Bonjour Laurent-D. A moins de mettre une résille chauffante le carrelage sera toujours à la température ambiante de la pièce.
En plus, c'est un phénomène physique que vous pouvez mettre en évidence avec du carrelage et une plaque de liège. Vous posez un pied nu sur chaque type de surface. Le carrelage ayant une conductivité thermique supérieure au liège, le flux thermique du pied vers le bois sera supérieur avec le carrelage. Et vous sentirez l'effet carrelage froid davantage que sur le liège.
Cordialement.

Bonjour Patrickserge57. Juste une idée en passant.
Il faudra combler et masquer la saignée avec un carrelage ressemblant. On ne voit pas comment vous pourriez faire autrement. Un mortier léger permettra de combler la saignée, et une fois bien sec vous pourrez coller quelques carreaux et faire les joints.
Cordialement.

Bonjour Karoline. Vous avez le choix : attendre que l'ensemble sèche en espérant que les lattes reprennent leur forme, ou bien enlever quelques lattes de parquet en attendant également que le support soit bien sec avant de réparer.
Tout démonter, attendre encore et refaire l'ensemble.
Autrement dit, il vous faudra être patiente. Ventiler quelques heures ne servira à rien. Il faudra peut-être quelques mois. Les lattes sont peut-être imbibées suivant le type de bois.
Cordialement.

Bonjour Clément38. En gros vous avez posé de la faïence au dessus du plan de travail, sur du plâtre peint.
Il faut que le plâtre soit sec, et avant de coller, on fait de nombreuses stries sur la surface de façon que la colle adhère.
Faut-il refaire ? Si les carreaux ne sonnent pas le creux, on peut espérer qu'ils tiennent.
C'est vous qui verrez.
Cordialement.

Bonjour ikazell. Essayez dans un petit coin de frotter avec un nettoyant ménager un peu pâteux et légèrement abrasif (genre Ajax). Si cette action donne un résultat vous pouvez étendre le traitement à la surface entière. Pour dissoudre le calcaire éventuel vous faites un essai avec du vinaigre ménager (acide acétique dilué) pendant quelques minutes.
Si la matière est imprégnée en profondeur ce sera difficile.
Cordialement.

Oui, vous pouvez essayer. Il faudra aspirer en même temps que vous couperez, et penser aux lunettes, une écaille pouvant toujours être projetée (pulvériser de l'eau peut être utile, avec un petit vaporisateur). Mais entrainez vous sur l'établi auparavant. Cordialement.

Bonjour. Ne pouvez vous vraiment pas utiliser les anciennes boîtes ?
Sinon on pense à une machine genre Dremel équipée d'une petite meule qui vous permettrait de retirer juste la matière en trop. L'autre solution est d'enlever les carreaux entiers autour des encastrements au niveau des joints. Après vous faites ce que vous voulez et collez des carreaux neufs.
Pour utiliser un trépan, vous pourriez remplir de map ce qui vous permettrait d'avoir un centre. Cela marcherait-il ? Pas d'idée. Il faudrait vous entrainer sur l'établi.
Mais c'est un peu tard.
Si cela donne des résultats on peut vous conseiller de mettre des prises précâblées par groupe de 2 ou 3, avec des boîtiers Batibox.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Cordialement.

Bonjour mailou.
Vous voulez donc faire le tour du plot central. Vous pouvez tenter cette technique sur le morceau qui vous reste.
Dessiner l'arc de cercle final.
Dessiner l'arc de cercle qui va vous servir de base de découpe.
Avec des doigts de fée, vous enlevez à la petite disqueuse la surface dure sur l'arc de découpe avec un disque diamant pour carrelage (très fin, mais permet de faire un travail précis). Ne pas hésiter à humidifier. Il est conseillé de mettre des gants isolants. La disqueuse isolée classe II et un peu mouillée donne des sensations d'électrisation très désagréables.
Vous faites des traits parallèles à la disqueuse (ou à la scie à carrelage d'établi dûment mouillée) depuis l'extérieur jusqu'au trait de découpe.
L'espace entre les traits sera de 1 cm maxi.
Puis vous tapotez sur chaque lamette ainsi découpée pour la casser.
Vous obtenez une découpe un peu grossière que vous pouvez lisser presque jusqu'au trait final avec la disqueuse tenue toujours avec délicatesse.
Ensuite, pour fignoler, vous pouvez utiliser un gros abrasif de 40 que vous montez sur un tube PVC de 40 pour faire une grosse râpe.
Vous ajustez jusqu'au trait final.
Temps pour un carreau : ouh là là...
Les carreaux ne sont pas collés sur la dalle ?
La méthode décrite n'a pas été essayée sur du grès cérame. Il se peut que la surface soit trop dure. Et 2 cm semble vraiment très épais. Mais il faut tenter.

