Je pencherai pour un contacteur HS. Cordialement.

Il y a un court-circuit ou défaut d'isolement sur un de vos appareils, les débrancher ou couper les fusibles ou disjoncteurs concernés, et enclencher le disjoncteur afin de vous rapprocher du problème. Cordialement.

Sur votre schéma préconisé : N et ph sur disj OK, mettre la phase sur les boutons poussoirs, sortie BP sur A2, et mettre un neutre sur A1, N sur ampoule ainsi que sortie télérupteur L.
Sur votre schéma réel, cela ne peut fonctionner, quand vous enclenchez les BP un court-circuit se produit N/PH. Cordialement.

Si c’était le condensateur, le compresseur ne démarrerait pas du tout. Cordialement.

L'idéal est : un câble d'alimentation pour l'éclairage 1,5² avec sa protection 10A, et une ligne 2,5² pour les PC protection 16A, maximum 8 prises. Cordialement.

Si le nouvel inter n'a que deux entrées/sorties et non 3 ou 4, cela ne doit être qu'un inter normal et non un va et vient. Cordialement.

Je n'ai aucune réponse à vous fournir, mais dans cette auberge n'y aurait-il pas eu des écrits avec fantômes et tout le tralala. La plaque n'aurait-elle pas chauffé par des courants alentours ? Le verre n’étant pas conducteur ? Cordialement.

95² en mono 220V, 50² en tri ou tétra. Cordialement.

Interrupteur ou disjoncteur ? L'inter sert à allumer, le disjoncteur protège votre ligne éclairage, dans le tableau général. Si le disjoncteur tombe tout de suite, certainement un court-circuit sur cette ligne, ou simplement la douille décâblée et les fils se touchent. Cordialement.

Protection 20A courbe D, avec un câble 2.5². Cordialement.

Je m'excuse pour cette réponse un peu simplette, je voulais juste dire que si la terre est reliée sur les parties métallique ou cuivre de la salle de bain, que celle-ci s’arrêtant là, qu'il n’était pas nécessaire d'aller voir plus loin, sur le fil coupé, celui-ci doit être la fin du fil, car on le voit souvent cette terre de sécurité n'est souvent pas installée et souvent sur ce forum cette question est posée.
Celle-ci allant vers la baignoire et autres, et non le contraire, comme certains veulent le faire souvent, en créant une terre, mais il est vrai que cette terre doit en principe venir du tableau général.
Il faut aussi regarder si l'ampérage du disjoncteur est suffisant pour le four.
Cordialement.

A moins de mettre un transfo 220V/380V, avec protection aval et amont, il va être impossible de le brancher en 220V directement. Peut-être qu'un autre internaute aura une solution.
Cordialement.

Ce fil est sûrement une terre reliée entre les parties métalliques, tuyauteries, baignoire etc., et elle ne va certainement pas plus loin. Et c'est très bien comme cela.
Pour la disjonction, soit votre four à un léger défaut d'isolement, soit votre disjoncteur de protection est insuffisant ou commence à être fatigué.
Vérifiez ces différents points, ampérage du four notamment. Cordialement.

Je ne connais pas les normes exactes, mais je pense que ce local doit être à part de tout autre système. En principe un bureau d'étude habilité, est responsable en cas de non conformité.
Demandez leur tout simplement lors d'un rendez-vous de chantier par exemple, la législation actuelle régissant la création d'un local TGBT, ils doivent être à même de vous répondre, la question aura une trace écrite lors de ce rendez-vous. Cordialement.

Si vous n'y connaissez rien, cela va être difficile de vous expliquer.
Il doit avoir autour de l'horloge centrale, des picots de couleur, que l'on déplace soit vers l'intérieur ou extérieur, servant à l'enclenchement ou déclenchement et en fonction du câblage enclenchement à ouverture ou fermeture, sens du contact.
L'idéal serait d'appeler un électricien afin de vous expliquer de visu, et peut-être vous fournir un mode d'emploi. Cordialement.

En 220V : 50², en 380V : 10², sur une longueur maximum de 35m. Cordialement.

Court-circuit venant du câble d'alimentation, ou plus grave le moteur lui-même.
Si votre appareil est assez cher, faites le réparer, faites faire un devis de réparation, sinon en acheter un neuf. Cordialement.

Certainement un entartrage du ballon. Cordialement.

En effet, il faut partager la puissance du multi en fonction des différents évapos.
Avec les puissances que vous voulez, il vous faut deux unités une pour les 10 kW, ex : marque DAIKIN, bi-split : unité extérieure : 9 kW maxi froid, 5MXS90E inverter, de 2,9 à 9,0 kW de froid, avec unités intérieures correspondantes : FTXS71F, 1,7 à 5,3 kW, plus, un split seul/ unité extérieure : RXS50G, unité intérieure correspondante : FTXS50G 1,7 à 5,3 kW de froid.
Ou alors un MULTI PLUS DAIKIN (moins de place, mais beaucoup plus cher), genre VRV, unité extérieure : RMXS140-EV (14 kW de froid) avec 2 unités intérieures FTXS71F pour la grande pièce, et une FTXS71F pour l'autre pièce. Espérant vous avoir renseigné. Cordialement.

