Bonsoir cis,
Je me permets d'intervenir, car j'ai à une époque fabriqué des aquariums et colonnes d'eau (en verre).
Il me semble qu'il faudra faire des essais quand vous aurez visionné le lien ci-dessous.
Il faut déjà que votre plexi fonde dans l'acétone.
Et il faudra employer ce même "plexi dilué" sur votre montage. Éviter de mélanger les matériaux.
Second point, la résistance du collage ???
Encore des essais. L'eau ça pousse vraiment (surtout dans le 1/3 inférieur du récipient).
C'est ce 1/3 qui prend toute la charge. Un aquarium, quand ça éclate, c'est pas beau à voir.
Bon courage et bonne année.
https://www.youtube.com/watch?v=d0Szl5byyAY

Bonjour stacal,
La réponse est dans votre question.
Déjà 2 couleurs plus une pièce qui risque de s'assombrir avec d'autres couleurs qui finiront par tendre vers la faute de goût.
Il ne reste plus que le blanc.
Luminosité assurée et vos deux couleurs ressortiront sans risque de lourdeur.
Ce n'est qu'un avis. Y en aura t-il d'autres...???
Bonne soirée, et bonne année, M37.

Bonsoir, et bonne année 2017.
Si vous peignez avant, vous risquez de faire des taches de colle sur la peinture. Beurk !!
Si vous le voyez tout de suite, un coup d'éponge humide et le tour est joué.
Sinon, les colles actuelles adhèrent vraiment et votre panneau de peinture sera HS.
Principe de précaution, peignez après.
La peinture elle pourra toujours être essuyée ou grattée. M37.

Bonjour et bonne année.
Dure question pour un premier janvier...
Question à laquelle vous n'avez pas de réponse, pourquoi cette chape de 25cm ?
La première idée qui vient à l'esprit est que la personne qui a fait cela avait un niveau à rattraper, ou bien pensait solidifier le manque de ferraille en compensant par une surépaisseur.
Il est possible que ce soit un béton allégé fibré, dans ce cas pas de problème, pour le savoir il en faudrait un morceau, mais vous pouvez écouter en frappant dessus avec un marteau, le son sera mat, si c'est une chape ciment classique le son sera plus aigu.
Facile à dire quand on est du métier... mais je n'ai d'autres possibilités à vous proposer à distance.
Savoir que les bétons allégés ou fibrés existent depuis plus de 30 ans maintenant.
De toute façon si en dessous les poutres ne "flambent" pas et si au-dessus cette chape n'est pas fissurée, j'ai envie de vous dire : "Où est le problème ?
Les propriétaires actuels doivent connaître la raison. Quand on achète une maison il faut poser et reposer des questions, même si on a l'impression de harceler les vendeurs. S'il y a hésitation de leur part pour vous répondre tentez de contacter les propriétaires précédents.
Pas toujours facile, mais si c'est à la campagne allez questionner les "vieux" voisins.
Ci-joint une petite aide concernant les sections de poutres à respecter par rapport à des charges classiques.
Si besoin d'autre aide nous recontacter. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir latulipe32,
1° Support parfaitement sec, propre dépoussiéré et pas gras. Joints de placo finis parfaitement poncés.
2° Une sous-couche (séchage une semaine)
3° 2 couches de finition satin ou brillant suivant vos goûts et ce pour du blanc.
Pour une mise en couleur, je fais :
1° 1 sous couche
2° 1 couche mat blanc acrylique
3° 2 couches de la couleur voulue.
Entre couches je laisse toujours une semaine de séchage entre chaque couche.
Concernant les rouleaux, suivant l'effet voulu, c'est marqué sur les conditionnements et vous pouvez vous y fier.
Choix des peintures : A l'heure actuelle tout est fait pour que l'on choisisse l'acrylique et ce sont de bonnes peintures en général.
Perso, je prends du monocouche. Bonne qualité et avec 2 couches le rendu est super.
Cela revient un peu plus cher mais on s'y retrouve.
Murs : Satin ou brillant au choix suivant vos goûts.
Plafonds : Mat pour chambres, salle à manger, salon, couloirs. Et par goût personnel, je fais les pièces humides en satiné. Cela permet un "lessivage" plus aisé.
ATTENTION aux couleurs sombres, elles vous couperont toute la luminosité des pièces.
Protéger le sol intégralement. Sur les pub on voit "peinture qui ne goutte pas", mais ils ne parlent pas des projections du rouleau. (Regardez vos bras quand vous aurez peint ). Le sol sera dans le même état.
A savoir, on peut passer une glycéro sur de l'acrylique, le contraire est plus délicat, voire pas recommandé (sauf ponçage très important).
J'espère avoir répondu à vos attentes.
Cordialement, et bonnes fêtes de fin d'année, M37.

