Bonjour réponse 2.
Voir la question 3482 qui traite un sujet apparenté : Peut-on poser un parquet massif en châtaigner de 23mm sur de l'aggloméré

Dans l'exemple relaté les cloisons placo sont restées en place. Mais il a fallu beaucoup de patience et de minutie pour couper à la circulaire (dument guidée) et remplacer le vieux plancher par des planches OSB rainurées. Aucune rainure n'est dans le vide. Dessus a été posé un parquet flottant sur plaques carrées vertes de 5 mm d'épaisseur (une sorte d'aggloméré mou fibré - efficace et facile à couper). Pas de grincements, pas d'effet tambour.
La mousse blanche de 2 mm maxi c'est comme dirait Coffe...

Un menuisier plaquiste saurait refaire ce plancher s'il est minutieux ; mais il ne faut pas être avare de son temps.

Cordialement.

Bonjour. Un exemple en forum plomberie question 5780 (rénover une douche).
Au départ un étage sous toiture brute jamais utilisé, du bon parquet sapin mal posé vers 1960.
50 ans plus tard, aménagement.
Ôter le parquet et laine de verre compactée, réparation d'une solive plus ou moins mangée, traitement anti insectes du bois, remise à niveau des solives avec différents moyens en vue de poser des planches OSB 16 mm, aucune jointure entre planches (rainure languette) sur du vide.
Fixation des planches avec de vraies vis, enduire les trous, et au choix, revêtement souple (cas de la salle de bain - après vérification de la planéité et léger ponçage) ou parquet flottant.
D'autres exemples afférents sur le même forum plomberie.
Cordialement.

Bonjour. On peut utiliser un ragréage liquide auto-lissant mais il faut un certain tour de main pour que ce soit bien plan. Un pro fait cela les yeux fermés et c'est "nickel" du premier coup.
Un amateur passe davantage de temps. Inconvénient : le produit sec est très dur, et il est pratiquement impossible de rattraper les bosses éventuelles.
Mais pour 2,5 m², vous pouvez vous lancer en repérant bien le niveau final à atteindre. Des repères au mur ou de petits tasseaux provisoires peuvent aider à "faire le niveau".

Regardez les vidéos de démonstration chez Weber et Broutin (chape express) ou Parexlanko.

Cordialement.

Bonjour. A chaque type de travail sa colle. Peut-être que cela tiendrait, mais pour une pose de qualité, bien régulière, la colle à carrelage est faite pour cela.
Pas besoin de solution hydrofuge. Il faut juste acquérir du joint de qualité, genre Fermajoint.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un témoignage.
C'est bizarre. Cet antirouille est de l'acide oxalique vendu sous différentes marques dont la Rubigine Tirel antique, mais efficace sur les tissus notamment (sur les murs tachés par du sulfate de fer anti-mousse). Curieux qu'il ait pénétré dans le carrelage. Un carrelage moderne est émaillé ce qui le rend étanche.
Ici le carrelage a perdu de la couleur, mais on peut s'y faire à la longue.
Cordialement.

Bien reçu. Sans ragréer la surface complète, ne pourriez vous pas combler les creux ? L’horizontalité n'est pas un problème, mais la planéité l'est davantage surtout au niveau des bosses.
Pour enlever le carrelage : marteau et burin large, ou burineur électrique, ou barre à mine genre pied de biche. Ou les trois.
Vous faites au mieux. Mais en 60×30 avec un sol moyen, il faudra pas mal de mortier colle et effectuer le double encollage.
Cordialement.

Bonjour.
Juste une question. Vous comptez coller le nouveau carrelage sur l'ancien ? Si c'est le cas il y a des méthodes à respecter.
L'idéal serait d'enlever le carrelage existant, de ragréer en faisant une chape auto lissante pour rattraper la planéité, puis de poser le nouveau carrelage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Je suis comme vous devant ce problème. Il faut vous documenter, voire poser la question au service clientèle de chaque marque.
Las plaques Fermacell sont bien plus dures que le BA13, simplement pour vous donner une idée à distance. Le document montre que la pose de liège est simple, mais 9,5 mm sera-ce suffisant ?
Il y a des solutions intéressantes et plus sophistiquées que le liège chez Aubade : espace-aubade.fr isolation-phonique-carrelage Il y a donc le choix. Il faudra choisir une solution simple, efficace, et facile à mettre en œuvre sans trop de poussière.
La clé de la bonne isolation phonique est de ne pas créer de points de liaison mécanique avec la structure et notamment sur les côtés.
Cordialement.

