Bonjour,

Ce n'est bien sûr pas l'idéal, cependant, il est écrit "murs extérieurs"... donc peut être hydrofuge, à vérifier mais la différence entre un joint de sol et un joint de mur se fait surtout par la grosseur de la silice dans le produit, un joint de mur est plus fin qu'un joint de sol.
Évidemment un joint de mur n'est pas fait pour aller au sol, les contraintes sont différentes.
A la limite, appelez le fabricant (pas le revendeur), il vous dira le risque.
Un sac de joint coûte environ 20E pour une trentaine de m². S'il n'a pas encore commencé allez chercher un sac de 5046 elite parex lanko, très bien pour les extérieurs.
Dommage de prendre des risques pour 20 E.

Bonjour,

Les terrasses, et davantage encore les toits terrasse sont aujourd'hui soumis à des normes drastiques.
En plus de l'étanchéité bitumineuse classique, un système de drainage de l'eau sous carrelage jouant également le rôle de SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) est obligatoire si vous optez pour une pose scellée.
Honnêtement les toits terrasses c'est l'enfer au niveau des normes.

Je vous invite à aller voir ces liens ou à les appeler directement, on trouve ces produits partout en France.

http://www.schluter-systems.fr/barin.aspx
http://www.schluter-systems.fr/troba.aspx
http://www.schluter-systems.fr/troba-plus.aspx

Cordialement.

Un petit Tuto ragréage si le sujet est toujours d'actualité :
Comment réaliser un ragréage de sol
Mais personnellement je suivrai maçon37 et j'opterai pour la chape.
Cordialement.

Héhé j'avoue, je suis coupable de nombreux découpages de règles.

Les mots qui vont suivre peuvent choquer les âmes sensibles :
Je possède des règles mutilées de toutes tailles, 40 cm, 50, 64 (découpe sauvage celle-là), 80, 90 etc. etc. jusqu'à des tailles invraisemblables...
Mobile du crime : création de douches à l'italienne aux formes improbables.

Confessions réalisées sous la contrainte.
Au plaisir l'ami.

Bonsoir,

Très bonne idée le panneau Wedi, si vous n’êtes pas familiarisé aux enduits, ou une autre marque... (ou même une plaque de plâtre hydro.)
Collez le à la colle carrelage (C2 en poudre).
Personnellement j'aime bien primairiser le plâtre avant, histoire qu'il ne pompe pas trop rapidement l'eau dans la colle, ce n'est pas forcement obligatoire mais ça peut éviter une mauvaise liaison due à un séchage trop rapide de la colle.
Sinon vous pouvez toujours recouper la règle avec une disqueuse et un disque métal mais le panneau reste le plus simple.

Cordialement.

Bonjour,

Poncer du grès cérame ? Même si en théorie cela parait possible sous certaines conditions, je doute fort que le résultat soit acceptable (j'avoue n'avoir jamais vu çà).
Mais les conditions sont nombreuses :
Ce doit être un grès cérame pleine masse. Ne pas confondre grès cérame et GC pleine masse, aujourd'hui les revendeurs ont fait du terme GC un argument de vente, mais personne ne connait vraiment la signification, on appelle grès cérame aujourd'hui tous les carreaux cuits à 1300° C. Cette température de cuisson leur octroie une très faible porosité, mais très peu d'entre eux sont "pleine masse" c'est à dire teintés dans la masse.
Pour faire simple, une pleine masse c'est de la terre à laquelle on rajoute, ou pas, un pigment et que l'on fait cuire à haute température. (1300°). Ça limite grandement la finition. Les GC aujourd'hui sont pour la plupart "émaillés". Ils sont donc, cuits à 1300°, mais une couche d'émail est rajoutée pour leurs donner différentes finitions. La plupart sont des impressions très fines (imprimantes adaptées) dont le seul but est de varier l'esthétique.
Donc, dans 99% des cas cela parait compromis.

Là où votre entreprise me parait très compromise c'est qu'en admettant que vous ayez acheté un des rares grès cérames pleine masse que l'on trouve sur le marché, si des bandes de couleur différentes sont sur le carreau, cela veut dire qu'elles sont aussi en profondeur... élémentaire...

En conclusion : Soit vous avez un grès cérame pleine masse (sans aucun traitement de surface) et le ponçage ne sera d'aucune utilité étant donné que ces taches seront en profondeur également.

Soit vous avez un grès cérame émaillé et tout ponçage fera disparaitre la fine impression conférant au carreau son esthétique.