"A vous de choisir entre les deux options." : C'est à dire solidarisée ou non.
Pour les remontées d'humidité, plus haut vous dites que la dalle actuelle est saine.
C'est un peu dans ce sens que je faisais l'impasse sur l'isolation au profit de la solidité d'une dalle solidaire avec l'autre.
Bien entendu si actuellement il y a des remontées, un polyane est nécessaire.
Ne pas refaire de dalle, c'est une marche de 15cm vers la maison.
15 cm c'est une vraie marche. Il vaut mieux 15 que 5 ou 6.
Pour les cols du fémur ou les soirées festives, c'est préférable...
Encore une fois c'est à vous de faire le choix et là dessus je ne peux pas vous conseiller.
Cordialement, bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année. M37

Oui pour le début du post du 28/12, il existe de éléments creux à remplir de béton bien dosé (300 à 350 kg/m3).
Et surtout, bien mouiller les éléments pour qu'ils ne "pompent" pas l'eau du béton avant sa prise complète.
Mais c'est pareil pour tous les types de maçonnerie.
Pour rattraper ces 15 cm, la solution 1 est à retenir, mais pourquoi mettre un polyane si vous mettez un isolant.
Bien entendu cet isolant doit être très compact, type polystyrène extrudé ou équivalent.
Si vous posez un isolant vous serez déjà désolidarisé donc pourquoi mettre un polyane ? Ensuite béton, chape puis carrelage.
Si vous isolez, votre solution est bonne.
Je ne pensais pas à isoler, c'est pour cette raison que je vous disais de piquer la précédente dalle, pour avoir une meilleure accroche.
Ne prenez pas un isolant trop épais, 15 cm on y est vite. 10 de béton avec treillis, 3 de Chape (minimum), il ne reste pas grand chose.
A vous de choisir une des deux options.
Si peu isolé le sol restera un point froid de toute façon, le prix du polystyrène par rapport au béton sur 1 voire 2 cm....
J'espère vous avoir aidé dans votre démarche.
Cordialement, M37.

Bonsoir Jean-Marc-57,
En complément : pour moi cet ouvrage ne tient pas et j'en suis désolé pour vous.
La sous couche calcaire est bonne (épaisseur), si damée avec dame vibrante.
Sur ce lit de calcaire, il faut un béton dosé à 250/300kg de ciment par m3. Dans cette dalle il faut un treillis soudé maille 20x20.
Dans un sens ou un autre il faut un joint de dilatation au milieu de cette dalle, qui elle-même sera désolidarisée de la maison par un polystyrène de 10mm mais sera aussi désolidarisée de la piscine par un joint identique à celui près de la maison.
Sur cette dalle sera coulée une chape maigre de 3 à 4 cm pour recevoir votre carrelage quel qu'il soit.
A vérifier (auprès de carreleurs confirmés, marchands de matériaux type Point P, ou pisciniste), s'il n'existe pas aujourd'hui des colles pour coller votre carrelage directement sur votre dalle béton. Ce serait des colles non gélives qui resteraient souples. Les produits ont beaucoup évolués et je ne suis plus un perdreau de l'année.
Pour moi, votre artisan actuel ne tient pas compte du gel, des déformations de terrain d'un sol qui est susceptible d'être plus argileux que calcaire. Un emplâtre, on colle et on passe se faire payer.
Bien entendu il va falloir lui faire entendre raison à ce coco. Et en général ce sont des gens qui en savent si peu sur le métier qu'ils sont persuadés du contraire. A ce moment, je vous renvoie vers le forum litige où vous pourrez trouver des arguments pour le convaincre de reprendre son travail. Mais déjà, prévoir :
1° Lettre recommandée AR avec mise en demeure de réaliser un travail dans les règles de l'art.
2° Saisir un huissier si le N°1 ne fonctionne pas. Cet huissier dépêchera un expert et fera une mise en demeure à l'artisan.
Le travail effectué tel que vous le décrivez peut à la rigueur servir pour poser du pavé autobloquant.
Et où ce Mr. a-t-il vu que si le carrelage ne se dilatait pas dans un sens il se dilaterait dans l'autre...
J'espère que vous allez être persuasif et lui faire entendre raison.
Cordialement, bonne soirée, M37.

Bonjour à vous 2,
En passant par là, j'ai trouvé ce site :
http://www.ressort-garage.com/8-ressort-multiples-portes-basculantes-et-sectionnelles
Ça tombe bien j'ai 2 portes de cet acabit, on ne sait jamais...
Bonnes fêtes à tous, M37.