Bonjour Ptipierre. Vous voilà de retour !
Il y des contraintes particulières pour que les carreaux tiennent, mise à part la qualité de la chape. Il n'est pas certain que le lavage à grande eau suffise.
Si j'avais ce problème, je n'irais déjà pas dans une GSB. Je consulterais les sites de Weber et Broutin, Parexlanko et d'autres de ce type. On y trouve des mortiers colles utilisables en extérieur. Souvent, une sous couche d'adhérence est nécessaire.
Il faut vous renseigner et ensuite acquérir le bon mortier-colle chez Point P par exemple.
Il faudrait commencer à poser les carreaux sans interruption possible si vous ne voulez pas faire de rustines ultérieures.
Mais vous pouvez également sous-traiter à un carreleur qui, de toute façon, passera moins de temps que vous pour un résultat garanti. Il y a de bons artisans.
Cordialement.

Bonjour. Un problème spécifique.
La chose certaine est que vous ne pouvez carreler sur la dalle brute de l'immeuble et que vous devrez adopter la même configuration que ce que vous avez trouvé, à savoir dans cet ordre isolant, chape, puis carrelage.
Il y a des solutions chez isover et Fermacell. Voir les sites correspondants. La solution ne viendra pas d'une grande surface de bricolage.
La mise en œuvre des dalles isolantes Fermacell sur sol dur semble aisée.

Il faudra soigner, donc éviter, les ponts de transmission des vibrations, en désolidarisant complètement votre nouvelle dalle de la structure du bâtiment (on dit découpler). Tous les exemples que vous trouverez insistent sur ce point.

En espérant avoir fait avancer vos recherches.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Effectivement, la question ne semble pas inspirer les lecteurs pour le moment.
Pour vous aider un peu malgré tout, il est étrange que la chape ait pu s'affaisser et que des carreaux tiennent partiellement sur du vide. On s'étonne face à la vue en coupe que la chape soit quelque peu brute ; on s'étonne également de l'épaisseur minime du carrelage.
Que faire ? Depuis bientôt 10 ans il ne faut pas penser à reprise des travaux sous garantie concernant ce qui se s'apparente pas à du gros œuvre.
Par contre, l’entreprise contactée (ou vous même si vous êtes un peu bricoleur) pourrait peut-être effectuer quelques rustines en remplaçant les carreaux endommagés, mais à priori, si la dégradation continue, une réfection complète de la terrasse (chape + nouveaux carreaux ou autre finition) semble inévitable à moyen terme. Mais il n'y a pas urgence semble-t-il.

Cordialement.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Bricolotte. C'est une question d’esthétique principalement. Pour le fonctionnement du réfrigérateur la présence du carrelage n'apporte rien.
Qu'est-ce qui se voit ou non ? C'est vous qui voyez s'il faut du carrelage.
Vous pouvez toujours joindre une photo nette pour avoir d'autres avis circonstanciés.
Cordialement.

Bonjour deroute42 et Marie.
Si un carreau sonne creux, on peut penser que les autres ne doivent pas être forcément en bon état et qu'il est impossible d'envisager la longévité de l'étanchéité si elle devait être effectuée par dessus le carrelage.
Pour ne pas avoir de problème avec le voisin du dessous, il vaut mieux laisser la responsabilité du travail à un entrepreneur.
L'idéal serait d'enlever ces carreaux, soit vous même avec un burineur, ou le maitre d’œuvre qui fera de même mais beaucoup plus vite. En plus il évacuera les gravats et vous n'aurez pas mal au dos.
Mais Marie a posé les bonnes questions.
Cordialement.

