette dalle il faut un treillis soudé maille 20x20.
Dans un sens ou un autre il faut un joint de dilatation au milieu de cette dalle, qui elle-même sera désolidarisée de la maison par un polystyrène de 10mm mais sera aussi désolidarisée de la piscine par un joint identique à celui près de la maison.
Sur cette dalle sera coulée une chape maigre de 3 à 4 cm pour recevoir votre carrelage quel qu'il soit.
A vérifier (auprès de carreleurs confirmés, marchands de matériaux type Point P, ou pisciniste), s'il n'existe pas aujourd'hui des colles pour coller votre carrelage directement sur votre dalle béton. Ce serait des colles non gélives qui resteraient souples. Les produits ont beaucoup évolués et je ne suis plus un perdreau de l'année.
Pour moi, votre artisan actuel ne tient pas compte du gel, des déformations de terrain d'un sol qui est susceptible d'être plus argileux que calcaire. Un emplâtre, on colle et on passe se faire payer.
Bien entendu il va falloir lui faire entendre raison à ce coco. Et en général ce sont des gens qui en savent si peu sur le métier qu'ils sont persuadés du contraire. A ce moment, je vous renvoie vers le forum litige où vous pourrez trouver des arguments pour le convaincre de reprendre son travail. Mais déjà, prévoir :
1° Lettre recommandée AR avec mise en demeure de réaliser un travail dans les règles de l'art.
2° Saisir un huissier si le N°1 ne fonctionne pas. Cet huissier dépêchera un expert et fera une mise en demeure à l'artisan.
Le travail effectué tel que vous le décrivez peut à la rigueur servir pour poser du pavé autobloquant.
Et où ce Mr. a-t-il vu que si le carrelage ne se dilatait pas dans un sens il se dilaterait dans l'autre...
J'espère que vous allez être persuasif et lui faire entendre raison.
Cordialement, bonne soirée, M37.

Bonjour,
Mon avis est le même que le vôtre.
Il faut au moins un joint de "désolidarisation" entre la maison et cet ouvrage.
D'autre part, je serai curieux de connaître les épaisseurs de matière, calcaire et chape maigre sur 36 m² je ne comprends pas. ATTENTION aux termes "chape maigre" 6cm environ ou "dalle de béton maigre" pouvant aller jusqu'à 20cm d'épaisseur.
Je pense aussi que c'est du grand n'importe quoi et que tout cela va fissurer dans les 2 ans à venir.
Quel type de terrain en dessous, argile ? sablonneux ?
Donnez-nous d'autres renseignements pour affiner une réponse définitive si vous devez avoir des soucis par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Plutôt qu'un grand discours, voyez le lien joint.
Je pense que vous trouverez toutes les réponses à vos questions.

http://www.sos-expert.com/batiment/fiches-construction/carrelage-faience/tolerances-carrelage-sol-en-pose-collee#tolerance-planeite-support

Cordialement, M37.

De retour,
Sinon, si de la pièce carrelée vous allez vers le couloir, sur 1 mètre ou 1,50m, vous cassez, refaite une petite chape en pente et sur 2 cm cela ne se verra pas ni ne se sentira au pas.

Bonsoir à vous deux,
Bonne idée GL pour la première partie de la réponse, mais je crains que le prix soit exorbitant, rapport type de produit/surface à couvrir. L'ami LIAM aura tôt fait de faire le volume de produit à utiliser et donc de faire un rapide calcul.
C'est vrai que cette cote est un peu bâtarde. Rien de traditionnel ne tiendra sur 2 cm. Il en faut au moins 4cm.
Perso, je casse et je refais une chape au niveau voulu.
Une chape c'est assez maigre pour poser un carrelage donc question prix je me demande si cela ne vaudrait pas le coup.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Impossible sans casser les carreaux. A moins que les joints soient de très mauvaise qualité, les gratter au tournevis... et encore.
Un "coulis" (barbotine) ne se ramollit pas. C'est fait avec un ciment pur bien souvent. Imaginez qu'il pleuve sur un pont en béton.... est-il ramolli pour autant.
Seul moyen pour attaquer le ciment, c'est un acide très costaud genre acide chlorhydrique. Mais vous attaquerez le reste, sans compter les mains, les poumons...
Désolé. Cordialement, M37.