Bonjour,

Pour le distributeur : Points de vente Hilti en France
Bonne journée, M37.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Mon avis est le même que le vôtre.
Il faut au moins un joint de "désolidarisation" entre la maison et cet ouvrage.
D'autre part, je serai curieux de connaître les épaisseurs de matière, calcaire et chape maigre sur 36 m² je ne comprends pas. ATTENTION aux termes "chape maigre" 6cm environ ou "dalle de béton maigre" pouvant aller jusqu'à 20cm d'épaisseur.
Je pense aussi que c'est du grand n'importe quoi et que tout cela va fissurer dans les 2 ans à venir.
Quel type de terrain en dessous, argile ? sablonneux ?
Donnez-nous d'autres renseignements pour affiner une réponse définitive si vous devez avoir des soucis par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour les matériaux proposés, ce n'est pas très compliqué. Parpaing ou brique creuse, c'est du pareil au même.
La seule différence est que la brique au moment de la pose doit être gorgée d'eau pour ne pas "pomper" l'eau du mortier de pose.
Cette eau étant nécessaire à la réaction chimique pour la prise et le durcissement du mortier.
Plus légère, la brique creuse est plus facile à poser. Plus fragile il est préférable de la poser en faisant un guide d'épaisseur (pour le joint horizontal) les brique n'aimant pas les coups de marteau. Moi non plus d'ailleurs.
Pour le béton cellulaire je vous joins un PDF de chez Ytong qui est bien fait.
Quand on parle de béton cellulaire, on entend souvent parler de SIPOREX. Ce sont des marques.... Tout est kifkif sauf les prix bien entendu. De toute façon tous ces produits répondent à des normes. L'avantage du B.C. un simple produit pour l'étancher, pas besoin d'enduit. Ce qui n'empêche pas d'en faire un si on le désire.
Les blocs se posent avec une colle et une truelle à réserve de matière adaptée.
Je me demande dans votre cas si je ne pencherais pas pour cette solution.
Je vois parfaitement l'aboutissement de vos travaux grâce au petit dessin. Personnellement, je suis pour la solidarisation de l'ensemble, solution a.
La seule condition est que tout l'existant soit sain, mais là il n'y a que vous qui puissiez juger étant sur place.
Si vous ne solidarisez pas et faites tout cela en plusieurs morceaux, il y aura des infiltrations d'eau entre les deux dalles et le gel fera le reste.
Je vous recommande aussi de "piquer" tout l'existant pour avoir un support propre et sain et au moment du coulage des bétons passer un lait d'adhérence de type sikalatex.
Produit de chez SIKA parfaitement décrit sur internet.
http://www.pointp.fr/asset/34/66/AST203466.pdf
Doc jointe : une photo pour exemple pose.
Lien vers PDF Ytong
Bonne journée, cordialement M37.

Bonjour,
Toute vos solutions sont envisageables.
La chose la plus importante serait d'étayer vos poutres par dessous.
Sur 6m de portée, j'ai bien peur qu'elles ne résistent pas au poids d'un béton au moment de sa mise en place.
Une fois sec le problème n'est pas le même.
Pour le fond de coffrage par lui-même, pourquoi passer par un OSB.
Dans le coopératives agricoles se vend du polyane noir très épais, vous pourriez recouvrir vos planches avec ça sans passer par un bricolage inutile.
A moins qu'il y ait une différence de prix énorme ???
Bonne journée, M37.

Bonjour,
1° - En ce qui concerne la profondeur de la fondation, ne vous attachez pas trop à cela.
La théorie a du bon mais parfois il faut faire avec ce que l'on a.
2° - "je renforcerais l'armature sur l'aplomb des anciennes fondations" : D'après les photos ci-dessus je vois des fondations perpendiculaires à la maison. Je suppose qu'à ce jour, vous avez une dalle déjà coulée et que vous voulez en re-couler une pardessus pour être à niveau de votre maison, donc à l'emplacement de ces fondations, dans la nouvelle dalle je renforcerais par des fers en travers, tous les 25cm en diamètre 10.
Ceci afin d'éviter le risque de cisaillement.
3° - Sans doute erreur d'interprétation de ma part (pas toujours facile de juger à distance sur des photos). Je voyais un vide entre la maison et la dalle, ce qui de fait n'est pas logique.
4° - Pour ce qui est des maçonneries que vous allez monter, je ne pense pas que ce soit une telle surcharge qui mettra cette construction en péril.
Si vous avec un doute, pourquoi ne pas monter ces murs en béton cellulaire ou en briques creuses, ce qui allègera de façon considérable.
Après tout, ce sont principalement des allèges (8Kg par brique environ X 10 par m²). Ce n'est pas le bout du monde.
Bonne journée, M37.

Bonjour,
Plutôt qu'un grand discours, voyez le lien joint.
Je pense que vous trouverez toutes les réponses à vos questions.

http://www.sos-expert.com/batiment/fiches-construction/carrelage-faience/tolerances-carrelage-sol-en-pose-collee#tolerance-planeite-support

Cordialement, M37.