On aimerait qu'un pro passe par ici.
Cordialement.

Bonjour. S'il vous reste des lattes, le plus simple est de démonter en repérant les lames car coupées à la bonne longueur. Il faudra également changer le support intermédiaire entre les lattes et la dalle.
Si les lattes anciennes ne sont pas abimées, la réparation sera pratiquement invisible. Et vice versa ; dans ce dernier cas, il vaut mieux tout refaire.
Techniquement pas bien compliqué si l'on est méticuleux et patient, il faudra aussi enlever les plinthes.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour rania. De toutes façons, vous n'avez pas le choix. 1 cm est beaucoup, mais vous pouvez vous entrainer sur un petit bout (ou une maquette sur l'établi), quitte à faire une passe pour combler - 3 mm, et une autre pour fignoler.
Si c'est un professionnel qui a fait cela, il ne mérite pas cette appellation. Faire un trou rond dans un carrelage en faïence est relativement facile dès l'instant où l'on n'y passe un peu de temps. Mais il faut aimer le travail bien fait.
En résumé vous pouvez combler en deux fois. Soit avec du joint, ou bien, une idée en passant, avec de la colle à béton cellulaire puis du joint par dessus. Mais essayez sur un petit bout en une fois avec du joint.
Un bon TP.
Cordialement.

Pas brillant. Qu'est-ce que le produit noir ? Il va falloir poncer et peindre le plafond de toutes façons.
Quelle est la dimension à combler ? S'agissant d'un dernier carreau coupé, il fallait monter pratiquement en haut.
A suivre

Bonjour rania. Une petite photo aiderait à la compréhension. Le carrelage ne va donc pas jusqu'au plafond ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Indépendamment des marques, la pente pratiquement nulle ne manquera pas de créer des flaques d'eau qui, à la longue, produiront taches et autres moisissures qu'il vous faudra nettoyer chaque année. Sans compter les risques de glissade les jours de pluie qui, dans ces départements normands, sont relativement fréquents.
S'agissant d'un chantier qu'il vous faut réussir du premier coup, un ragréage sérieux avec enduit fibré auto-lissant pourrait être nécessaire. L'application est délicate, un professionnel expérimenté de la marque citée serait mieux à même de faire ce travail délicat. Ensuite, la pose du dallage sera presque un jeu d'enfant.
Il faut que la dalle actuelle soit bien stabilisée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.

Citation :
Si c'est vraiment nécessaire, que pourrions-nous faire pour améliorer les choses ?

Ou plutôt qu'aurions-nous pu faire...

Eh bien enlever le carrelage ancien, enduire et rattraper les niveaux si besoin est, puis coller les carreaux comme GillesWeber le décrit. Donc pas de plots, mais avec une spatule crantée, voire avec double encollage si les carreaux sont de taille respectable.
Mais c'est trop tard, sauf si refaites la pose en entier.
Cordialement.