Je pense que votre problème se résume à un défaut d'impression lors de la conception.
La solution... apprendre à apprécier ces défauts ou changer les carreaux tachés.

Cordialement.

Ravi si ces commentaires ont pu vous être utile.

Je ne suis généralement pas procédurier mais je pense que c'est une solution cohérente dans votre cas.
Bon courage et je ne manquerai pas de suivre cette page pour avoir de vos nouvelles.
Cordialement.

Bonjour,

Le carreleur a t-il réalisé des joints de dilatation ainsi que des joints de fractionnement ?
Les joints de dilatation étant des baguettes souples désolidarisant la chape (à tous les seuils de portes et pour les pièces de plus de 40m², ainsi que pour les longueurs supérieures à 6 mètres).
Et les joints de fractionnement étant les baguettes souples entre les carreaux (à mettre entre les carreaux au dessus des joints de dilatation).
C'est peu esthétique, mais ça permet d'éviter que les carreaux ne se fissurent.
Les chiffres exacts ont peut être un peu variés, si quelqu'un retrouve le DTU actuel je pense qu'il le postera, mais dans tous les cas ils restent nécessaires.
Un joint de 5mm sur la périphérie entre les murs et les cloisons est aussi nécessaire pour une bonne dilatation de l'ensemble.
Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de mettre un coup de disqueuse profond aux seuils de portes et de changer les carreaux fissurés (en espérant qu'il n'y ait pas de gaines).

Cordialement.

Bonjour,

L'huile de coude pour le nettoyage... et encore... une chance s'ils ne sont tachés qu'en surface.
Pour le traitement il existe des produits hydrofuges.
Personnellement j'utilise la marque "Fila", vous trouverez une gamme assez importante.
Mais pas de miracles, les joints du sol restent soumis à de grosses contraintes...

Cordialement.

P. S. : et oubliez la brosse à dents, vous pouvez utiliser une brosse normale avec le même type de poils, vous n'allez pas attaquer l'émail du carreau...

Malheureusement cela existe encore...
Je ne sais pas comment cela se passe dans les autres régions, mais sur la région Toulousaine les 3/4 des gros marchés logements neufs sont encore réalisés en scellé (traditionnel).
Les DTU ont même augmenté assez récemment la taille des carreaux dont la pose est possible en scellé, de 45/45 à 60/60...
Une question de coût... Comme le dit M37, une histoire de loups également... En accord aussi pour les démarches, il ne faut pas laisser passer ce genre de dégâts.
Bon courage à vous.
Cordialement.

Bonjour,

Et merci pour ces éclaircissements.
Donc... pour commencer je suis complètement d'accord avec maçon37, le placo qui a pris l'eau, c'est mort.
Votre problème parait effectivement très sérieux et inquiétant, il serait intéressant de savoir la date de construction exacte, ainsi que les matériaux employés.
Avez-vous un plancher chauffant ?
Les colles à carrelage sont nombreuses et variées mais ne sont, dans tous les cas, pas faites pour supporter une forte humidité permanente, la colle va se désagréger avec le temps, l'isolation phonique également, les carreaux vont se décoller etc.
Le problème principal à mon sens est que, l'humidité accumulée sous le carrelage va, dans tous les cas, chercher une sortie, les joints de carrelage ayant aujourd'hui une faible porosité, le chemin emprunté risque de faire participer vos voisins du dessous...
N'ont-ils aucun problème actuellement ? (auréoles au plafond etc.).

Il y a aussi la possibilité que votre immeuble soit neuf, (hypothèse), et que les travaux, faits à la va vite, n'aient pas intégrés les temps de séchage nécessaires à la chape.
Le carrelage aurait donc été posé et jointé trop rapidement, le joint utilisé a une très grande importance.
Par exemple, si une pose "traditionnelle" a été réalisée (ce qui a des chances d’être le cas pour un immeuble), pose sans colle en scellant le carrelage sur chape fraiche avec du ciment, les joints normalement réalisés avec de la barbotine, (ciment silice et eau) restent poreux et permettent à l'humidité de s'évacuer.
Donc si ce type de pose a été réalisé et qu'un joint hydrofuge a été utilisé et non une barbotine, l'humidité stockée (on parle de centaines de litres pour une chape) s’évacuera au fil du temps (des années) par les cloisons et en faible quantité par les joints...
Ce n'est qu'une hypothèse bien sûr.