ATTENTION, le - indique toujours le haut de la fondation.
C'est vrai que si vous êtes en bordure de mer il ne gèle pas trop dur et pas trop longtemps.
Étant du centre je suis méfiant. J'ai connu -18° pendant 2 semaines, je peux vous assurer que tous les compteurs d'eau avaient sauté. Et dans ce cas les fondations souffrent aussi.
Au vu des photos, je renforcerais l'armature sur l'aplomb des anciennes fondations. Une dalle de 6 ans qui n'a pas fissuré, c'est plutôt rassurant.
Si cette véranda n'a pas d'allège en maçonnerie, je crois que vous pouvez y aller comme ça.
Rajoutez tout de même une fondation sur les morceaux manquant entre la maison et la dalle actuelle aux extrémités. Sur le peu de distance, le renfort de ferraille (de la future dalle) accusera le manque de liaison.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Et vous avez bien de la chance qu'il ne prenne pas feu ou que vos fusibles ne sautent pas ce qui est le minimum.
Démontez et voyez :
1° Si le moteur n'est pas rempli de poussière.
2° L'état des charbons (balais).
Sinon, poubelle jaune.
Il sera recyclé en machine à laver ou perceuse.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit d'un moulage modèle réduit ou quelque chose de ce type.
Le plâtre était peut-être sec mais trop lisse, voire un peu "miroir".
Toujours passer un coup de ponçage au moins très léger pour qu'une peinture accroche.
Quelque soit sa qualité.
ATTENTION au vernis en bombe sur une autre peinture, c'est super pour obtenir une peau d'orange.
Maintenant que le vernis brillant est passé, vous pouvez mettre un vernis satin ou mat en bombe, mais surtout de la même marque pour éviter les surprises.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Tout d'abord, lire post 6014 : Réaliser une dalle sur terre plein désolidarisée
Polux 62 pose beaucoup de questions pertinentes qui vous seront peut-être utiles.
1° Je lis: "fondations de 30 cm de large sur environ 50 cm de profondeur".
Ces fondations sont-elles hors gel, voir post 6017.
Si oui, si la dalle est solidaire des soubassements, et compte tenu qu'il s'agit d'une véranda et non pas d'une construction "lourde", le fait de recouler une dalle est envisageable, à condition d'employer du polystyrène extrudé de faible épaisseur entre les 2 bétons (2cm), ne pas mettre ce polystyrène sous les points d'ancrage des poteaux de la véranda, à condition aussi que cette dalle soit en parfait état, pas de fissure. La nouvelle dalle sera armée d'une couche de treillis soudé maille 15x15. et possèdera 2 joints de dilatation sur les 11m, soit 3 parties de 3,66X4m.
2° Pour cette partie de votre post, veuillez joindre photos ou dessins car ce n'est pas clair, on a l'impression que cette partie est dans le vide.
Donc la dalle dont vous parlez s'appuie sur quoi ?
3° Reprise en sous œuvre...
Aïe!! Ne vous embarquez pas là dedans si vous n'êtes pas du métier.
C'est un travail trop particulier que je connais pour l'avoir pratiqué en TP et avec des moyens à la mesure.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pas facile de répondre à votre question avec cette seule photo.
Déjà, il est connu que toutes ces constructions ne sont pas drainées.
A cette époque on faisait des murs poids. Murs épais sans fondation ou au plus 20 à 30 cm.
Donc il est normal que ces murs soient gorgés d'eau et plus s'ils sont face à une pente si minime soit-elle.
Dans votre cas, rien ne sert de creuser trop près des murs pour drainer.
Il vaudrait mieux à mon sens de faire ce drain à 0,80 voire 1m de la maison.
Cet enduit, c'est quoi ?? Si c'est du mortier ciment, il faut le faire tomber et laisser la pierre apparente pour quelle "respire", ou bien faire un enduit à la chaux/sable.
Qui dit pierre apparente dit rejointoyer la pierre.
Puisque vous êtes dans ce type de restauration, personnellement, je ne garderais pas ce linteau bois.
Je le remplacerais par une pierre.
En ce qui concerne l'ordre des travaux, bien sûr il faut drainer mais c'est à faire soit maintenant avant les pluies de printemps ou bien cet été.
Ensuite, difficile de donner un autre avis sans avoir plus de connaissance du chantier et de son aboutissement.
Cordialement, M37.

Bonsoir polux 62.
La lanterne sera vite éclairée. 1ere partie du post est tout à fait bonne. Rien à rajouter.
2ème partie : Il n'y a pas de petite, grosse fondation.
Un le haut d'une fondation doit être hors gel.
Ensuite il faut une étude de terrain c'est vrai, mais s'il s'agit d'un construction sans étage et sur un terrain de qualité constante (cela se juge lors du creusement de la fondation) dans votre région, (si c'est bien 62), le haut de la fondation sera à -0,80m.
Des fondations à -0,30, c'est pour les "poulaillers".
Si vous posez cette question pour votre pièce véranda, section des fondations, 50/60x30 de haut ferraillée avec semelle : voir photo.
Là pas de prise de risque.
Bonne soirée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vu un peu plus haut concernant refends : 2 refends obligatoires sur la partie 9,60 m. Soit 3,20 x 3 = 9,60 m.
Sur ces refends et par acquis de conscience, vous pouvez faire un joint de dilatation sur chaque.
Il est bien évident que ça n'en sera que mieux. De là à vous prouver que c'est utile... Je ne suis pas ingénieur, et il est vrai que dans ce cas de figure je n'ai jamais vu ou fait de joints.
Sinon pour faire ces 2 joints, il vous faudra mettre un polyane sur la tête du refend (pour désolidariser), et couper votre dalle dans l'axe de ce dit refend.
J'espère ne pas être trop brouillon dans mes explications. Si c'est le cas demandez-moi un petit dessin.
Bonne soirée ; M37.