Bonjour Latulipe32. C'est pas mal, hormis la finition des coins. Il aurait fallu arrêter chaque plan par un profilé plastique adapté comme on le voit sur la photo.
Comme c'est trop tard, il faudra être imaginatif et mettre des baguettes recouvrantes, quitte à les faire fabriquer sur mesure par un menuisier.
En tout cas, pas de silicone ; ce ne sera pas beau. Mais vous faites au mieux.
C'est quand même dommage, pourtant depuis le 9 décembre, on a assuré la permanence pratiquement tous les jours.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Si votre revêtement de sol est ancien c'est fichu.
Vous seul avez la maitrise de la réparation.
Si vous avez une chute disponible, vous la coupez en même temps que la partie à enlever, puis après avoir enlevé la partie endommagée vous collez la rustine ainsi découpée.
L'esthétisme de la réparation n'est pas garanti, surtout si la rustine est au milieu de la pièce.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Latulipe32.
Vous auriez dû acheter l'ensemble du montage de la salle de bain, plomberie, bac évacuation carrelage. Mais si les euros sont restreints on peut comprendre.
Tout d'abord on ne voit pas le bac et son évacuation. Autant que faire se peut il ne faut pas "se louper" avec l'évacuation de façon que le système ne se bouche pas, et qu'éventuellement on puisse intervenir.

On pense que le bac est posé avant le carrelage. La solution personnelle est de faire le contraire, et de faire un beau joint.
On suppose que le bac va reposer sur des tampons de silicone.
On ne voit pas les deux sorties eau froide eau chaude avec les deux pièces dans lesquelles sera fixé le mitigeur.

Tant qu'à faire on monte le carrelage jusqu'en haut. Pour horizontalité du carrelage on peut effectivement monter des tasseaux de niveau qui feront tout le tour de la pièce carrelée au niveau du deuxième carreau en partant du bas. Pour la position du tasseau il faut calculer la côte à partir du bas en comptabilisant les joints. On peut utiliser des croisillons de 3 ou 4 mm, mais pas plus.

On aperçoit un support en OSB. Il faut l'étanchéifier avec un enduit d'étanchéité type Parexlanko ou autre.
C'est une sorte de pâte à crêpes que l'on étale au couteau de peintre. Cela fait une pellicule un peu caoutchouc qui adhère au bois s'il est exempt de poussière.

Pour la coupe des carreaux, une scie d'établi à disque diamant est bien pratique (en réalité il vaut mieux travailler dehors à cause de la poussière et des projections d'eau). Une carrelette de qualité est pratique également à condition qu'il n'y ait pas de jeu dans la molette. Pour les trous d'interrupteur on prend son temps avec une disqueuse petit modèle, des mèches à carrelage, et beaucoup de patience. On peut faire des trous ronds ou rectangulaires parfaits.
Du gros abrasif de 40 est bien pratique. Un tuyau PVC de 32 pour faire bien rond. Pour les cotés rectilignes on se débrouille avec le gros abrasif.

La réalisation des joints exige de la méticulosité.
Pas d'idée sur la nature du kit d'étanchéité. Qu'est-ce ?
Vous pouvez commencer la pose par l'endroit que vous voyez en arrivant dans la pièce. Les coupes seront dans les coins peu vus.

Tout ce qui est écrit ci dessus peut être considéré par les pros comme étant compliqué, mais le but est que l'amateur puisse fournir un travail de qualité, quitte à y passer deux ou trois fois plus de temps.

Un sujet apparenté sur le forum plomberie, 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On comprend que vous voulez poser un nouveau carrelage sur l'ancien, situé 4 cm plus bas ; vous auriez ainsi 1,5 à 2 cm à rattraper.
Un enduit de ragréage autolissant (peut-être fibré) de cette épaisseur pourrait faire l'affaire si le support est sain et préparé avec un primaire pour que le produit adhère. Vous pouvez également enlever l'ancien carrelage, pour ensuite appliquer l'enduit de ragréage.
L'opération est simple d'après les vidéos. En pratique il faut de la dextérité et de l'expérience car il faut aller vite et éviter bosses et creux, bref, pour que la surface soit plane.
Regardez les produits PRB, Weber & Broutin et d'autres.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Cela se nomme "compas d’abattant". Il faut en trouver un qui convient en fonction de la masse de la trappe. Cordialement.