J'adore ce genre de post où on rigole un peu... Y'a pas que le boulot quand même !!!

Bonsoir à vous deux,
Tout à fait d'accord avec Alistair. Sauf sur le fait de couper une règle en alu ... Sacrilège...
Si mon père m'avait vu faire ça. ...
Sur 60cm c'est bien le diable si on ne trouve pas un morceau de planche, de volige ou un bout de CP d'environ 10 de large.
Désolé Alistair, ce soir j'ai envie de râler .
Sinon, si le panneau n'est pas voué aux projections d'eau directes, un placo vert est bien suffisant.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Plus maçon que carreleur, je me débrouillerais pour passer avec un seuil de porte laiton ou acier laqué.
Que de soucis évités et en général c'est ce qui se fait pour raccorder 2 carrelages différents.
Une idée comme une autre. Attendons d'autres avis !!!
Bonne soirée, M37.

Bonjour,
100/100 en accord avec alistair.
Par contre en ce qui concerne la pose traditionnelle chape poudrée et joints à la barbotine...
Je ne pensais même pas que cela existait encore.
Depuis des années sur les gros chantiers les gars posent à la colle en sac. Il faut dire que c'est plus pratique.
Il se peut que les joints eux soient faits à la barbotine.
Tout cela est question d'habitude/de prix de revient.
Et de possibilité de mise en œuvre également.
Il est bien dommage que le bâtiment ne soit pas assujetti aux même règles que les ouvrages d'art en TP.
Bref s'il s'agit d'un immeuble neuf, il ne faut surtout pas hésiter à entamer des démarches et des courriers AR (obligatoires) avec les entreprises que vous jugez responsables. Qui dit immeuble dit syndic.... Il faut "mouiller" le syndic. Ils ont accepté une responsabilité ils se doivent de l'assumer.
Comme dit justement alistair, voyez avec vos voisins. Je pense qu'il faut voir cela rapidement, l'hiver arrive.
S'il y a problème c'est votre assurance qui prendra en charge, mais n'étant pas responsable elle cherchera la cause et les responsabilité.
Au bas mot 3 ans de galère. Les loups ne se mangent pas entre eux.
Bonne journée, M37.

Bonjour à vous deux,
Début de réponse en passant, concernant le placo, c'est mort.
Un placo, c'est du plâtre entre deux feuilles de carton.
Si on mouille.... ça gonfle, ça gondole, ça devient gris sale, puis ça part en décrépitude en peu de temps.
A moindre coup il faut couper la partie atteinte, reposer un morceau neuf, refaire la déco complète du panneau.
Mais ça uniquement en fin de course quand la fuite sera trouvée.
Pour la fuite Alistair va donner son avis mais je "vois" un problème de structure dalle/mur ou quelque chose comme ça.
Là où l'eau ruisselle sur les murs, pas de soucis mais au niveau du balcon il doit y avoir une rétention d'eau.
Commencer par vérifier que la pente du balcon est dans le bon sens... On ne sait jamais.
Ensuite le niveau de ce balcon doit être 4 à 5 cm sous le niveau fini de sa cuisine (l'épaisseur de la chape + le carrelage).
Donc à vérifier. Ensuite voir s'il n'y a pas de fissure de liaison balcon/bâtiment. Ce qui là serait très grave.
Attendons d'autre avis, cordialement, M37.