Bonjour,
Je ne veux surtout pas prendre parti, mais l'insert est beaucoup mieux qu'une cheminée ouverte.
La cheminée ouverte vous chauffe le ventre et vous avez froid au dos.
La chaleur de l'insert est beaucoup plus agréable et économique, surtout maintenant avec la double convection (alimentation en air par le haut du foyer). Sortant d'un ancien foyer René Brisach à 37230 de 10kW, nous avons fait poser ici un 14kW pour 30m² de plus et à la sortie 2 stères de moins.
Ce n'est pas une question de climat comme beaucoup le pensent, car le sud ouest est proche de la "douceur tourangelle".
Je compare toujours ce qui est comparable, c'est à dire sur une même période de chauffe.
De plus c'est facile sur un insert de reprendre la chaleur pour la redistribuer dans d'autres pièces.
ATTENTION, il y a quelques règles à respecter, pas de bouches dans les pièces humides (encrassement des tuyaux), pas de bouches directement dans les chambres (bouche sèche la nuit car ventilation permanente).
J'ai donc placé les deux bouches dans le couloir près des portes de chambre et ce matin 5° dehors et 19° dans les chambres.
Mettre aussi une bouche au dessus de l'entrée principale pour faire un rideau de chaleur quand on ouvre la porte.
Concernant les tuyaux menant aux bouches il y a aussi une astuce "de vieux singe": mettre des tuyaux lisses à l'intérieur, cela évite les turbulences et perte de déplacement de l'air dans le tuyau ainsi qu'un risque de sifflement dû aux formes hélicoïdales des tuyaux du commerce.
Pour cela j'ai passé des bons vieux tuyaux de poêle de petit diamètre dans les combles avec de la laine de verre autour pour éviter les déperditions.
En ce qui concerne l'humidité, avant, après ??? Tant que la maison ne sera pas chauffée, difficile de répondre, surtout si ces murs ont emmagasiné de l'humidité sur plusieurs hivers.
Évitez le plâtre, avec l'humidité vous aurez du salpêtre.
Voyez plutôt le "patrimoine" ça se vend en sacs, c'est ce qui est utilisé en restauration du truffeau, s'étale comme un enduit classique, peut se sculpter, se ponce une fois sec.
Bonne journée, M37.

Vous parlez de "véranda", donc le pont thermique, on ne va pas en parler.
C'est bien la théorie, mais si la pièce est chauffée ce que je suppose, ce n'est pas ce point thermique qui va vous ruiner.
Il est toujours préférable de faire une chape sous carrelage, car cette chape est faite d'un mortier relativement maigre 5 à 6 brouettes de sable pour 50 kg de ciment.
Cette chape désolidarise le carrelage du béton qui risque de fissurer et donc de casser le carrelage.
Une chape peut être armée si elle est assez épaisse + de 6 cm.
Dans ce cas on fait une armature avec du grillage à poule. Mais ce n'est pas une obligation.
Puisqu'une chape est "maigre", en théorie elle ne fissure pas.
Pour la planéité, c'est aussi plus facile de travailler un mortier de chape qui n‘est pas trop mouillé qu'un béton, qui présentera toujours quelques défauts.
Je crois qu'aujourd'hui il est possible de carreler sur les dalles béton directement, mais là il faut voir avec un spécialiste en carrelage car je pense qu'il faut des colles qui restent souples et je n'ai jamais pratiqué avec ces nouveaux produits.
Bonne soirée, M37.