Dans un premier temps je vous invite à vous renseigner sur les matériaux utilisés et le type de pose et de vous tourner vers le fabricant.
Un avis technique de la marque de colle serait déjà un argument conséquent pour vous. Il suffit de leur téléphoner.

Cordialement.

Bonsoir,

Désolé mais beaucoup d'informations manquent si vous voulez que nous vous apportions une réponse cohérente.
Infiltration qui suinte au travers des joints ?? qui suintent ?? les joints ont-il des fissures ? d'eau pluviale ?? S'agit-il d'une terrasse, d'un toit terrasse ? Comment décrieriez-vous le "suintement" ???
L'eau vient-elle d'en dessous ? Quel est le support sous le carrelage ? la couche isophonique en extérieur ?
L'eau de pluie a infiltré des murs en plâtre ??? des murs plâtrés, du placoplâtre en extérieur encore ?

Beaucoup trop d'interrogations et d'incohérences pour pouvoir vous répondre, je serai ravi de le faire si vous aviez de plus amples éléments à nous communiquer.

Cordialement.

Bonjour,

A titre indicatif, les maisons avec plancher OSB étant de plus en plus fréquentes, les solutions pour poser des revêtements durs (carrelage) ont été mises en place.
Je travaille personnellement avec plusieurs architectes réalisant des maisons bois, il n'est pas rare de poser du carrelage sur OSB ou ancien parquet, pour cela, nous utilisons une natte type schluter DITRA (http://www.schluter-systems.fr/poser-un-carrelage-sur-supports-bois.aspx).
Je ne vais pas entrer dans les explications techniques mais la natte permet d'éviter la transmission de la dilatation entre le bois et le carreau.
Pour ma part j'effectue un joint epoxy entre le mur et le sol pour encaisser le mouvement du sol.
Mes premiers travaux effectués avec cette natte datent de 2006, pas de soucis de déformation ou d'infiltration pour l'instant.
Bonne continuation.
Cordialement.

Bonsoir,

Sans assurance aucune je testerai pour ma part de saturer le ragréage à l'aide d'un primaire d'adhérence ou un durcisseur avant de le peindre, le ponçage et lessivage ne serviront à rien avant de lui avoir donné une structure solide et non poreuse.
Mais honnêtement je ne peux rien vous certifier.
Tenez-moi au courant.
Cordialement.

Bonjour,

Difficile de juger du problème sans photos, mais vous semblez décrire les conséquences dues à une quantité d'eau trop importante lors de la réalisation du ragréage.
Pour réaliser ce genre de revêtement le dosage du mélange doit être réalisé très précisément (avec un seau doseur précis), pour éviter toute couche de laitance et garder une homogénéité de la couleur.
Je suis désolé de vous le dire, mais le rattraper sera extrêmement compliqué... si le dosage en eau est trop important, le ragréage n'aura pas la structure solide qu'il devrait avoir, il sera poudreux et fragile.
Si c'est le cas... oubliez l'idée de le garder en finition, cassez le ou recouvrez le avec du carrelage ou autre, sans oublier de passer un primaire pour le stabiliser.
Cordialement.

Bonjour,

Le béton et le mortier se différencient surtout par la taille de leurs granulats, un sable fin pour le mortier (chape) et un mélange cailloux sable pour le béton.
Lors de la construction d'une habitation, on réalise tout d'abord une dalle béton (qui va servir de support stable), un gros dosage en ciment, du treillis soudé à l'intérieur et des cailloux.
Elle reste toutefois grossière et peu précise.
Ensuite, sur celle-ci sera réalisée une chape "maigre" (précision à quelques millimètres, sable 0.4) pour la réception du revêtement de sol.
Elle ne possède pas de treillis, parfois de la fibre lorsqu'elle est de faible épaisseur.
Elle doit cependant être impérativement recouverte par un revêtement, étant très friable et fragile.
Le dosage en ciment est, je pense, limité pour éviter toute fissuration (le ciment se rétractant en séchant).
Dans tous les cas, rien de plus normal que d'avoir une chape maigre sous votre carrelage et sous votre parquet (à vérifier bien sûr qu'elle ne soit pas sous-dosée en ciment, ça arrive...).
Le ragréage permet un support lisse, il n'est pas difficile d'application (bien respecter les dosages).
Attention quand même, les milles feuilles (plusieurs ragréages l'un sur l'autre) sont fortement déconseillés.
N'oubliez pas non plus le primaire d'accrochage.
Pour répondre à votre dernière question, la silice est effectivement un sable très fin (la barbotine s'utilise quasi liquide).