Bonjour.
Le plus simple si la terrasse actuelle est bien réalisée, plane avec une déclivité suffisante, est de poser les lames directement sur des solives imputrescibles. Si un jour vous voulez revenir à la terrasse initiale ce sera possible sans problème.
Si les dalles sont simplement posées sur une surface cimentée (plane, avec déclivité, sans fissures), le montage est également possible en enlevant le dallage actuel.
A vous de faire le choix en fonction des caractéristiques de votre terrasse.
Une vidéo explicative est disponible ici : http://www.youtube.com/watch?v=bJOHw9G7kNM
Il sera souhaitable d'utiliser des vis inox ou laiton.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Les croisillons ou autre système (clous) c'est juste pour pouvoir positionner au petit poil chaque carreau de 5 mm. Si la pose est bien faite, on ne doit voir aucune différence avec les épais, que ce soit la planéité ou la taille des joints.
A vous de jouer.
On attend votre retour.
Cordialement.

Bonjour. Ça vaut ce que ça vaut. On colle les plus épais, et le lendemain on colle les autres avec moult croisillons pour régler les écartements et épaisseurs (double encollage). Et après 48 h on fait les joints.
Mais c'était juste pour participer. Il faudrait essayer. Résultats peut-être pas au niveau des espérances concernant l'aspect.
Attendons d'autres idées géniales.
Cordialement.

Bonsoir Marie. Oui, on se croise sur ce sujet et ce produit.
Si l'on raisonne sur le but final, poser un carrelage sans fissures à long terme, je serais hésitant si le support n'est pas absolument rigide, ce qui semble être le cas pour Dom12.

Donc 22 mm d'OSB + Fermacell à feuillure vu l'épaisseur désirée, mais peut-être un revêtement plastique car les solives (ou lambourdes) apparentes en dessous n'assureront pas une rigidité parfaite.
Mais dans tous les cas il faudra faire le niveau pour que l'OSB vissé soit bien plan. Voir question 2824.
Pour 16 m² il va falloir tirer des ficelles et jouer avec la règle de maçon et le niveau. Dom12 devra avoir du temps devant lui pour la préparation du terrain, en commençant par enlever le parquet actuel.
Un commercial de la marque lui permettra de finaliser le projet.
Cordialement. GL

Bonjour à tous.

Citation :
il semblerait que ce soit la poutre du milieu qui se soit affaissée

Il faut donc réparer ou changer cette solive avant de faire du neuf, et vérifier toutes les autres. Concernant les granulés du procédé Fermacell, il faut que le support soit en dur, même s'il est irrégulier.
Une solution possible serait de réparer le support bois et fixer de l'OSB, puis les plaques de Fermacell collées entre elles, et le revêtement de sol.
Une idée en passant.
Cordialement.

Bonjour Marie et dom12. Un avis en passant.
Ne serait-il pas préférable d'enlever ce parquet ancien (16 m² : deux heures à deux), voir effectivement pourquoi il est affaissé, et refaire une pose de niveau ?
S'il y a une chape en dur faire un ragréage autolissant peut être une solution ; ou bien une chape plus épaisse en mortier léger.

Pour dom12 : il faut d'abord étudier le problème avant d'envisager une solution.

Bonjour. Le ponçage est à oublier, la surface étant certainement émaillée, donc dure. Le vernis ? Vous pouvez essayer sur un petit morceau. Reste l'autre solution, le changement pur et simple.

Bonjour Marie et Dom. Il est conseillé de laisser le parquet flottant flotter, de façon qu'il puisse se dilater plus ou moins sans gondoler. C'est pour cela qu'il faut laisser quelques millimètres sur le pourtour, que l'on comble avec la plinthe ou bien, pour les parties visibles, avec du mastic souple coloré.

Note personnelle : attention aux parquets avec une couche phonique intégrée sous forme de stries. Le résultat est couinant lors de la marche et c'est pire que tout.
Le collage des plinthes n'est pas facile. Mais avec patience et méthode on arrive à un bon résultat. Il faut arriver à presser la plinthe vers le bas et le mur simultanément, le temps que la colle polymérise.

Conclusion : plutôt l'escalier en premier.