J'ai eu l'occasion de voir par deux fois des dalles non solidaires coulées sur des terrains argileux, l’hiver, quand les gens ont voulu rentrer dans les locaux : impossible.
Le terrain avait gonflé et la dalle était montée de 2 à 3 cm.
Les fondations devaient laisser passer l'eau, mais le mal était fait... Il n'y a pas de soubassement ou de fondations 100/100 étanches.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Pas de doute c'est bien de la restauration.
La pierre des murs est à garder je pense. Rejointoyer tout ça est un peu long, mais le résultat devrait être super.
Cette cheminée, elle sera bien entendu tubée inox (c'est indispensable aujourd'hui) et bien qu'elle passe dans l'étage supérieur le tubage réduira de beaucoup l'échange thermique.
Donc il faudra bien envisager des bouches dans la pièce du bas pour chauffer de façon économique le haut.
Les images représentant les poutres montrent des bois de bonne qualité en apparence, ce sont les anciennes ou des nouvelles ? Essayez de conserver ce qui peut l'être.
Concernant la disposition des pièces il est difficile de faire mieux. Les longères limitent les possibilités d'aménagement si on veut les conserver tel quel. Ne pas oublier que dans le temps, la pièce centrale était la pièce de vie et que de chaque côté il y avait les bêtes (pour le chauffage).
Ce qui me gêne un peu c'est cet enduit ciment qui entoure la porte d'entrée. La porte semble dans des mesures standards et doit pouvoir se changer sans problème, sur les tableaux int. et linteau je ferais un plaquage.
Bon courage, bonne semaine, M37.

Bonsoir,
Encore un qui sait bosser.
Ou il refait, ou bien vous prenez un huissier dans les plus brefs délais.
50% d'écart de métrage, c'est impossible? 10 % tout au plus.
Hélas proportionnellement il y a plus d'erreurs sur des petites surfaces que sur des grandes, souvent dues à des démolitions parfois un peu difficiles pour se raccorder sur de l'ancien.
Une dimension est une dimension, il se doit de la respecter.
En ce qui concerne les briques qui ne sont pas jointées, après tout c'est sans doute pour faire une ventilation.
C'est honteux de traiter les clients ainsi.
Ces boites ne tiennent pas en général mais qu'est-ce qu'ils font comme mal à cette profession.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
La pose du poêle fait-elle partie de la commande du poêle ou non ???
Si non, problème résolu, il faut faire intervenir une autre personne pour poser ce poêle.
Si oui, mise en demeure avec AR et embrayer sur un dépôt de plainte le mois suivant.
Sans jeu de mot, vous êtes tombé sur des "fumistes".
Quelle sont les raisons données pour le refus de cette pose ???
Le vendeur a bien des poseurs, il se doit de vous en indiquer !!
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Tout semble venir du fait que ces deux constructions ne sont pas solidaires. Ce qui est tout à fait normal et rassurant.
En revanche c'est au départ qu'il aurait fallu prévoir ce problème.
Pas la peine de mettre des fortunes dans des produits miracles et de doubler, tripler les épaisseurs, ça ne servira à rien.
Je ne vois qu'un remède, aux beaux jours, nettoyer ce joint à la disqueuse, le souffler parfaitement au compresseur et à la soufflette, et refaire un joint au mastic polymère. Surtout pas de silicone ou de mastic acrylique.
Pas de butil non plus dans le temps il se dessèche et ce sera de nouvelles infiltrations.
Le mastic polymère a fait ses preuves dans le monde du camping car et de la marine.
Ça, c'est pour les infiltrations entre la maison et le garage.
S'il y en a par ailleurs, c'est que la dalle du garage est poreuse, ce qui serait surprenant, et bien difficile à traiter.
Car dans ces conditions, il faut faire ce qui est décrit ci-dessus, casser le carrelage et refaire une chape flottante sur la dalle existante. Y aura-t-il assez d'épaisseur pour réaliser un tel travail ??
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
L'idée semble bonne jusqu'à la minute 4,51".
Ensuite je ne vois pas l'intérêt de remonter le morceau coupé sous l'autre.
Je craindrais des infiltrations sur le côtés. Je ferais une découpe en U comme préconisé, je plaquerais cette coupe sur la partie haute du Velux, je remplirais les trous de mousse expansive et sur les bords je jointerais avec un polymère.
Ce qui n'empêcherait pas de "coller" ce Velux sur la plaque inférieure soit au polymère ou au butil.
Cette vidéo semble incomplète.
Attendons d'autres avis...
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Le produit se trouve chez Bricodepot et bien d'autres fournisseurs de produits bâtiment, Point P par exemple.
Déposer les faitières qui doivent être clouées sur un chevron de faitage, poser la bande et reposer les faitières.
Je vous conseille plutôt d'enlever "ce bidule" et de poser vos faitières sur un lit de mortier.
Tout en les clouant malgré tout sur le chevron pré-cité.
Meilleur résultat par rapport à la prise au vent.
Bonne soirée, M37.

C'est aussi une solution et elle est bonne concernant les épaisseurs, la facilité d'emploi.
Perso, je n'aime pas trop à cause de l'odeur que le PVC dégage. A priori, rien de nocif.
Bonne pose, bon courage et bonnes fêtes de fin d'année.
M37.

