Bonjour,
Essayez peut-être la recette donnée à la question 3005.

Bonjour,
Selon où se trouvent vos briques, un petit sablage. Mais attention, bonjour les dégâts si c'est dans votre salon meublé ! Au fait, vous voulez décaper quoi ?

Bonjour,
Est-ce qu'il y a une grande largeur à rattraper ? Vous ne pouvez pas combler l'intervalle directement avec votre colle à carreaux ?

Bonjour,
Tout dépend avec quoi sont faits vos joints. Au mortier de ciment je le sens assez mal sans recreuser, sauf si un peu de sikalatex fait le miracle.

Bonjour Alex,
La brique est un matériau qui "respire". Si vous refaites les joints, ne mettez pas de ciment artificiel là-dedans, vous aggraveriez la chose.
Vous ne m'avez pas dit si vous avez une ventilation ou aération dans cette cave ?
Je pense que pour le sol, l'idéal aurait été, au dessus d'un hérisson, une dalle chaux / billes d'argile, pour réguler, et ensuite surtout ne pas la recouvrir d'un matériau étanche à l'eau (comme votre balatum) sinon l'humidité résiduelle du sol, d'une part se reporte sur les murs périphériques, et d'autre part condense sous ce revêtement de sol. Si vous posez des meubles, il faudra bien que l'air circule dessous (sur palettes par exemple) et autour.
Pour le sol, des tomettes en terre cuite auraient été l'idéal sur une dalle de chaux. A la limite, sans casser, il y aurait peut-être la solution d'un sol bois avec un bois résistant, type Douglas. Et la ventilation, bien entendu.
Cordialement.

Bonjour Alex,
Le sol actuel est en béton, dites vous ? ça va être chaud à résoudre ; -)
En plus de la question de Marie (cordial salut), en quel matériau sont vos murs ? Avez-vous une ventilation dans cette cave ? Cordialement.

Bonjour,
L'eau oxygénée à 30 volumes, qu'on trouve plus communément aux rayons "piscines" sous le nom de peroxyde d'hydrogène (ça coûte moins cher et c'est vendu par 5 litres) est efficace pour les taches de tanin (réaction du bois avec l'eau par exemple). Le problème c'est que sans en passer sur l'ensemble, l'endroit que vous avez traité peut se voir.
Les pros du ponçage vous donneront sans doute une astuce ?

Bonjour, Vous avez dit étrange, Marie ? C'est étrange ; -)
Peut-être la solution que j'ai indiquée en question 611 du forum matériaux.
Faites toujours un petit essai préalable et ne m'en veuillez pas si l'étrange est incollable.

Bonjour Alex,
Je ne vous le conseille pas, mais dites-moi, quel serait pour vous le but recherché en mettant ce carrelage ?

OK, je suis d'accord avec vos arguments, SD et Marie ! Cordial salut.

Tout à fait, Marie !
Ces forums sont géniaux. L'internaute speed pose sa question sur 1000 forums en même temps, il n'a donc pas le temps de revenir ici préciser sa pensée et prendre une réponse utile. Tant pis pour lui ; -) Pour l'internaute zen qui fait ici son shoping tranquillement, il y a une infinité de bonnes réflexions à décortiquer. Amical salut.

Bonjour cher internaute,
Marie vous a déjà répondu, en question 3237. Elle est en attente de vos précisions.

Bonjour,
Votre doublage, SD, (cordial salut au passage), c'est pour l'isolation ou parce que vous avez des doutes sur la tenue ?

Bonjour,
Vous pouvez aussi tracer le cercle, et faire de petits trous à intervalles réguliers avec un petit foret carbure.
Posez le carreau bien à plat sur une planche de bois et n'utilisez pas la percussion. Ensuite, avec une tenaille, ou la pince bec de perroquet de l'internaute (1), vous découpez ou cassez suivant le pointillé.

Bonjour,
la disqueuse est, pour votre application, d'une redoutable efficacité ! Mais il faut que le disque fasse l'épaisseur de la (demi) pierre. N'hésitez pas à louer une grosse disqueuse pro, votre meuleuse est peut-être un peu juste selon l'épaisseur de vos pierres.