Bien compris cabon. Cet adhésif porte le nom générique de Scotch. On en trouve dans n'importe quelle grande surface au rayon papeterie. Le scotch translucide (= dépoli) colle bien, mais sans plus, et ne dépose pas de colle sur le support.
Le cristal est transparent comme du verre, colle bien mais trop, et peut laisser de l'adhésif sur le support. L'avantage du translucide est que l'on matérialise assez bien où sont les bords. Et il est facile à enlever d'un coup (d'où le risque d'en mettre plein sa chemise).
L'adhésif de peintre me semble épais, et l'adhésif isolant électrique trop épais et parfois baveux. si on ne prend pas de la qualité (3M est très bien pour l'électricité, pas pour la façon des joints silicone).

Si le travail est bien préparé avec tirage du joint avec un outil à bout rond fait pour, le bord du joint est nickel et on a juste à le fignoler au doigt mouillé.
On dégraisse à l'acétone, sauf sur l'acrylique où il faut être très prudent.

D'autres avis seraient bienvenus, qui pourraient compléter cette méthode d'autodidacte.
Cordialement.

Bonjour Cabon. Autre méthode mais pour bricoleur.
Il est vrai que le support doit être dégraissé ou exempt de matière qui empêche l'adhésif de coller.
La méthode personnelle consiste à délimiter les deux bords du joint avec de l'adhésif translucide (et non du transparent cristal qui colle trop et qui se voit mal). Pour éviter tout débord de colle, de l'adhésif de peintre élargit la zone de part et d'autre de l'adhésif. Ensuite on fait une application de silicone, et l'usage d'une spatule à profil circulaire souple permet de donner une forme convenable au joint. Pas très simple, mais assez efficace à la longue et avec un peu d'entrainement. Puis on retire l'ensemble des rubans en une fois si possible, pleins de silicone, que l'on met immédiatement dans une boite en carton pour éviter tout encollage parasite (vêtements, lavabo, murs etc.). On peut fignoler délicatement les bords avec un doigt juste mouillé pour que le silicone ne colle pas.
On trouve ce genre de spatule spéciale dans les grandes surfaces de bricolage.
Vous faites au mieux, "sans filet" ou avec.
Cordialement.

Bonjour Neonet.
On ne sait pas bien comment se présente le problème, mais on comprend que le rail est à ras du sol et que la lame de parquet ne portera pas sur ce rail. L'effet risque de ne pas être esthétique.
Mettre une plinthe ne semble donc pas possible.
Une solution nécessitant de retailler la porte consisterait à monter un tasseau de 60×60 mm devant et d'y faire reposer la rail. Ensuite, on amène la dernière lame à 5 mm du tasseau et on camoufle la jonction avec une plinthe.
Il faudra penser à poser une sous-couche sous les lames (il y en a de différentes qualités).
On déconseille les lames avec sous-couche incorporée.
Cette dernière finit par se transformer en poussière, et surtout, elle couine.
Pour ce qui concerne l'outillage on conseille une scie circulaire avec lame neuve. Le stratifié est très abrasif.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
ils font que du mat.

Non, la plupart des grandes surfaces spécialisées proposent un large choix : Point P, Aubade et bien d'autres. Il faut vous déplacer peut-être un peu plus loin. Vous ne pouvez choisir sur catalogue ou sur écran.
Le brillant, suivant ce que vous avez choisi, peut faire hôpital ou métro ; bref, on fait de jolis carrelages autres que brillants.
Cordialement.

Bonjour à tous. Le produit se nomme Sous couche de protection à l'eau sous carrelage En vente dans les GSB. Chez Weber et Broutin il y a l'équivalent de couleur bleue (il y a 12 ans)..
Voir une réalisation en suivant ce lien Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
Pas de sous couche pour le revêtement PVC. Choisir un revêtement de qualité assez épais.
Pose du revêtement avant de fixer les équipements (WC et lavabo).

Pour le choix du WC il faut faire attention. Un achat d'il y a quelques mois pour un modèle haut de gamme sans bride est certes très esthétique, mais la forme de la cuvette et du trou d'évacuation et la répartition de l'écoulement font que le fonctionnement est mauvais (fonctionne très bien néanmoins avec des crottes de lapin). Une marque française dont le SAV est resté muet.

Cordialement.