Ce ne sont que des idées pour faire à peu de frais et surtout compte tenu de la hauteur sous plafond. Pas facile !!!
Ensuite je ne vois que du placo de 10 posé sur rail obligatoirement, car ce placo vissé sur les poutres, c'est aller à l'échec d'avance au niveau des joints de plaques.
Placo de 10 + rail 12mm d'épais = 22mm. Compter environ 5€ le M² fini. C'est ce qu'il y a de moins sale comme chantier.
Il faut être 3 pendant une journée, car vu le manque de hauteur cela ne vaut pas le coup de louer un lève plaque.
Je ne vois pas beaucoup d'autres solutions pour le moment.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,
J'ai du mal à vous suivre ... Si l'angle est de 180° il n'est ni ouvert ni fermé. ... C'est un angle plat !
Joignez une photo ou donnez plus de détails "précis", pour que l'on puisse vous aider.
Pour faire un raccord vertical sans particularité, vous collez votre tapisserie n°1 avec un débordement vers la future tapisserie n°2. Vous collez la n°2 en revenant déborder sur la 1.
Avec une règle parfaitement d'aplomb vous donnez un coup de cutter vertical.
Vous enlevez la tapisserie n°2 qui se trouve sur la n°1, vous écartez la n°2 jusqu'à pouvoir extirper la n°1 qui se trouve en surépaisseur sous la n°2.
Puis avec une maroufle vous chassez l'air pour recoller les 2 tapisseries de façon jointive et bord à bord.
Précaution, il faut de préférence des tapisseries de même épaisseur.
Si la coupe est ratée, à ce moment vous pouvez envisager la pose d'une baguette.
La baguette n'est pas difficile à trouver, un chant plat peint ou teint peut faire l'affaire.
Ensuite c'est une question de goût et de moyens.
Bonne journée, M37.

Le plafond tendu, c'est magnifique mais comme vous dites très chère. Je rajouterai, fragile si plafond bas.
Sinon pour agrandir un volume rien de tel.
Pourquoi ne pas tendre un drap coton mouillé pour qu'il se tende à la pose et y passer une peinture acrylique blanche.
A moindre frais je tenterai le coup.
L'idéal serait de faire un essai avant.
Après tout, les toiles de peintre sont bien en coton tendu sur un châssis bois...

Oubli concernant refends. 2 refends obligatoires sur la partie 9,60 m.
Soit 3,20 x 3 = 9,60 m.

De fait, vraiment trop bas pour tenter quoi que ce soit.
Une solution qui vaut ce quelle vaut, pourquoi ne pas agrafer des tissus de couleur claire voire blanc sous les poutres.
Bien tendu agrafes bien alignées. C'est démontable à tout moment et plus lumineux... Le prix ?
Y aura t-il d'autres idées ??? Bonne soirée, M37.

Tout est une question de bonne explication. Donc là nous sommes d'accord ! Ce n'est pas une dalle pour poser une chaise longue.
Entre photo 1 et 2, sans hésitation la 1. Dalle solidarisée. Toujours à cause des risques liés aux mouvements de terrain.
Juste une remarque concernant le dessin de la fondation, la représentation du ferraillage n'est pas bonne.
La ferraille doit occuper toute la section de la fondation et non pas juste sous l'aplomb du soutènement.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Si nous parlons de la même chose, vous devez rechercher le type de produit figurant sur la photo.
Ces embouts s'appellent "des glands".
Vous pouvez en trouver dans des magasins spécialisés dans la passementerie ou chez des gens qui font de la déco d'intérieur.
Tentez le coup dans des magasins tel que GIFI, Centrakor... Il font quelques accessoires pour rideaux.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Vous dites que le plafond est bas, combien avez-vous entre le sol et le bas des grosses poutres ?
On va tenter de trouver des solutions.
Bonne soirée, M37

Bonsoir.
Oui, je ne vois pas où est le problème. C'est vrai que le Styrodur est un matériau "moderne" et peu utilisé dans la restauration.
Il est similaire au polystyrène extrudé, donc d'une bonne compacité, pris entre 2 couches d'OSB il ne bougera pas.
De plus les plaques sont bouvetées pour le maintenir de façon optimale.
Juste le coller (attention à la colle utilisée, je ne connais pas) ou bien le clouer sur le pourtour.
Par contre, attention aussi à croiser les couches pour que les joints ne soient pas les uns sur les autres
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Tout devient plus clair.
Donc : Fondations (hors gel) + sous bassement + dalle sur terre plein.
Ce terre plein sera composé de sable tout venant.
Ce sable sera recouvert d'un polyane pour éviter les remontées par capillarité au préalable il aura subit un tassement hydraulique.
La dalle sera coulée sur les parpaings du sous bassement en rive.
Rien ne vous empêche de faire un refend dans le sous bassement (pour "soulager la dalle") même s'il n'y a pas de mur dessus et seulement dans ces condition vous pourrez faire un joint de dilatation à l'axe de ce mur, il faudra aussi passer un polyane entre ce refend et la dalle, de façon à désolidariser la dalle du refend qui dans ce cas ne jouera qu'un rôle de soutien.
Tout cela reste à définir suivant la dimension de la pièce.
Sinon, contre le bâtiment existant, il faudra faire un joint de désolidarisation, bien entendu. Polystyrène de 5mm, c'est suffisant.
Au départ je pensais que vous vouliez juste faire une dalle en béton directement posée au sol.
Là il s'agit d'un construction à part entière, il faut donc passer par une fondation.
Avec les photos, joignez SVP les dimensions de cette construction et la nature du terrain si vous la connaissez.
Cordialement, M37.