Hello Marie ! Vous avez dit tout haut ce que je pensais tout bas, à propos de la chaleur. C'est pour ça que j'ai proposé le bicarbonate de soude (c'est une recette de Martina Krcmar, merci au passage !): saupoudrer de bicarbonate, frotter avec un chiffon doux, rincer à l'eau tiède. Sinon, elle préconise un nettoyant ménager pas cher : 1/2 verre bicarbonate, 1/2 verre vinaigre blanc, pour 2 litres d'eau.
Essayez les 2 solutions, dans un petit coin si vous avez peur. Le bicarbonate de soude est en vente partout, généralement au rayon "sel".

Bonjour,
Vous pourriez peut-être faire un petit essai avec simplement du bicarbonate de soude, ça ne coûte rien...

Ah ! voilà la cerise sur le gâteau !
Astucieuse, votre trappe avec bras de tirage !
Je retiens aussi vos autres astuces (j'avais pensé au contact glissé dans la feuillure). Ça va être le luxe, et il faudra que le carburant soit à la hauteur.
Y'a plus qu'à ! Merci pour le courage... et pour la constance dans le suivi de ce projet !
A bientôt sur d'autres thèmes. Cordialement à vous.

Bonsoir cher ami,
Si je peux me permettre un jeu de mots adapté à la circonstance de cet accès à la cave, je dirai que vous avez de la bouteille ! Chapeau et merci !
Après ce 38ème retour de balle, je crois que c'est set et match ! Il ne me reste plus qu'à, comme on dit. Le plan est tracé, vous n'avez rien laissé au hasard. Vous m'avez totalement mis au clair sur ce projet !
Si je peux un jour vous "renvoyer l'ascenseur", ce sera avec plaisir, mais... vous avez un tel professionnalisme, et je suis très bas dans les étages !
Merci infiniment. Cordial salut, et au grand plaisir de vous retrouver au détour d'un forum Bricovideo !

A la 36ème reprise de cet échange très sportif, je sens que nous sommes en train de caresser la perfection ; -). De plus en plus simple, de plus en plus fort !
Merci beaucoup, cher ami de Nîmes,... qui n'avez d'ailleurs de l'Âne que le prétexte du joli jeu du mot.
Oui, je vois clairement se profiler la solution à adopter, qui a l'avantage d'être de plus en plus accessible à mes moyens de production !
Le tube pivotant, si par exemple il est articulé autour du U de gauche, ne pourrait-il pas être "solidarisé", par une bride un peu lâche, au volet de gauche. On ouvrirait donc le volet droit en premier, et en ouvrant ensuite le volet gauche il entrainerait dans son mouvement le tube carré de l'horizontale à la verticale... et inversement à la fermeture. Il suffirait d'un fer plat articulé en compas (j'oublie le terme technique) qui immobiliserait tout ça à la verticale... ou alors votre dame-jeanne ou votre motorisation de volet...
Qu'en pensez-vous ? Et dites-moi, pour votre cale de compensation, je me pose une question : si l'aile du U est plus basse que la hauteur du tube carré, je n'ai pas besoin de cale ? Ou alors quelque chose m'échappe ? A ce sujet, votre idée du boulon à contre-écrou comme butée, c'est lumineux ! ça me permettra d'ajuster la portée "aux petits oignons". Il faut que de l'autre côté, à l'articulation du bras, je trouve aussi un petit réglage de hauteur, et le tour est joué !
Pour ce qui est du bois, avez-vous une idée de ce qui aurait la meilleure tenue ? Pour le cadre il me reste des chevrons en chêne de 100x100 ou 150x150 dans lesquels je pourrais faire les feuillures de 50, mais est-ce un bois adapté ? Et pour les panneaux, vous prendriez quoi ? Sachant que ça va quand même être un sol de rez-de-chaussée, avec passage et entretien...
Merci encore une fois, vous êtes un as !
Je ne me souviens plus qui est-ce qui disait que le génie peut se mesurer à la capacité de simplification ? Vous êtes en bonne position ; -)
Cordialement à vous.