S'il vous faut 13 kW de froid, avec 3 kW dans une pièce, et 10 kW dans l'autre, deux évaporateurs de 2,5 kW seront nécessaires, car il vous sera difficile de trouver un multi avec une puissance de 3 + 10 kW pour deux appareils, il vous faudra 3 + 2,5 + 2,5 kW.
Faites faire plusieurs devis, pour du Daikin ou Mitsubishi, qui sont les meilleurs sur le marché à l'heure actuelle. Cordialement.

Vous aurez beaucoup de difficultés à trouver l'adresse du fabricant de cette platine, à moins d'en faire la demande auprès du constructeur, ce qui est quasiment impossible.
Et comment avez-vous grillé cette platine ? Et c'est quoi cette pâte thermique ? Ça sert à quoi ? Je ne connais pas grand chose dans ce domaine. Cordialement.

La pompe de circulation fonctionne-t-elle correctement ? (entartrage, blocage). L'eau circule-t-elle ?
Le problème peut venir de là. Cordialement.

N'y a-t-il pas un bouton arrêt "klaxonne"ou "buzeur" ? Ou parfois tout simplement en coupant l'alimentation de la chaudière pendant un laps de temps, réinitialisant ainsi celle-ci et enlevant un défaut. Cordialement.

C'est votre choix, et ou différents conseils de chauffagistes et en fonction de votre système.
Les robinets thermostatiques vont vous réguler la température d'une pièce en fonction de ce que vous affichez sur celui-ci, avec une température d'eau constante provenant de votre chaudière.
Le Th sur la chaudière, pour la commande de tous les radiateurs demanderait des travaux et voir aussi la faisabilité en fonction de votre matériel. Cordialement.

Vos plages horaires sont correctes, il faut surtout ne pas couper le chauffage complètement pour ensuite le remettre en route que quand on en a besoin, cela engendre une surconsommation du fait qu'il faut combattre un delta T°c plus important qu'avec une température régulière.
Ce réglage peut s'effectuer aussi avec la température de confort qui est de 19°C, ce point peut s'augmenter par une augmentation de 1 ou 2°C le jour en fonction de votre présence, de votre sensation au froid, et de même la nuit en principe 18°C, il existe des tableaux en terme d'économie en fonction de la région, de l'isolation, exposition des pièces, etc. de votre habitation, rapprochez-vous de votre fournisseur d'énergie, cela pourrait être intéressant et quelques autres conseils peuvent être utiles. Cordialement.

Ouvrir, l'entrée et sortie chauffage, permettant ainsi la circulation de celui-ci dans la chaudière, ensuite ouvrir la vanne de remplissage du circuit chauffage, la notice est un plus, il y a aussi chez certains constructeurs un petit panneau sur la chaudière, expliquant le positionnement et l'utilité des vannes, purger en même temps au point le plus haut du circuit, radiateur le plus haut et loin, petite vis de purge situé sur le radiateur en haut à droite ou gauche, si les radiateurs ont des vannes classiques ouvrir tous les radiateurs.
Si vannes thermostatiques les démonter ou les ouvrir, une fois la purge effectuée, mettre en route le chauffage, il est parfois indispensable de rajouter de l'eau dans le circuit, afin de remplir le circuit correctement, avec une pression sur la chaudière allant de 1 à 1,5 bar, suivant l'habitation, mais ne pas oublier de purger quand vous remettez de l'eau. Espérant avoir été clair.
Cordialement.

Quel que soit le type de chauffage, et ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur ce site, il est obligatoire de tuber complètement de haut en bas ou inverse, et au diamètre de sortie du chauffage. Cordialement.

Vérifiez si le circulateur chauffage fonctionne correctement. Cordialement.

Peut-être une fuite venant du haut de la cheminée, ou joint de toit, mais je pencherai pour une humidité due à la VMC, celle-ci devrait être gainée, si on extrait de l'air chaud de la maison, au contact des murs froids, de la condensation peut se former, de plus, le conduit étant certainement plus grand que la gaine appropriée, les gouttelettes d'eau qui peuvent se former, n'ont pas le temps de "s'évaporer". Cordialement.

Si vous effectuez les travaux de votre propre chef, il est logique que le propriétaire n'a rien à voir avec le paiement de quoi que ce soit, le chauffage vous appartient et vous repartez avec, le jour où vous déménagez. Mais si celui-ci change ou installe un appareil de chauffage, par exemple, le propriétaire prend les travaux à sa charge.
Toutefois lire votre contrat de location, et éventuellement rapprochez-vous d'un conseillé juridique, assurance, banque etc. Cordialement.