C'est de fait une bonne réponse !!!
Ce travail, c'est surtout de l'huile de coude. Pour les frisettes c'est pénible mais facile à réaliser.
Sabler des poutres, AÏE !!!
Sacré boulot, saleté, poussière, prix... Très bien en restauration dans de l'ancien inhabité mais pour vous cela parait difficile à réaliser.
J'espère qu'il y aura d'autres avis... Ce qui m'ennuie ce sont les veines des poutres.
Bonne soirée, M37.

Rassurez-vous, à 63 ans j'en fais encore !!!

Bonjour,
Ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir plusieurs systèmes de chauffage, surtout par ces temps qui courent, où on ne sait pas où nos dirigeants et leurs taxes vont nous emmener.
Pour en revenir aux bouches de chaleur vers le haut, c'est surtout pour la cheminée et encore plus l'insert.
Là c'est vraiment super. A St. Étienne j'avais trop chaud dans la salle de séjour (42° au plafond, 24° à 1,50m du sol), dans le caisson plafond dans l'axe de l'insert cela valait le coup de chauffer la chambre au-dessus.
Ce qui a permis de descendre la T° de la S de S à 20, 21°C.
Je pense qu'avec une chaudière bois ça ne sera pas mal non plus.
Bonne journée, M37.

Joint de dilatation. Joint de structure, qui divise un ouvrage en plusieurs parties indépendantes de dimensions limitées, afin de reprendre les divers mouvements de la construction et éviter ainsi une fissuration diffuse.
Joint de désolidarisation, ou joint d'isolement, qui sépare de façon franche deux parties de construction.
Dalle. Grand espace ouvert constitué par un sol artificiel réunissant des immeubles modernes à un niveau dit rez-de-dalle. Paroi rocheuse, plus ou moins redressée, lisse et sans fissure. Plancher monobloc en béton armé, solidaire de ses appuis, allégé ou non par des corps creux et raidi ou non par des nervures.
Plancher. Dans le domaine du bâtiment, est un ouvrage de charpente de menuiserie ou de maçonnerie, tout ou partie en bois, en fer ou en béton, formant une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre les étages d'une construction. Sa sous-face est appelée plafond.
Si dalle maison de 40m² ou plus, la réponse est donnée au dessus : "Pour ce qui est des constructions il n'en va pas de même, car les dalles doivent être liées à la structure du bâtiment et sont "soulagées" par des refends."
A partir de là il faut savoir si la dalle dont vous parlez est en ext. pour faire une terrasse (d'où le lit de sable pour lutter contre les retraits d'argile si le terrain est argileux), on a l'impression d'après vos dires que cette dalle est coulée et que vous voulez la carreler ??
Ou bien s'agit-il d'une dalle de maison à venir ??
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Puisque vous brûlez du bois en ce moment, votre tuyau doit déjà avoir une petite charge de calcin, suie ou goudron...
Ceci faisant une première protection avant le tubage.
Rien ne vous empêche non plus de ramoner et de voir ce qui se passe dans le petit trou de la lorgnette.
Votre tubage doit bien être visible du bas.
De toute façon cet acide, vous n'en avez pas mis des kilos.
Je ne vois pas comment si peu de cet acide pourrait nuire à votre tubage.
Quand on voit ce que certains brûlent comme bois contenant des produits étranges : colles, sulfates de cuivre, tous les produits de traitement pour fruitiers...
Opération à ne pas renouveler malgré tout.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Très bel effet sur les porte lampes d'un piano par exemple. Il en existe qui ont la forme flamme.
Perso j'en ai sur des appliques de salon en bronze, pour la lumière d'ambiance c'est très sympa, lumière directe et pas éblouissante.
Pour manger la soupe, il vaut mieux allumer le plafonnier...
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Post du 9, pas de réponses, on est le 11, je tente...
Waouhhhhh !! Mais c'est beau ça !! Et vous voulez vraiment le peindre, de plus cela ressemble vraiment à du régional.
Enfin, pourquoi pas....
Pour la frisette, il faut poncer. Ponceuse orbitale bras levés, un plaisir.
Pour les poutres qui semblent bien veinées, pas de ponçage, pas de produits miracle qui ne pénètreront pas les veines.
Je ne vois que le sablage suivi d'une bonne aspiration.
Si le vernis qui a été passé est de très bonne qualité, ce qui semble être, rien ne peut accrocher dessus tant qu'il ne sera pas enlevé.
Pour ce qui est de la peinture à mettre ensuite, acrylique pas de problème.
J'aimerai d'autres avis...
Cordialement, M37