Bonjour,
Si vous percez dans le haut du linteau (s'il fait 20cm, vers les 15 cm) et avec un foret de diamètre correct, il me semble que ça devrait jouer. Si vous avez une belle section de rail, la charge verticale peut se porter au delà des jambages...

Bonjour,
Quelque chose qui serait peut être sympa, c'est une couverture avec des rangs de tuiles.
Dans ce cas, il suffirait de fixer une planche de coffrage de chaque côté du mur pour coffrer, et de faire une mise à niveau avec du mortier de chaux hydraulique.
Les tuiles pourraient d'ailleurs être scellées "a fresco" dans ce mortier. Prévoyez une petite pente et un débord des tuiles de part et d'autre du mur pour protéger votre mur des ruissellements. Vous pouvez avancer par longueurs de 3 à 4 m en récupérant bien les niveaux.

Bonjour,
Personnellement je ne suis pas très chaud pour ces solins "composites", qui vivent assez mal les différentiels de températures et les conditions extrêmes. Il faudrait en tous cas de la chaux et non du ciment artificiel.
Et là... le grillage n'aime pas la chaux, il faudrait au minimum du galva.
Mais vous pouvez peut-être faire un détour par les solins professionnels, qui ont des bavettes très adaptées, et un rail de façade équipé d'un joint d'étanchéité compressible.
Au fait, est-ce une illusion d'optique, mais il me semble que vos PST ne débordent pas de la façade. N'est-ce pas la raison de vos infiltrations de façades ?

Bonjour,
Cette bobine, je pense qu'il faudrait d'abord la sécher à mort.
Et puis pulvériser généreusement du vernis spécial, du genre de ceux utilisés en électronique, par exemple une base silicone type SCC3 Electrolube.

Vous pouvez rester, Marie, je ne vous mettais pas à la porte ! J'avais juste peur que le conservateur prenne ce bel appareil et le garde pour sa collection ; -)

Bonjour SD et Marie,
OK, j'ai retrouvé le fil de vos travaux (et de votre emploi du temps grâce à Marie !).
Alors, passez en jardinerie, et prenez un gros sac de paillettes de lin. Dans votre dernière couche, vous remplacez 1 à 2 volumes de sable par 1 à 2 volumes de paillettes décompactées, ça vous permettra de tirer votre 2ème couche plus confortablement, et plus épaisse. Ré humidifiez bien la première avant de tirer la seconde. N'oubliez pas l'heure du biberon, une fois parti là dedans on ne voit pas passer l'heure.

Bonjour,
Une question bête : enlever 12m², ce n'est pas uniquement pour insuffler la ouate, quand même ?
Sinon, je pense qu'il y aurait moyen de faire ça d'une manière moins "brutale" !

Ben oui, la bavette, surtout s'il y a un joint entre le sommet de la bavette et le mur, je crois que c'est mieux. Mieux que le silicone sur le ciment, pour ce cas de figure (car je dirais qu'on fait ce genre de bricolage quand on est coincé, pour se dépanner !).
Les fissures dans le cas d'un solin en ciment, apparaissent plus ou moins vite en fonction de divers facteurs, surtout les différentiels de dilatation (tuiles, ciment, charpentes, intempéries...).
Et elles apparaissent très vite si le mortier est fait de ciment artificiel, qui est très "dur" (il faudrait privilégier le mortier de chaux dans ce cas).

Bonjour,
Je comprends : vos rouleaux étaient prévus pour une cabane "jouet" !
Les plaques ondulées bitumées, type onduline, sont en général garanties 10 ans (à vérifier).
Pour ma part, j'en avais installées, qui tiennent encore depuis une trentaine d'années, mais elles arrivent aujourd'hui en limite. En bac acier vous tiendrez peut-être mieux (en même temps... c'est si rapide à refaire), si elles ne sont pas attaquées par la corrosion ce qui réduirait leur durée de vie.
Si vous n'avez pas trop de pente, ne soyez pas radin sur le recouvrement.
Cordialement.