Bonjour Latulipe32. Une solution personnelle.
Vous avez le choix entre un carrelage si le support est bien rigide, un revêtement stratifié avec lames encliquetables, la même chose avec des lames en teck type bateau avec joint d’étanchéité incorporé à chaque lame.
Pas trop confiance dans la pose d'un carrelage sur un support sujet à déformations.
Le problème est la résistance à l'eau (le teck devient terne), et l'étanchéité.

On peut étanchéifier au mieux le substrat avec un enduit type Parexlanko ou autre ; c'est une sorte de pâte à crêpes qui s'étale avec un couteau à mastic large.. Cela forme une pellicule à l'aspect caoutchouc qui adhère bien sur le bois sec et dépoussiéré.

Reste le revêtement de sol. La solution personnelle consiste à poser un carrelage mural qui s'arrête à 15 mm du sol par l'intermédiaire de profilés plastique adaptés à l'épaisseur du carrelage. Ensuite un revêtement plastique épais de qualité est posé (non collé) avec un jeu périphérique d'environ 2 à 3 mm maxi, de façon que le revêtement puisse prendre sa place.

On peut éventuellement étanchéifier le pourtour avec un joint silicone transparent, mais qui risquera de faire gondoler le revêtement s'il travaille trop.
De même, la rechange éventuelle sera rendue difficile.
L'ensemble présente une bonne esthétique dans quelques mises en œuvre personnelles.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On pose les lames perpendiculairement aux fenêtres.
Les chambres d'abord puis le couloir.
L'outillage idéal est : une bonne scie circulaire avec lame neuve, un plan de travail sur lequel vous pouvez fixer les lames avec des serre-joints, une règle guide pour la découpe qui peut être constituée de deux lames clipsées, éventuellement une scie égoïne neuve à dents fines.
La scie sauteuse ne fait pas de coupes rigoureusement rectilignes.
On commence par scier la première lame à 1 cm du bon bord ; S'il faut taper en bout on met une cale intermédiaire, voire un morceau de lame encliqueté sur lequel on peut taper avec une cale en bois.
Bref, méticulosité et soin sont nécessaires.
Bien entendu le plancher ne doit pas toucher les murs.
Pour la découpe il vaut mieux travailler dehors.
Les lames sont posées sur un support plan sans bosses, sur un revêtement phonique relativement épais.
Éviter la mousse premier prix. Idem pour les lames.
Des sujets apparentés traitent la méthode de pose sur ce forum et en menuiserie.
A vous de jouer.
Cordialement.

Merci latulipe32 pour votre retour. Un beau travail.
A suivre pour une autre réalisation, ou une bonne grosse panne (sauf l'électroménager).
Cordialement.

Bonjour. Avis partagé ; l'artisan ne peut faire reprendre le paquet par son grossiste, ce que l'on comprend.
La somme est dérisoire, équivalente à un plein ou une vaccination du chat.
Vous pouvez utiliser le surplus pour carreler un évier dans la buanderie, ou le proposer dans un coin célèbre et bon.
Cordialement.

Bonjour. Une idée en passant.
Peut-être des gouttes d'eau de javel ont-elles nettoyé la matière ?
Quand vous grattez le joint, la couleur passe-t-elle au blanc ou reste-t-elle grise ? Ceci pour voir si seule la couche superficielle est attaquée ou non.
Cordialement.

Bonjour réponse 19.
On ne peut incriminer le produit, bien que l'on puisse avoir des doutes vu la surface de vente. Il semble que le matériau du joint soit poreux et qu'une substance migre du mur vers l'extérieur.
Seule une coupe discrète permettrait de voir ce qui se passe dans l'épaisseur.
Rien qu'en grattant sur 1 mm, la tache disparait-elle ?.
Soit vous laissez ainsi, ou bien vous détruisez le carrelage et refaites à neuf, avec des produits reconnus tels que Fermajoint.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas foule.
Cordialement.

Bonjour. Pas d'avis autorisé ; si la différence est due à l'usure inégale vous ne pourrez rien faire. Quant au ponçage, on n'ose imaginer, mais pourquoi pas ? Voyez un spécialiste de ce type de revêtement.
Cordialement.