Problème de ventilation sur l'extraction / évacuation des gaz brûlés, voir de ce côté, sinon appelez votre société qui effectue l'entretien annuel. Cordialement.

Votre solution 2 est la meilleure, en effet il faut protéger la ligne avec un disjoncteur spécifique pour chaque appareillage. Cordialement.

Non, une protection suivie d'une autre ne sert à rien. Cordialement.

Il m'est arrivé assez souvent ce genre de souci, j'ai donc arrêté les vannes préréglées, et depuis plus rien une fois réglées, certainement moins chères mais beaucoup moins de problèmes par la suite. Cordialement.

Suivez les recommandations de GS, il a entièrement raison. Cordialement.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par : "il fait du bruit ?". S'il y a comme un grésillement au niveau des boutons de régulation, il se peut qu'il y ait un faux contact qui pourrait engendrer un arrêt définitif de celui-ci, voire un risque de feu.
Faites-le vérifier par une personne qualifiée. Cordialement.

Le compresseur est certainement HS, le klixson de sécurité du compresseur se met en fonctionnement. Le compresseur à lâché par manque de gaz, à cause d'une fuite ou autre, ou encore par manque de puissance. Le compresseur surchauffe mais fonctionne mieux la nuit par l'abaissement de la température extérieur, mais finit quand par rendre l'âme. Cordialement.

Appeler "EAU ET VAPEUR", chercher leurs coordonnées sur les pages jaunes, ils sont très compétents, et je pense trouverons une solution à votre problème. Cordialement.

La pression d'eau vient de la pression d'eau de ville. Vos filtres de robinets ne sont t-ils pas bouché par le tartre ? une vanne fermée ? . Cordialement.

Je dirai, les outils normaux, tout ce qu'un plombier détient dans sa caisse à outils, mais en plus une tronçonnette, ou tronçonneuse, serait la bienvenu, car couper de la fonte à la scie à métaux demande beaucoup de temps. Cordialement.

Une photo serait la bienvenue. Si votre appareil est neuf, une notice est fournie avec. si il est ancien, un schéma est en principe sur le capot de la boîte de raccordement, ou sur les dominos de raccordement. Cordialement.

Ce phénomène est-il sur toute l'habitation, ou juste sur l'ordinateur ? Pour la 1er idée peut être des travaux EDF, tests etc, en 2 l'ordinateur à un souci, une programmation horaire, surchauffe etc. Cordialement.

Normalement il ne devrait pas avoir de problème. Vérifier si il n'y a pas un délestage en cas de coupure de courant. Cordialement.

La solution 1 serait la plus appropriée, étant donné que votre appareil est sous puissant, attention il ne faut pas additionner les deux longueurs de tube, c'est à dire l'aller et le retour, le gros et le petit, il faut un seul aller ou retour. Pour les basses fréquence il serait judicieux de mettre des plots anti-vibratiles sous les pieds du groupe extérieur. Cordialement.

De 2.2kw, vous passez à 9k pour le même volume ? Votre clim est trop puissante.
Vous aurez les mêmes problèmes en chauffage cet hiver, montée très rapide en température et et vous aurez froid aussi rapidement, vous allez jouer au yoyo.
De plus vous allez détériorer rapidement votre matériel étant donné que celui-ci ne travaillera pas dans des conditions normales de fonctionnement. Mon raisonnent correspond à vos constatations de relevé de température ainsi que le mode de fonctionnement. Avez vous fait faire un bilan thermique ? Cordialement.

Ancienne façon d'installer et installation. Si vous avez l'intention de changer votre robinetterie, coupez les tubes et mettre des raccords olive du diamètre du tube avec mamelon 12/17, ou 15/21 suivant le diamètre des raccords à visser, pas de soudure, ce genre de matériel se trouve dans n'importe quelle grande surface spécialisée, ainsi vous pourrez raccorder la future robinetterie.
Cordialement.

Le diamètre inférieur est 8O mm, mais vous risquez d'avoir des problèmes d'évacuation. Embouchonnage, dé-siphonnage etc. Mais des conseils de la part d'autres internautes seront, je le pense, les bienvenus. Cordialement.

Alpina étant une marque très bas de gamme, je vous suggère de vous rapprocher de votre revendeur. Mais je pense que allez au devant de grosses difficultés. Cordialement.

Plus ou pas assez de gaz, avez-vous respecté toutes les règles d'installation ?
Test d'étanchéité du circuit sous azote, tirage au vide, complément de charge, ouverture des vannes. Mais vous avez certainement dépassé le métré de tube, qui est donné dans les préconisations constructeur, et votre installation ne fonctionnera jamais.
Je n'ai pas en tête tous les métrés, mais en règle générale ce genre d'appareil 8 à 15m de tube maxi, et au delà d'une certaine distance un complément de charge est à effectuer par une société agréée. Cordialement.