Cordial bonjour MD, ainsi qu'à J-P.
Je me trompe peut-être, mais je trouve votre frappe plutôt excellente, dans tous les sens du terme (je veux dire la forme... et le fond).
Est-ce que ça ne pourrait pas être plutôt un petit coup de griffe du correcteur d'orthographe Bricovideo trop zélé ? J'en mètre presque ma main au feu ; -) Il me semble que ça m'est arrivé déjà ; -)
Au plaisir de vous lire encore.

Bonjour,
Je vous cite Wikipedia :
"Une entretoise est une pièce rigide qui en relie deux autres et les maintient dans un écartement fixe.
Ce type de pièce peut prendre des formes et des dimensions très différentes selon son utilisation. On utilise des entretoises dans de nombreux domaines : construction, menuiserie, mécanique, électronique, etc. "
A partir de là vous aurez compris qu'on aura bien du mal à vous répondre... sauf si vous revenez nous en dire davantage sur votre projet...
Cordialement.

Bonjour,
Si vous n'aimez pas trop Internet, je vous donne les coordonnées d'Hilti France, ça peut se passer par téléphone :
HILTI FRANCE
1 rue Jean Mermoz
Rond Point Mérantais
78778 Magny lès Hameaux Cedex
Tél : 01.30.12.50.00
Cordialement.

Bonjour à tous,
Je reviens pour prolonger les bonnes idées de GL et de Marie.
Après le dégrippant, si les méthodes de GL n'ont pas suffi (c'est possible si votre appareil n'est pas transportable sur un étau) il m'est arrivé de m'en sortir de la manière suivante : Si le perçage de la tête de vis préconisé par GL ne suffit pas, il est possible de percer le "corps" de la vis.
Pour que ça marche, il faut percer avec de très bons forets, et partir d'un petit diamètre, bien inférieur au diamètre de la vis grippée, quitte à revenir ensuite avec un diamètre plus grand, toujours inférieur au diamètre final si on ne veut pas se farcir un taraudage. Bonne chance.

Cordial bonjour à vous,
Je suis aussi motivé que vous, GTD ; -)
Désolé, Marie, mais on va se débrouiller sans votre conservateur (donnez-lui quand même notre bonjour !)
De grâce, revenez, cher internaute, et répondez aux questions pertinentes de GTD !
On va finir par le réparer, le joli crincrin de votre beau-père !

Bonjour,
Je verrais bien un enduit chaux, mais voulez-vous garder la pierre à nu ?

Bonjour,
Je vais simplement vous citer Wikipédia :
"Une pierre meulière, ou meulière, est une roche sédimentaire siliceuse (ou roche siliceuse) utilisée jusqu'aux environs de 1880 pour fabriquer des meules à grains, d'où son nom. (...)
Meulière : Nom donné à certaines maisons anciennes de la région parisienne qui utilisent ce matériau notamment certaines villas construites au début du XXe siècle et qui se singularisent par leur style architectural et leurs ornementations inspirées par l'Art nouveau. (...)
Il existe de nombreux gisements de meulière aux alentours de Paris ; c'est pourquoi cette pierre a aussi beaucoup servi à la construction. "

Oui, je suis d'accord avec vous, JP et SD : une règle de chaque côté, prenant en sandwich le mur avec 2 petits serre joints.
Si les règles sont ajustées bien de niveau, si le mur est préalablement bien mouillé au pulvérisateur, et si le plâtre est gâché pas trop liquide (procéder en plusieurs fois) ça devrait aller comme sur des roulettes !

Bonjour Ingrid,
Dans ce cas, vous pouvez effectivement commencer par le toit.
Ceci dit, votre vieille maison en pierres, vous pourriez peut-être lui offrir mieux que du polystyrène :
- Les murs ne vont pas respirer (mais vous mettrez une VMC à l'intérieur, et vous éviterez un enduit ciment ou "plastique" en façades)
- et vous perdrez le bénéfice de l'inertie thermique (mais vous ne pouvez peut-être pas faire autrement).

Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas réduire ou exploiter cette chaleur, vous pouvez soit faire un caisson avec un placo ou fermacell adapté (avec éventuellement isolant adapté à l'intérieur) soit refaire cette partie de conduit avec un conduit "double peau" type Poujoulat (voir sur leur site).

Bonjour,
je ne vois pas un isolant mince dans votre cas. De quel isolant mince voulez-vous parler ?

Bonjour,
Pourquoi des entretoises ? Votre chevêtre va prendre appui sur les chevrons extérieurs et prendre en charge le chevron que vous allez couper. Vous pensez que ça ne suffit pas ? Pouvez-vous préciser votre souci ?

Bonjour,
Pouvez-vous en dire plus sur votre façade (matériau, revêtement...)?
70% d'humidité ne veut pas dire grand chose : où et comment ce taux a-t-il été mesuré ? Le défaut de gouttières explique souvent des remontées d'humidité à partir de la vase des murs. Est-ce la cas ?
Ce qui serait bien, c'est que vous nous mettiez une photo de cette façade humide.
Au fait, la maison est-elle humide et insalubre à l'intérieur ?

Bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous appelez "panneaux bitumés". Les plaques ondulées type "onduline" peuvent tenir 20 ans sans problème. Quelle est la référence de votre matériau qui se déchire en 2 ans ?

Non, pas d'étain là-dessus ! Pas de colle non plus, vous êtes en montagne, le froid ferait tout sauter. Refaire les soudures par un pro, ou mettre des rivets pop, mais ça se verra ?

Bonjour,
De toutes façons, votre famille n'est pas en danger. Votre chat peut-être, s'il s'aiguise les moustaches dessus. C'est essentiellement l'usinage de ces produits qui met les particules en suspension. Si vous avez besoin de vous rassurer, vous pouvez la recouvrir d'une peinture (sans COV, sinon votre remède serait pire que le mal !)

Bonjour,
Si vous avez une quantité, vous pourriez passer par un "forgeron" (un artisan qui travaille le fer, avec différentes appellations locales de ce métier). Vous auriez des prix sans rapport avec les grandes surfaces. Pour ces dernières, vous trouvez le prix directement sur leur site.

Petit rectificatif : la réponse 2 est la bonne. Mal réveillé, je voyais votre grillage accroché contre un mur de clôture (à la perpendiculaire), alors que visiblement c'est un grillage que vous voulez placer au dessus de ce mur. Désolé pour la confusion ; -)

Bonjour,
Si ce sont vraiment les gicleurs adaptés à votre plaque, et à votre type de gaz, il suffit de les aligner, en les classant dans l'ordre des diamètres de trous. Le plus petit trou ira sur le plus petit feu, et ainsi de suite.

Si vous ne trouvez pas ça tout prêt dans une GSB (les dimensions ne sont peut-être pas standard), je vous conseille de chercher près de chez vous un "ferronnier" ou "forgeron" (vous aurez peut-être d'autres appellations locales pour ces artisans qui travaillent le fer). Il vous découpera pour le moins cher possible (au kg) une plaque à vos dimensions et avec l'épaisseur qui va bien. Il peut même vous souder une poignée.

Bonjour,
je suppose que vous voulez percer pour fixer une barre en L ou en T, ou des pitons, pour accrocher votre grillage ?
Des trous de 8mm ou quelque chose comme ça ? Dans ce cas, une bonne percussion avec foret béton devrait convenir.
En gros, c'est à mon avis plus simple de fixer dans le mur un profil métallique, avec 2 ou 3 vis, sur lequel vous viendrez accrocher votre grillage, que de faire X scellements de barres métalliques dans le mur lui-même.

Votre idée est bonne, celles de SD aussi !
Pour 40mm, il faudrait surtout choisir un isolant qui ne piège pas l'humidité dans le mur... sinon le remède serait pire que le mal.
Quelque chose qui vous donnerait isolation et finition en même temps, ça pourrait être des plaques de liège... Le R un peu moins bon qu'avec la même épaisseur d'extrudé, mais confort assuré.