Bonsoir. Une idée en passant.
Tout d'abord, je sortirais mon générateur d'air chaud afin de ramollir un peu la colle ; puis j'enlèverais la colle avec une lame de cutter. Mais sans garantie de réussite.

Auparavant, j'essaierai sur une chute de parquet flottant car il ne faut pas chauffer trop au risque d'endommager la fine couche en surface. En l'absence de générateur d'air chaud, on peut essayer avec un sèche-cheveux puissant.

Mais peut-être que la colle thermofusible ne tient pas trop sur la surface lisse. Il se pourrait qu'à froid la lame de cutter suffise. Mais il faudra démonter l'étagère.

Ce n'est pas gagné.

Bonjour.
1. Vous ne pourrez pas encastrer les lames sous le placo.
2. Même avec le plus grand soin, la découpe à la scie à araser fera des vagues.
3. La pose des plinthes est un cache misère qui, bien faite, donne une qualité de finition plus que satisfaisante si l'on s'y prend bien. Et il n'y a plus aucune misère visible.

Bien reçu. Vous collez deux carreaux sur un autre à l'envers et vous faites un joint. Ainsi, vous verrez ce que cela donne.
Mais cela est sans risque, le produit est de la gamme de ceux proposés précédemment.

Bonjour. Vous ne dites pas si vous avez acheté de la poudre à joint dans une grande surface de bricolage, ou chez un distributeur de produits professionnels pour le bâtiment.
Les caractéristiques des produits proposés ne sont pas forcément les mêmes.
Il faut utiliser des produits professionnels type Weber et Broutin ou Parexlanko par exemple. Un magasinier expérimenté pourra vous conseiller le meilleur produit convenant à votre usage. Vous pouvez également consulter les sites de ces marques.

Pour du carrelage plancher, 3 mm d'espace est particulièrement petit. Mais c'est trop tard pour passer à 5 ou 6 mm, cela dépend de la taille des carreaux.

Bonsoir Marie. Effectivement, c'est une réussite, il y a de belles découpes. Le tour de la baignoire avec les petits carreaux est "nickel". L'artisan est particulièrement fignoleur.
Pas comme celui du forum toiture ce jour qui veut coller des tuiles à la mousse expansive parce que c'est moins de boulot !

Amicalement.

Bonsoir Marie. En diagonale c'est faisable si la chape est bien plane et qu'on a bien préparé son coup. Un bon bricoleur patient, soigneux, très bien outillé, avec beaucoup de temps disponible y arriverait.

Mais pendant ce temps là, il y a la vie qui passe, les enfants ou petits enfants qui grandissent, les amis qu'on voit moins.
C'est une question de choix de vie, et de moyens financiers.
Si c'est un hobby de retraité ou d'actif pas pressé, pourquoi pas.

Le carrelage des murs est à peine plus facile ; mais bigre que c'est long.

Pour compléter la question, sur les pourtours de la pièce des carrelages plinthes seront collés. Ensuite il faudra faire les joints. Pas de profilés en horizontal.
Un pro y passera juste le temps qu'il faut. Il vaut mieux sous-traiter si l'on a quelques moyens et peu de temps devant soi.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Que doit on faire pour que la découpe soit la plus propre possible ?

Eh bien on s'arme de patience si c'est du grès ; on utilise les bons outils de coupe habituels du carreleur, et une meuleuse d'angle (disqueuse à disque fin diamant de 125 mm environ) pour tout ce qui est découpe.

Entre deux pièces avec porte on laisse un espace sous la porte ; une barre de seuil assurera la finition.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il existe des mastics colorés en tube destinés à cet usage. Mais de toute façon cela se verra.
Vous pouvez approvisionner en grandes surfaces de bricolage ou chez les distributeurs de matériaux professionnels.

Bien reçu de nouveau. La notice du produit est là : parexlanko 5024 09.pdf Donc de 5 à 30°C.

Si c'est votre première fois il va falloir prendre votre temps. Il faudra effectuer un tracé préalable de façon à respecter l'orthogonalité du motif, repérer le milieu de la pièce, et voir s'il faut des joints de dilatation.

Il faut disposer d'un grand seau et d'un mélangeur à mettre en bout de perceuse.