Bonjour.
Problème évoqué dans le forum plomberie ou maçonnerie.
Mais 1,5 cm est beaucoup.
Le bac est-il en faïence ou en acrylique ? Posé sur le carrelage ? Surélevé et comment (plots réglables ou maçonnerie légère avec béton cellulaire) ?
Est-il démontable ? Est-ce un professionnel qui l'a posé ?

Ce cas a déjà été résolu personnellement en utilisant le silicone en deux ou trois fois afin de faire des couches de remplissage, puis en finissant par un joint classique.
Mais pas sur 1,5 cm, et sur des bacs en faïence bien rigides.
A suivre. Avec des photos si possible.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas bon signe. Vous pouvez essayer de faire pareil sur un carreau restant afin de voir si la surface est attaquée dans la masse, ce que l'on peut supposer. Ensuite, vous essayez de rincer, nettoyer avec tout ce qui est rangé sous l'évier. Si les taches ne partent pas, il faudra envisager une action contre le carreleur s'il est déclaré. Au noir, c'est pour vous.
HCl, même dilué, n'est pas un produit ménager.
Attendons l'avis d'un pro.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un carreau qui dépasse en nez de marche ne demande qu'à casser à la première contrainte mécanique un peu forte.
En extérieur, il vaut mieux réaliser une petite pente sur chaque marche et que le carreau soit à ras de la contre marche.. De toute façon il y aura de l'eau ; autant qu'elle coule naturellement. Sans risque de casse sur une extrémité de carrelage en porte à faux.
Cordialement.

Bonjour. Une précision ; il faudrait revoir la signification des majuscules dans un texte, autre qu'en début de phrase ou pour l'écriture des noms propres. On s'efforce de respecter les règles typographiques comme on peut le voir dans les milliers de contributions des forums.
Bref, on ne crie pas.

Quant à Emmanaou, on regrette qu'elle n'ait apporté aucun retour suite aux contributions concernant ce problème.
Découragée ou pas, on ne voit pas pourquoi, de toute façon il a fallu qu'elle réagisse. Peut-être que les contributions l'ont aidée dans ses démarches. C'est tout ce que l'on souhaite.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
C'EST CELA un vrai choc thermique.

Pourquoi des majuscules ?

Tout ce que l'on constate est le fait qu'une variation des conditions de l'environnement a perturbé la tenue du carrelage ; problèmes de dilatation, de nature du support, de la qualité de la colle ? Tout cela certainement.
La voie à suivre vous est indiquée ci-dessus.
Votre notaire est l'interlocuteur naturel pour ce qui s'apparente à un vice caché découvert après la vente.
"Prendre" un avocat : pour quoi faire avant tout recours auprès de ce dernier ?
Le service juridique de votre assurance habitation devrait pouvoir vous indiquer la voie à suivre.

Le seul fait objectif à prendre en compte est que le carrelage ne tient pas et qu'il faudra le refaire à neuf. Mais pas à vos frais.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
les plaques alvéolaires sont donc du placo ancien. Avec une feuille épaisse de carton en surface. Vous pouvez essayer de glisser une spatule rigide de peintre sous le carton pour le décoller du plâtre. Ensuite, on fait des rustines au cas où des trous seraient apparus.
La disqueuse ou la ponceuse à bande va faire de la poussière. Donc à éviter.
Cordialement.

Bonjour. Autres avis perso complémentaires.
Ce qui diffère d'un stratifié à l'autre est l'épaisseur de la couche superficielle, sa dureté, l'épaisseur du substrat et son matériau.

La qualité du substrat a son importance, carton plus ou moins compressé (premier prix chez bricotruc), plastique dur., ou bois blanc. A partir de 9 ou 10 mm d'épaisseur le produit présente une certaine qualité. Il existe des produits où la surface est du bois de bonne épaisseur avec un vernis dur. Très joli, avec un prix en rapport avec la qualité.

Il faut éviter des lames avec le support isolant incorporé ; l'expérience personnelle a été désastreuse pour une marque avec pignon sur rue quant au bruit de couinement sous les pas (cela s'est terminé par un collage en bonne et due forme sur la dalle ciment).

Il faudra bien choisir le support intermédiaire en dessous, en évitant les produits peu épais en rouleaux. Il existe des plaques de fibre de bonne épaisseur qui donnent de bons résultats. Jamais trouvé de parquet flottant dénué de l'effet tambour.