Bonsoir,
Les colles utilisées sont des colles contact à base de néoprène.
Mis à part avec des produits dissolvants vous n'en viendrez pas à bout.
Ce n'est pas sans risque sur le plan santé et pour quel résultat et à quel prix.
Sans compter que vous allez attaquer le "lino" qui est dessous.
Pourquoi ne pas laisser tomber cette entreprise, arracher ce qui ne tient pas ou le tout (les 2 couches lino et lame) et repartir sur du neuf avec un revêtement PVC.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Tout a fait d'accord avec GL, mais bon ! Quand on veut du brillant...
Si on en trouve aisément, mais en général maintenant cela se fait beaucoup sur des carreaux grands formats.
60x60 voire 100x100. Brillant unis, imitation marbre, pierre et dans toutes les nuances de couleur.
Mais alors là attention à la pose. Il faut que la chape soit d'une planéité parfaite.
Et contrairement aux idées reçues on peut poser ce carrelage pratiquement bord à bord (sans joint).
Double encollage conseillé et laisser au moins 10mm sur les rives.
Cordialement, M37

En attendant la réponse de GL...
J'aurai peur qu'une sous couche rende l'ensemble un peu "mou" et si par hasard vous échappez un objet cela risque de percer plus facilement...
A voir suivant les qualités de matériaux.
Il est vrai qu'à la marche cela sera sans doute plus confortable, plus souple.
Le revêtement devrait être posé avant les éléments car si un jour vous devez modifier, ça sera plus facile de camoufler.
Et en attendant les modifs à venir cela évitera des risques d'imprégnation du plancher si fuite.
Les produits PAREX sont excellents, mais je ne connais pas celui dont parle GL.
Cordialement. M37

Bonjour à vous deux,
Pour ce genre de travail en milieu humide, je retraite OSB avec du silicate de soude.
Produit vraiment pas cher en vente chez Mr.Bricolage. Selon dilution il possède différentes propriétés.
Par exemple je viens de faire un plancher bois dans mon garage et sur OSB j'ai traité avec 3 couches de ce produit liquide avec un rouleau peau de mouton, le plancher est devenu quasiment blanc et plus dur qu'à l'origine.
J'ai renversé de l'eau dessus et ça n'a pas "gonflé". C'est juste un petit plus mais pour le prix...
Pour le revêtement, surtout pas de carrelage. Sur ce support ça ne donne vraiment pas de bons résultats.
OK pour le revêtement plastique. Pourquoi ne pas le faire remonter sur les bords sur 10 ou15 cm.
Bien soigner les découpes des angles et siliconer les coupes des angles.
Bon c'est une idée en passant...
Cordialement. M37

Bonjour,
A mon sens et je n'engage que moi, la terre cuite fait partie d'un autre temps.
Quand elle est utilisée en restauration avec des carreaux qui ont été préservés, c'est beau mais peu utilisé car cela demande un entretien excessif.
Il est rare de marcher en chausson dans sa cuisine.
En ce qui concerne les produits miracle, c'est très bien pour faire marcher le commerce. Les anciens utilisaient le savon noir. Mais de toute façon cela n'enlevait pas les rayures.
En ce qui concerne les carreaux poreux, ils le sont à cœur, donc vous pouvez poncer tant que vous voudrez, il faut remplacer ces carreaux.
Personnellement, je ferais la chose suivante, démonter ces terres cuites, les revendre (c'est très recherché en restauration de vieux bâtiments) et repartir sur un carrelage traditionnel.
Je vois ça plus pratique pour un particulier.
Attendons d'autres réponses.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Comme dit GL, "à chaque type de travail sa colle"... Et surtout dans une salle de bain ou une cuisine.
Il est vrai qu'en déco, avec un peu d'idée on peut faire des choses sympa avec du Pf3 ou du MAP, mais ça reste de la déco, et il ne faut pas chercher à aller au delà.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Si vos joints sont bien faits, c'est à dire bien remplis, n'allez pas plus loin.
Seul le joint d'angle bac/mur est à craindre. Faites un joint silicone transparent.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Perso... j'aime bien la première solution.
Sur le bois, je verrais plutôt un balatum, ou une moquette.
Je pense que le Fermacell est plus rigide et plus adapté pour du carrelage.
Juste un avis en passant, Bonne soirée. M37