Faire la surface entière de l'habitat est un challenge. Si vous aviez un professionnel dans vos relations pour vous aider à coller les premiers m² ce serait plus simple pour vous. Sur le net vous pouvez trouver des vidéos explicatives.

Bien reçu. On suppose donc que la colle utilisée sera en poudre (pour un carrelage de plancher) et que vous allez la préparer avec de l'eau. Si la température de la pièce est tempérée il ne semble pas y avoir de contre indication.

Néanmoins, suivez la notice du produit. On peut supposer que la dalle est flottante, donc isolée par rapport au vide sanitaire.
La colle prendra de façon naturelle, sans additif de quelque sorte, si tant est que cela existe.

La mise en œuvre de la colle en poudre est la même que pour la colle préparée (5 à 35°C) ; la notice d'un produit en poudre Deltapro précise : " Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel, ni sur support chaud. "

Bonjour. La notice de la colle Weber et Broutin Weberfix Premium précise : "température d'emploi de 5°C à 35°C".
A froid la prise sera plus longue et vice-versa.
Il faut évaluer la température de la pièce. Mais les beaux jours arrivent.

Bonsoir. Il gèlera dehors certainement la nuit mais pas dedans normalement.
Vous pouvez toujours mettre un halogène 300 W dans la pièce pour voir clair en travaillant ; vous verrez, vous aurez vite très chaud.
Si la pièce est au soleil il peut vite faire 15 °C sans chauffage.

Donc la réponse à votre question est : ça dépend.

Bonsoir Marie et Bricol. Si c'était moi... suite

Je ne compterais pas trop sur l'épaisseur de la colle, 4 mm est déjà assez important ; c'est la dimension des dents d'un couteau cranté classique de taille 4 je crois. Et il n'est pas certain que les carreaux forment un ensemble bien plan et régulier.
Je passerais un enduit (pas du map, c'est de la colle) pour rattraper l'épaisseur ; en deux fois parce que la première couche serait une ébauche, la deuxième la finition. On sera ainsi certain que l'ensemble sera bien plan. La pose sera facilitée.

La bande n'est pas forcément utile vu le carrelage au dessus.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Si c'était moi...

Je vérifierais tout d'abord s'il n'y a pas de fuite au niveau de la fenêtre.
Je regarderais si le polystyrène tient bien, afin d'éviter de remplacer tout le morceau.
Si c'est le cas, je nettoierais la surface du polystyrène pour enlever les traces de colle ou de plâtre risquant de faire une sur-épaisseur.
Je taillerais un morceau de BA13 vert, puis le collerais au map en faisant bien affleurer le nouveau morceau avec l'ancien, en jointoyant également au map. J'éviterais d'enduire sur environ 15 mm d'épaisseur au plâtre car c'est difficile et inutile dans votre cas il me semble.
Je me dépêcherais de faire cette rustine avant jeudi.

Et voilà.

Vous pouvez remplacer le morceau entier, plaque de polystyrène sur BA13, en collant avec des plots de map. A vous de choisir la meilleure méthode, quitte à remplacer un morceau plus grand sous la fenêtre. A priori ce me semble inutile si le polystyrène est bien collé.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Si le revêtement de sol provoque la déformation du parquet parce que celui-ci ne respire plus, la solution est entre vos mains.
L'air ambiant est peut-être humide dans un studio mal ventilé.

On ne sait rien du parquet : type, mode de pose, âge etc. Comment font les voisins éventuels s'ils ont un parquet dans leur habitat ?

Bonjour. La première chose à faire est d'enlever toutes les lattes soulevées et un peu plus, de façon que le support sèche.
Il est peu probable que les lattes reprennent leur planéité.
D'ici quelques semaines vous verrez s'il faut tout changer ou juste rapiécer.
Vous ne dites pas si le parquet est collé ou clipsé.

Un spécialiste en revêtements de sol pourrait intervenir. Mais en trouver un sérieux et méticuleux sera peut-être difficile.
Mais vous avez le temps.

Bien reçu. Il faut effectivement de la patience. Mais quand on est motivé et soigneux on trouve le temps. Merci pour le retour.