Bonjour,
Oui, une pose croisée, d'une 2ème couche d'isolant sans pare vapeur, est dans le principe une bonne idée.
Et la pose "familiale" aussi... en écartant les contributions d'acrobates qui pourraient "passer à travers" ; -)
Pour le problème du "passage", pouvez-vous préciser l'utilisation ultérieure de ce grenier, ça pourra nous aiguiller sur la réponse (uniquement pour la pose, accès exceptionnel, stockage de matériel...)

Bonjour,
Pas de souci particulier.
Vous avez, chez Eternit par exemple, qui est le fabricant français, tous types de raccords et accessoires pour ces plaques ondulées. Entre autres les faîtières à charnière, à bords ondulés ou droits que vous recherchez.
Je vous conseille vivement de télécharger, sur le site Eternit, au chapitre " Outils, Docuthèque", les documents techniques qui vous garantiront une pose sans ennuis, une bonne étanchéité, une bonne durée de vie.

J'ai oublié de préciser que le maçon envisage de rajouter un joint en silicone sur le ciment afin de mieux étanchéiser le solin, tu en penses quoi ? je vais faire venir un vrai couvrir pour vérifier toute ma toiture, mais là je suis coincée j'ai signée le devis pour ce solin, les fissures vont mettre combien de temps à réapparaitre ? et enfin pour le moment les anciens propriétaires avait mis une bavette en zinc, crois tu que je devrais la laisser plutôt que du faire le ciment ? merci.

Bonjour SD,
L'internaute n'étant pas encore revenu nous donner ses réactions, ça me laisse le temps de vous passer toutes mes félicitations, et meilleurs vœux de bonheur. Voilà donc un beau renfort pour vos chantiers ! Cordial salut !

Bonjour,
Est-ce une notification que la réception du chantier a eu lieu ? Si oui, n'oubliez pas que c'est la date de prise de garantie pour tout les les opérations de SAV !
Bravo, SD ! félicitations, et meilleurs vœux pour la suite...

Bonjour,
C'est tellement difficile d'après votre description, que je ne peux que répondre dans l'abstrait. Réponse à prendre donc avec bémols.
J'ai compris ceci : la clé de voute a été démolie, là où passait votre tuyau. Le sommet de cette voute en briques s'est effondré. Par chance, elle ne supporte peut-être pas vraiment le dessus, sinon tout serait descendu ; -)
De manière très abstraite, je dirais : il faut préparer un coffrage souple (genre contreplaqué ou MDF de 5mm qui pourra épouser la courbe), avec un système d'étais pour le tenir en pression contre la voute à partir du sol. Ensuite, muni de mortier de chaux NLH 3,5 (environ 3 volumes pour 5 volumes de sable 0/4) il va falloir remonter les briques en partant des rangs périphériques les plus bas, vers le haut, en faisant suivre le coffrage pour le maintien en position. Je passe sur les préparations (dépoussiérage, humidification...) que vous trouverez plus bas dans ce forum). Vous aurez peut-être besoin de monter ça en plusieurs fois, peu importe, mais laissez étayé jusqu'à ce que les briques de clé de voute soient en place. La NHL met plusieurs semaines avant d'atteindre sa consistance... mais contrairement au ciment, vous pouvez "revenir" sur les ajustements pendant une bonne journée, en remouillant un peu si besoin.
En attendant, étayez... le reste pourrait bien descendre !
Bon courage.

... et s'il n'est plus garanti, vérifiez s'il n'y aurait pas quelque part une cosse électrique desserrée, avec un fil électrique en train de fondre... Cordial bonjour à vous.