Bonsoir,
Aucun problème dans le principe. Le poids n'est pas un problème. Pour procéder il y a 2 façons :
1) Chez Leroy Merlin il existe un produit d'accrochage très liquide de couleur verte à passer sur le carrelage qui aura été nettoyé et dégraissé (Je n'ai plus le nom en tête). Une fois le temps de séchage respecté vous carrelez comme si de rien n'était.
Cela fait partie des produits que j'appelle produits "miracle", et j'ai du mal avec ces produits étant de l'ancienne école !!!
2) Les grands moyens : Ouvrir les fenêtres, sortir la meuleuse avec un disque diamant et rayer le carrelage existant dans tous les sens. Dépoussiérer les murs à l'aspirateur, puis recarreler là dessus.
Ce n'est pas une partie de plaisir compte tenu de la quantité de poussière (masque, lunettes et tenue adaptée),mais je vous assure que cela tient. J'ai pratiqué pour moi-même cela fait 10 ans que c'est debout.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A l'ancienne pas de problème. Donc chape maigre, saupoudrage ciment pure, carreaux bien mouillés et posés là dessus.
Par pitié, vous avez la chance d'avoir des joints de dilatation, respectez-les.
Sinon quelque soit le matériau utilisé il RE-fissurera au même endroit que votre carrelage.
Un joint de dilatation est fait pour dissocier de trop grandes surfaces ou longueurs dans le cas de votre carrelage ils ont joué leur rôle.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Rien de plus à dire : Bonne réponse de Marie. Cordialement, M37.

Bonjour,

Définissez mieux vos carreaux s'il vous plait. Sont-ils très poreux (certainement), sont-ils tous de même épaisseur (peu probable).
Dans le temps, ce type de carreaux étaient posés sur un lit de terre sablonneuse mélangée à de la chaux. On "repoudrait" de chaux pour la pose et le collage du carreau avant que la sous couche ne se déshydrate.
De nos jours, avec les produits actuels, ces carreaux sont mis de côté ou reposés à l'ancienne.
Si vous avez la chance qu'ils soient tous de même épaisseur, j'ai un doute suivant l'époque, vous pouvez les coller avec une colle de très bonne qualité (type WEBER ET BROUTIN), mais prenez soin d' humecter la face en contact avec la colle.
ATTENTION humecter, c'est à peine mouillé. A faire avec un vaporisateur au moment de la pose.
Trouvez-vous une bonne âme pour faire ce travail pendant que vous serez à genoux en train de poser.
L'effet du peu d'eau produisant un glaçage qui évitera à vos carreaux de "pomper" l'eau de la colle.
Ferez-vous des joints ? Dans le temps, pas de joints. Pose à joints vifs. De nos jours, on ferait des joints pour faire plus ancien. Faites les au sable fin et à la chaux. Juste un peu de ciment blanc pour les durcir 20%, mais pas plus.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Oui je prends le risque (ce n'en est pas un), surtout avec un double encollage.
Juste piqueter le béton pour qu'il ne soit pas trop lisse.
En plus Weber c'est le top.
M37

Bonsoir,
En théorie si le béton a été dosé, coulé et vibré dans les règles de l'art, je ne vois pas où est le problème. Cela se voit aux bulles d'air apparentes sur la surface du béton, si ce dernier est lisse vous pouvez carreler.
Il serait presque préférable de le piqueter un peu pour une meilleure accroche.
Par contre je ne saisis pas la seconde partie de votre question. Si la colle est bonne et avec un 2 encollage, où est le problème ?? Bien entendu, c'est comme tout, s'il y a une infiltration d'eau entre le carrelage et le support, le risque de gel est à craindre.
Cordialement, M37

Bonsoir Marie,

Dans mon idée, c'est tout remettre au même alignement avec un carrelage X ou Y, seule l'épaisseur importe, et ensuite repasser dessus un carrelage ce coup-ci bien choisi, sur tout le panneau.
A mon sens cela vaudra toutes les peintures ou tralala divers et variés.
Seuls inconvénients poussière et temps d’exécution.
Bonne soirée, M37.