Cordialement.

Bonjour,

Au vue de la photo, il ne s'agit, à mon avis, pas d'une dalle béton.
Il ne faut pas confondre béton et mortier.
En l’occurrence il doit s'agir d'une chape maigre (sable ciment et eau dosée à 250kg/m3) recouverte d'un fin ragréage.
La chape maigre s’effrite, et c'est normal (faible dosage en ciment).
Le parquet se colle rarement directement sur chape, on réalise le plus souvent un faible ragréage pour éviter l’effritement et le craquement après pose.
Pour ce qui est du trou au milieu de la pièce il serait préférable de le reboucher avec un produit type colle carrelage ou barbotine (ciment, eau, silice), pas de MAP (Mortier Adhésif Plâtre), il y a très peu de chance que votre chape ou votre ragréage contienne du plâtre (bien que le plâtre de Paris soit utilisé par certains professionnels de la chape pour les planchers chauffants).

Cordialement.

Bonjour,
Il est tout à fait possible de recoller du carrelage sur une ancienne colle.
La règle est simple, on peut coller sur n'importe quel support du moment qu'il est stable et solide.
En l’occurrence, du moment que la colle adhère bien au support je n'y vois pas d'inconvénient.
Cependant, ça c'est sur le papier, dans la réalité il vous faudra réaliser un rattrapage du support pour recréer une planéité vous permettant de poser un carreau (ragréage).
Également nécessaire pour éviter les poches d'air qui rendront votre revêtement fragile.

Cordialement.

Bonjour,
Il est toujours préférable de garder une boite de carrelage correspondante à la nuance et au calibre du carreau posé, car passé quelques mois il vous sera impossible de retrouver le même bain en cas de carreau cassé (ce qui peut arriver).
Il sera alors moins onéreux de remplacer un carreau que de refaire la sdb en entier.
Je trouve tout de même votre demande navrante, je souhaite à tout le monde de n'avoir QUE ce genre de problèmes avec les artisans.
Merci aux réponses précédentes allant dans ce sens.

Bonjour,

Je n'ai jamais employé de produits "effet béton ciré" (car le vrai béton ciré est une dalle béton pigmentée poncée) des grandes enseignes mais je sais que les techniques professionnelles sont extrêmement contraignantes et difficiles d'application (grillage souple à l'intérieur, pas de soleil pour ne pas modifier la teinte, rapidité d'exécution pour le faire en un seul passage etc...)
Et malgré tout ça, les fissures sont courantes.
A savoir qu'en rénovation sur un ancien carrelage il faut d'abord traiter les joints pour éviter un séchage différent (donc anciens joints visibles) à leur endroit.
Je pense que ce genre d'application reste réservé aux professionnels mais je me trompe peut être.
Je vous souhaite de trouver quelqu'un ayant déjà utilisé le produit miracle.

Cordialement,

Je vous en prie c'était avec plaisir.
Bon courage à vous. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles.

Comme sur le lien que je vous ai noté, c'est le même principe :
- Prendre un alignement sur l'axe le plus grand (ou le plus droit, au choix) avec un carreau à chaque extrémité.
- Reporter ensuite à l'aide d'un mètre la mesure de plusieurs carreaux.

C'est davantage détaillé sur le tuto que je vous avais noté, mais c'est le même principe.
Le tout étant d'éviter les queues de billard qui disparaissent dans le mur et des coupes trop petites.
Cordialement.

Bonjour,

Pour le ragréage la calcul est celui-ci :
1,5kg par mètre carré par millimètre d'épaisseur.
Soit 1,5X19X20 (ou 25) = 570kg
Soit 570/25 = 22,8.

23 sacs pour 20 mm d'épaisseur.

Attention avec l'omnichape, d'expérience je sais que la quantité en eau du mélange est particulièrement importante.
Ne pas oublier le seau doseur et respecter les quantités exactes notées sur le sac.

Cordialement.

Bonjour,

Oui, le primaire permet l'adhérence de la colle sur le support.
Les colles avec primaire intégré sont (de mon avis) à éviter.
Passez le primaire au rouleau en une seule couche (voir le temps de séchage sur le bidon).
Sur un support sec et propre bien sûr.
Il s'agit surtout de l'assurance que votre mortier colle adhèrera au support.

Cordialement.