Bonjour. L'acide sulfurique est un acide très fort extrêmement dangereux à la manipulation ainsi que pour les réactions chimiques l'associant ; on le trouve sous le nom ancien vitriol ; les batteries au plomb l'utilisent comme électrolyte. La locataire a eu de la chance de ne pas être blessée lors de son expérience.

L'attaque du revêtement a dû provoquer des dégradations irréversibles en profondeur. Il faut vous en assurer.
Une déclaration d'accident auprès de l'assurance permettra à celle ci de prendre en charge une partie de la rénovation.
Il faudrait en profiter pour revoir la canalisation d'évacuation qui a peut-être été endommagée.

Bonjour Laubriwi. Personnellement, avec une telle cuvette au milieu je referais le plancher. Ou un menuisier plaquiste. En tout cas, aucun revêtement de sol dans ces conditions. Et encore moins de béton.
Quant aux billes, c'est mou, et inflammable. Deux raisons de s'en passer.
Avant de faire du flottant, il faut bien réfléchir, on peut être vite déçu.

On peut également tenir les carreaux avec des vis à placo munies de rondelles larges ou de plaquettes faites maison. En s'y prenant bien, on doit pouvoir tenir 4 carreaux par coin. Mais il faudra plusieurs mains.

Bonjour. Apparemment il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Personnellement, je collerais du bas vers le haut en appuyant la première rangée sur un tasseau. Ensuite, je collerais la première rangée en appuyant avec deux tasseaux fixés sur le mur en pente (si c'est du placo c'est plus simple). On attend que la colle prenne, puis on passe au suivant.. Bref, une méthode artisanale bigrement longue.
On peut essayer également de tenir chaque carreau avec des clous à tête large à chaque coin que l'on enlève après ; c'est peut-être meilleur comme solution. Vous essayez et vous dites si ça marche.

Bonjour.
Il y a plusieurs solutions. La première serait d'enlever le carrelage actuel et d'en poser un neuf. Cela fait un peu de bruit et de poussière mais comme on comprend que vous êtes dans vos murs, cela vaudrait certainement la peine. Marteau + burin + éventuellement perforateur burineur. Ensuite, un léger ragréage (avec chape liquide auto-lissante) sera peut-être nécessaire, mais si le sol est bien plan sans creux ni bosses ce ne sera pas très difficile.

Coller un autre carrelage par dessus celui-ci est possible si l'ancien tient bien et que la dalle n'a pas tendance à se fissurer. Il y a des techniques de collage à respecter.

Poser un stratifié flottant ? Cela peut se concevoir dans des chambres ou des combles, mais dans une pièce à vivre la matière va se dégrader rapidement. Vous aurez droit à l'effet tambour, voire des grincements si le sol n'est pas plan. On peut être rapidement déçu.
Il existe des parquets clic avec couche acoustique collée d'usine, qui, sur le papier, sont intéressants, mais à la pose peuvent se révéler catastrophiques. Il faut se méfier des lames qui, sorties de leur emballage, sont déjà incurvées, inconvénient majeur qui ne concerne pas les stratifiés.
La pose des plinthes nécessite d'enlever le carrelage actuel. Le collage lui même est délicat car il faut assurer simultanément une poussée de la plinthe vers le bas et vers le mur. C'est une galère pour le bricoleur. Mais il existe des plinthes à clipser sur des ferrures adaptées.

"Que pensez-vous des revêtements feutres avec colle sèche sensée éviter la ragréage ?" Je n'en pense rien par manque de connaissances sur ce produit. Mais s'il s'agit d'un revêtement souple et relativement fin, on peut imaginer que l'on verra les joints ou bosses ou creux de la surface ancienne en dessous. Exactement ce qui se passe pour la moquette collée sur un revêtement bois non jointif.