Enfin, il vous faudra trouver un produit peu émetteur de formaldéhyde (toxique par inhalation).

Un bon produit a une surface dure. Mais une chaise à roulettes devant un bureau finit par faire des traces. On trouve des tapis transparents pour éviter cette usure dans certaines grandes surfaces plutôt bleues.

Dernier point, les plinthes. Si vous commandez les plinthes en même temps que les paquets de lames, assurez vous avant de payer que toutes les longueurs ont la même teinte. Un essai désastreux également dans une grande surface pas très sainte a été rude, le vendeur qui s'en moquait ne voulait pas reprendre les 6 ou 7 longueurs découpées et mises en place, puis retirées vu les différence de teintes.
Les plinthes premier prix sont un aggloméré carton avec un papier collé pour la couleur. Un peu ...dique, mais on peut trouver mieux. Le massif a une autre allure, et des dimensions moins minuscules en hauteur.

La pose des plinthes avec collage n'est pas simple si l'on veut un résultat parfait, avec une plinthe qui appuie bien sur la lame, et est très collée au mur. On reviendra sur une méthode personnelle au besoin.

Pour finir, une scie circulaire avec lame neuve est bien utile, une porte à l'envers sur des tréteaux, des serre-joint, différentes cales, une bonne égoïne neuve, une équerre, des cales spéciales en coin pour positionner par rapport au mur, une scie à onglet avec sa boite du même nom.

Voilà donc quelques renseignements.
Cordialement.

Bonjour réponse 15.
La plupart des solvants autorisés du commerce n'ont pas ou peu d'action (vous pouvez essayer l'acétone).
Pour décoller des étiquettes Decolnet en bombe aérosol est très efficace.
Rien ne vous empêche d'essayer.
En vente chez Manutan, RS Composants entre autres.
Sinon vous pouvez gratouiller le mur avec une spatule, et éventuellement enduire pour boucher les trous.

Cordialement.

Bien reçu. Dans un cas comme celui là, la solution, si combler avec du joint à carrelage ne donne pas de résultats acceptables visuellement, est de casser les carreaux en cause et de recommencer.
Perso, c'est ce que je ferais si un trou béant apparait.
Pas très malin votre ami carreleur, mais vous le savez déjà.

Cordialement.

Bonjour fireworks. D'après les photos ce n'est pas catastrophique. Tant qu'il n'y a pas de trous.
Il aurait fallu réserver les emplacements des appareillages.
Si vous avez en main les boitiers d’encastrement (Batibox ou autre), ce n'est pas perdu.
Un appareillage se compose d'un boitier à sceller ou fixer, l'appareillage lui même (dans votre cas 2 prises précablées si possible), le cadre métallique et la plaque enjoliveur. Mosaic ou Céliane, les principes sont les mêmes.
Si la plaque enjoliveur à 2 postes cache le carrelage, ce ne sera qu'une adaptation à effectuer, et du temps à passer. Dans l'autre cas, vous vous arrangerez pour que la plaque recouvre du dur, le joint en l’occurrence.
Vous auriez dû poser le carrelage vous même.
Cordialement.

Pas mal ! Pas pensé à l'eau bouillante. Il faudra finir les joints à l'acide acétique à moins de 20 %, nommé vinaigre ménager ; éventuellement vous le faites tiédir, mais il faudra ouvrir les fenêtres. Si vous pouvez éviter l'acide (surtout s'il est sans action donc inutile), ce sera mieux.
C'était plus de la colle que du joint que vous avez dû enlever.
Encore bravo pour vos deux exploits, surtout celui de ce jour. Vous avez gagné votre journée au sens propre.
Cordialement.

Bonjour. Ouh là. Pour compléter.