Bonjour,

Il vous faudrait réaliser une chape maigre fibrée (3 cm minimum), avec les pentes adéquates jusqu'au siphon.
Cela revient à faire une grande douche à l'italienne. Le tout carrelé en pointe de diamant.

Plus simple vous pouvez toujours rattraper tous les défauts du sol (petite remontée en périphérie qui sera gênante pour la pose) avec une bonne colle carrelage (C2s) et une liane.
N'oubliez surtout pas le primaire d'adhérence, sur ce genre de support il est nécessaire (faible porosité).
Pour la marche de la porte, il est difficile d'estimer la hauteur sur photo, mais jusqu'à 1 cm vous pouvez créer une pente avec toujours de la colle à carrelage, sur un rayon de 50 ou 60 cms (il vous faudra aussi raboter la porte attenante).
Pour ce qui est des coupes je vous conseille ce tuto :
http://www.tutosdepros.com/2016/05/pose-carrelage-limplantation-ou-par-ou.html

Cordialement.

Bonsoir,

Obligatoire non. Conseillé oui.
Il est toujours possible de coller un carrelage sur un support non plan (avec le primaire d'adhérence adéquat), néanmoins, même pour un carreleur expérimenté la tache est ardue et fastidieuse.
Nous avons tous à moment donné regretté le choix de ne pas avoir fait de ragréage...
Je vous conseillerai de le faire, c'est rapide et assez simple. (tout est relatif évidemment).
Dans le cas contraire vous risquez de passer beaucoup de temps à relever les carreaux pour les recharger en colle.

Cordialement.

Bonjour,

Les traces de laitance sont évidemment courantes sur un carrelage qui vient d’être posé.
Seulement, d'après votre photo cela ne ressemble pas à de la laitance, je pencherai plutôt pour une dépigmentation du carreau.
Mon avis en tant que carreleur :
Votre artisan n'a pas rincé suffisamment le carreau après avoir passé l'acide (qui comme dit précédemment n'avait pas lieu d’être utilisé), acide qui s'est infiltré dans le carreau et l'a dépigmenté.
Cependant, j'imagine qu'on vous a vendu celui-ci comme étant un grès cérame qui par définition devrait avoir une porosité de 0. Donc pas ce genre de problèmes.
Pour être certain de ce qu'il en est, prenez une gomme assez rugueuse et frottez sur un carreau.
Si la tache reste, retournez-vous contre votre carreleur, qui dans tous les cas, même si vous avez acheté vous-même le carreau, est responsable de ce qu'il pose (à notre grand dam...).

Bonjour,

Avez-vous un plancher chauffant ou une isolation sous chape ?
Le joint silicone sous plinthes est préconisé en cas de plancher chauffant ou isolant sous chape car le sol s’affaisse de quelques millimètres la première année (résultat de la compression du polystyrène sous chape).
Si ce n'est pas le cas, l’inquiétude devrait plutôt être, "pourquoi le sol s'affaisse-t-il" ?

Bonjour,

Le nettoyage des joints carrelage ne dépend pas tant de la machine utilisée, mais plutôt de la qualité du joint utilisé à la base. Joint de mauvaise qualité, poreux, et aucune chance de nettoyage... (encrassement profond).
Les différences de teinte dans les joints de couleurs résulte aussi, souvent, d'un dosage différent en eau au moment de la réalisation des joints (pour les joints de qualité, hydrofuges).
Je vous conseillerai de faire un test sur une petite partie, avec un peu de papier à poncer, frottez le joint.
Si malgré tout, le joint en profondeur reste de la même teinte, le nettoyeur vapeur ne sera d'aucune aide.
Par contre si le résultat est positif, des produits à base d'acide chlorhydrique devraient venir à bout de ces taches (attention avec l'acide chlorhydrique, précautions à prendre importantes, se référer à la notice d'utilisation).

Bonjour,

Des machines permettant le ponçage de la terre cuite existent en location (Kiloutou, Loxam etc.).
Ce sont des ponceuses sol. Gros format... avec réservoir intégré (ponçage à l'eau) permettant plusieurs niveaux de ponçage.
L'important pour poncer la terre cuite n'est pas tant la machine, mais plutôt la pierre abrasive utilisée (en vente également dans ce genre de magasins de location), dont le coût dépasse souvent celui de la location de la machine.
Cordialement.

Le mélange huile de lin essence de de térébenthine est très bien pour des carreaux poreux, genre terre cuite.
Un carreau sans porosité et catastrophe...