Conclusions : favorisez la solution carrelage. Et si vous avez du temps, ôtez l'ancien, vous ne regretterez pas. Oubliez le stratifié.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Liam. Personnellement, je perce un avant trou plus petit, cela solidarise bien la planche à la solive ou à la lambourde. Pour des vis de 5 sur la photo (petites croix), j'ai percé à 3,5 ou 4, mais pas plus. Puis fraisé la planche avec un gros forêt. Et ça tient sans couiner.
Si l'on fait un avant trou du diamètre de la vis, seul le serrage est efficace. Si pour une raison ou une autre le bois travaille, la solidarisation des planches pourrait ne plus être effective (comme si on clouait droit).
Dans cette pièce en cours de préparation et de mise à niveau, on revient de loin.

Bonsoir Liam. Si vous voulez les positionner au quart de poil, un petit avant trou est justifié. Cela permet également de fraiser le trou pour bien encastrer la tête, surtout si le bois est dur.
Pour du travail plus grossier, et si la tête peut s'encastrer sans problème, l'avant trou n'est pas nécessaire.
L'avant trou est nécessaire également s'il y a risque d'éclatement du bois (cas d'un tasseau en pin par exemple).
Pour la dimension chez vous, je ne sais pas. Pour de l'OSB de 16 mm fixé dans des solives antiques, j'ai utilisé des vis de 5x50 mm et ça tient bien.
Voir ci dessous.

Bonjour Marie et Liam. Dans un cas comme celui là, j'essaierais différentes vis sur une chute. Il ne faut pas que la tête fraisée soit un obstacle pour la pose des planches suivantes, et pour cela fraiser l'emplacement de la tête en y allant "mollo" au risque d'aller trop loin. On cloue en biais, pour les vis il faut faire pareil avec un avant-trou, mais le diamètre est supérieur. Bref, il faut essayer, sachant que ce ne sera pas simple.
J'utilise des vis bois Rocket avec tête PZ 1 ou 2 suivant le diamètre (boîtes de 200 ou 500).
Une visseuse dévisseuse de qualité rend bien service. A vous de jouer.

Bonjour. On peut supposer que vous allez poser un revêtement de sol. Il suffit de bien nettoyer la surface actuelle en enlevant les écailles au couteau à mastic en acier dur. Ensuite, vous pouvez passer un papier abrasif de 40 pour que le produit adhère bien sur l'enduit ancien (cale à poncer ou ponceuse à bande - le pro ne passerait pas par cette phase). On dépoussière au maximum, puis on nettoie la surface avec un procédé humide. Une fois la surface bien sèche on applique le produit de ragréage en phase semi-liquide. S'il est auto-lissant ce peut être plus facile. On utilise une lisseuse. Il faut travailler vite, le produit durcit rapidement.

Bonjour Liam.

"...Grincement très faible à quasi inexistant" Ok, mais très faible. Il faudra peut-être remettre des vis. Si la jonction entre les planches au niveau des rainures/languettes est non jointive et dans le vide, il peut y avoir un couinement quand on marche dessus.
Sauf pour remettre de l'isolant sous le plancher s'il n'y en n'a pas, il vaut mieux éviter d'enlever le sol actuel en présence des cloisons, bien que ce soit faisable en s’arrêtant à la périphérie des cloisons (en visant bien le milieu des solives). C'est assez difficile, il faut une très bonne circulaire, une patience et une minutie infinies, et une motivation à toute épreuve.
On ne voit pas l'utilité de poser des lambourdes sur le sol actuel. Ce serait au détriment de la hauteur sous plafond de la mezzanine disponible.
Un parquet collé ou cloué de 23 mm représente un poids non négligeable que les solives actuelles doivent pouvoir supporter. Il semble que coller serait plus adapté. Mais 23 mm est peut-être trop luxueux et finalement inutile.
Parquet cloué (et dans l'agglo ou OSB, les clous rentrent mal) ou pseudo parquet clic posé flottant sur revêtement acoustique, il faut faire un choix. La seconde solution serait certainement moins chère et très satisfaisante, sachant que l'on trouve sur le marché des produits de qualité.
Mais on trouve également des produits chers, dont les lames sont incurvées quand on les sort de la boite. Et au montage, il peut y avoir des surprises. Voir sur le forum menuiserie :
Problème sol qui grince pas d'espace de dilatation
D'autres avis devraient vous être proposés, Marie n'est pas loin.