Il s'agit de dissoudre de la colle et du joint.
L'alcool à brûler est inefficace.
Le vinaigre blanc est inefficace car l'acide acétique est trop dilué. Vous pouvez essayer du vinaigre ménager de nettoyage qui n'est autre que de l'acide acétique un peu moins dilué. Ce sera inefficace sur de telles épaisseurs. Et gare aux narines.
L'acide chlorhydrique est trop fort. Sans action sur le PVC et les joints caoutchouc. Actif sur les chromes des robinets qui vont devenir noirs. Risque d'attaquer les parties calcaires des galets. Toxicité extrême pour les poumons, les yeux, les parties vivantes de l'opérateur. A bannir.
La gratouille, l'éponge métallique, la lame de formica ou une lame de cutter : tout ne partira pas.
Si ça part. Mais il faut essayer cm² par cm².

Si vous avez quelques euros, vous faites refaire. Ce ne sera pas bien long.

Citation :
Oui je sais j'ai travaillé comme un gros gros cochon

Rassurez vous, on n'insistera pas. Mais c'était prévisible, bien que pas grave. Vous ne pouvez laisser en état dans votre maison neuve.

La balnéo est-elle en fonction ?

La photo recadrée avec quelques retouches et effets pourra peut-être être transformée en photo du jour par Patrice.
Cordialement.

Bonjour Fireworks. On peut être bricoleur du samedi et même du dimanche, mais un peu de logique ne nuit pas.
Il est préférable de percer le trou pour l'interrupteur avant de poser le carrelage car, rappelons le, derrière le carrelage se trouvera l'alvéole recevant l'appareillage.
Dans l'ordre : percer le trou pour le boitier appareillage, poser ou sceller le conduit et le boitier d'encastrement (cela est fait chez vous), commencer le carrelage et au moment de la pose du carreau on fait le trou. Si l'on se loupe (carrelage fendu par exemple), on recommence.

Pour vous ce ne sera pas simple pour percer le carrelage sans le détruire. Vous pourrez utiliser la méthode des pointillés : on perce tout le tour intérieur avec un foret à carrelage avec un soin extrême. Quand cela sera fini vous pourrez enlever la partie centrale et ajuster la cote du trou avec un très gros abrasif, ou une râpe à bois 1/2 ronde denture moyenne un peu usagée. Mais le boitier déjà présent pourra être endommagé.

Faire un trou dans du carrelage non collé, quand on est peu outillé, est relativement simple si l'on possède une petite disqueuse. Il suffit juste d'être patient et méticuleux. On travaille dehors.
Cordialement.

Merci pour votre retour. Ne reste qu'à espérer que ce ne soit pas trop glissant, et que l'enduit tienne.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez fait fort, comme les acides utilisés. Le plastique n'est pas fondu, mais décomposé ou dissout on ne sait trop comment.
Essayez de gratter avec un cutter sur un petit coin, mais si la surface du carrelage est attaquée, c'est fichu.
Sinon, vous laissez ainsi et attendez une saison, vous oublierez les taches, peut-être le temps fera-t-il son œuvre.
Cordialement.

Bonjour. Dans ce cas de pose pouvant être délicat (la preuve), il vaut mieux s'adresser à des professionnels pour le choix des produits.
Généralement, un primaire d'accrochage peut être nécessaire. Si des carreaux craquent, c'est qu'ils bougent, et qu'ils continueront à bouger.
Il peut arriver que des carreaux se décollent ou se cassent si le sol travaille (cas ou l'habitat n'est pas trop stable si les fondations sont mal faites, sur un sol plus ou moins argileux, sensible à l'humidité).
Vous n'en n’êtes pas là, mais comme on peut supposer qu'un instit't est méticuleux, il ne s'arrêtera pas là et sur le métier remettra son ouvrage ; en mettant la main à la pâte (une bonne activité de classe par ailleurs).

Le burin, c'est vous qui déciderez de l'utiliser (on préfère dans ce cas un burineur électrique).
Quand vous avez disqué les joints, le carreau est-il venu ? Si oui, la colle ne colle pas. Avez vous fait un double encollage ?

Un document intéressant : weber.fr pose carrelage sur ancien revêtement de sol

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour. Si c'est du sulfate de fer (pour enlever la mousse, puis elle revient de plus belle), c'est fichu. Les mélanges agressifs divers ne donnent rien, acide oxalique, javel, acide chlorhydrique...
Rien.
Cordialement.