Non, Marie, vous ne connaissez pas la France ; -))) Ni ses toilettes publiques, ni son SAMU, qui manquent de plus en plus de moyens les unes comme l'autre.
Ceci dit, le truc de GTD, c'est très bien ! ... si on en use avec la modération et le discernement voulu... ce qui est le cas de tous les fidèles de Bricovideo ; -) N'éclaboussez pas partout, et rincez abondamment après. Et ne l'utilisez pas pour les siphons de lavabos, ça bouffe les chromes ; -)
Cordialement à vous.

Bonjour,
Je crois comprendre votre souci, mais c'est difficile à expliquer avec des mots ; -). Je vous donne un conseil de bricoleur : prenez des petites chutes de quart de rond, et entrainez vous à faire vos 2 coupes pour qu'elles se raccordent bien. Ensuite, vous reportez l'angle et la longueur sur vos "vrais" quarts de ronds.

Bonjour,
Est-ce que cet isolant est aussi votre "finition", c'est à dire le parement visible ?

Bonjour,
Difficile de répondre sans savoir le type d'isolation que vous allez poser. A mon avis, ça dépend beaucoup de la "finition". Regardez ce qui est le plus pratique, et surtout, ce qui minimise les ponts thermiques en permettant le meilleur recouvrement, et la qualité du pare-vapeur. Bon courage.

Bonjour,
Je suppose que si vous posez la question, c'est que vous avez une maison ancienne, peut-être construite en pisé ? Sinon, si vous avez des murs en agglo, oubliez l'idée !
Pour un enduit terre, il faut que votre terre, qui sera donc utilisée comme liant, ait un taux d'argile de l'ordre de 30%. Sinon il faudra l'ajuster (apport de chaux ou de sable selon le cas).
Et là, pour que vous ne fassiez pas d'erreur, je ne peux résister à l'envie de vous aiguiller vers la trop excellente fiche technique de Monique, la "reine de la chaux" (bonjour et merci au passage).
C'est par ici :
citemaison.fr-Mesurer-un-taux-d'argile
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous décrire très précisément en quel(s) matériau(x) est ce mur porteur ? Avec éventuellement une photo avec implantation des précédentes ouvertures.

Bonjour,
Évidemment, sinon il y aurait un raz de marée dans l'habitat français ; -)
Simplement, le produit "nouveau" n'a plus d'amiante.
Je vous conseille de visiter le site Eternit, qui est d'ailleurs très bien étoffé techniquement.
www.eternit.fr-produits
Cordialement.

Ah, GL ! Quel honneur vous me faites en disant que je vous fais réviser ! Merci pour cette excellente révision, qui m'arrange bien dois-je dire !
Muni de vos arguments, j'ai revisité mon "Promotelec" et effectivement, à la page 18 figure 6, je retrouve vos informations. J'étais un peu dérouté, et je ne savais plus très bien ce que je pouvais (ou ne pouvais pas) faire ; -)
Un grand merci à vous, avec mon bonjour très cordial.
Au plaisir de vous retrouver, au hasard des forums.

Ah ! voilà la cerise sur le gâteau !
Astucieuse, votre trappe avec bras de tirage !
Je retiens aussi vos autres astuces (j'avais pensé au contact glissé dans la feuillure). Ça va être le luxe, et il faudra que le carburant soit à la hauteur.
Y'a plus qu'à ! Merci pour le courage... et pour la constance dans le suivi de ce projet !
A bientôt sur d'autres thèmes. Cordialement à vous.

Bonjour à tous,
Alors SD, où en est la lune ? ... c'était le 14 ; -)
Pour prolonger la remarque fort pertinente de SD, je dirai que ce mur ancien, décaissé (donc en contact avec la terre à l'extérieur ?) s'il est revêtu de toile de verre, ne devrait avoir aucune aptitude à gérer l'humidité. Si votre toile de verre s'arrête aux plinthes, c'est normal que l'humidité bloquée dans le mur transpire à cet endroit là.

Bonjour. Avec ni l'un ni l'autre à mon avis. Au fait, que voulez-vous nettoyer avec cette méthode ? De la mousse ?