Bonjour à vous,
C'est pas grave, Marie ! En votre absence, "Anonyme 31", comme vous l'appelez, qui joue les prolongations en "anonyme 33", a fait un travail remarquable !
Merci, cher internaute, d'être revenu, et avec cette dernière solution encore optimisée ! En somme, si je vous ai bien suivi, la solution "finale", ce serait donc une porte à double battant, montée dans un cadre bois avec un ferrage "charnières à piano", comme celles-ci :
www.atoutinox.com charnieres piano
Votre idée de pantographe coulissant sur rails est une idée lumineuse qui me plait. Ce qui est top pour moi, c'est que ce sera en fait la seule partie où j'aurai besoin d'un serrurier. Figurez-vous qu'hier, de passage chez un copain, j'ai vu une trappe très ancienne, rustique et efficace, qui ressemble à ce que vous me proposez, sauf qu'au lieu du pantographe, il a simplement une traverse, qu'il est obligé de faire coulisser à l'ouverture et à la fermeture, mais qui lui donne la rigidité dont vous parlez.
Le coup des fermes-portes inversées pour l'assistance, c'est astucieux. J'ai l'intuition que ça devrait marcher. Ou alors un vérin de coffre de voiture, qui aurait peut-être l'avantage de limiter l'excursion de la porte à la position verticale. Les poignées aussi... vous avez pensé à tout, chapeau !
Cette fois-ci, je la sens bien ! On reste en contact, pour l'inauguration, je vous devrai bien ça ! Si vous passez en région lyonnaise, ce sera parfait !
Un très grand merci. Cordialement à vous.

Bonjour RL,
Effectivement, je comprends la logique de votre isolation par l'intérieur.
Pour le choix du Pregimax, je ne peux pas vous conseiller, c'est un complexe isolant qui semble performant mais je n'ai personnellement jamais utilisé le PSE-graphite...
Il sera peut-être judicieux dans ce cas de faire sauter les anciennes plinthes, pour obtenir un appui plan de votre isolant sur toute la hauteur.
Concernant les fissures, celle de gauche serait facile à colmater avec un simple enduit adapté.
Celle de droite est plus conséquente, mais là encore, si le sol ne bouge plus, étant donné qu'il n'y a pas eu (me semble-t-il) de déplacement en latéral, je pense que de dégager un peu ce qui est devenu friable, et de refaire une "jonction" en mortier adapté, éventuellement un peu fibré, serait peut-être suffisant.
J'ai dû mal à voir la constitution de ce mur, et je ne peux donc vous donner de conseils plus précis.
Bonne réflexion ! Tenez-nous au courant de votre décision finale. Cordialement.

Cher internaute (30), c'est donc vous qui m'avez accompagné tout le long de ce délire, avec Marie et SD, et je vous en remercie très cordialement. Même si je ne peux pas davantage personnaliser ce merci, puisque vous n'avez pas associé de pseudo à vos diverses réponses, le cœur y est !
Je suis d'ailleurs touché par votre petite remarque sympa à mon endroit, car oui, c'est bien moi le pseudo JF qui traine ses guêtres dans les divers forums (je n'y ai vu que 2 fois un homonyme qui avait une signature J. F).
Ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes un connaisseur, concernant l'histoire de cette boucle et de son poulain (que nous n'avons hélas pas retrouvé). Pour la petite histoire, mon fils a acheté cette maison de village à une agence, et il a fini par retrouver un ancien propriétaire qui l'habitait... entre 1930 et 1940 ! Ce propriétaire a été très ému de savoir que la cave serait sauvée (les propriétaires précédents l'avaient abandonnée et condamnée). Pour lui, c'est toute une partie de sa vie (et non des moins heureuses) qui est ainsi ranimée ! Non, je vous rassure, on ne va pas casser cet escalier, même si son accès impose quelques acrobaties ; -)
Vos suggestions me sont très précieuses. Votre idée de contre-poids avec dame-jeannes est tout simplement géniale ! Il faut maintenant que je me rapproche d'un serrurier pour le cadre, avec ces fameuses ferrures qui dégagent la rive. Puis trouver les panneaux trois plis ou lamellés (j'en ai entendu parler mais je ne suis pas encore fichu d'en trouver sur la région lyonnaise, pas plus que des poutres en lamellé collé que j'avais cherché pour un renfort de toiture...)
Un très grand merci à vous, grâce à vous, je sens que ça bouge ! Ça va faire du monde pour inaugurer la cave ! Je vous promets des photos aussi.
Cordialement.

Merci SD, c'est top, cette petite synthèse !

Merci pour le rappel, internaute (4). Pourriez-vous expliciter votre méthode, dans le cas de l'internaute ("20 m² un sol fait d'un plancher en bois qui est abîmé et gondolé")?
Merci. Cordialement.

Bonjour RL,
Je confirmerais volontiers le diagnostic de votre maçon : un affaissement, dû à un tassement du sol sous la dalle intérieure. En revanche, je ne suis pas certain qu'il faille appliquer son "remède de cheval", à savoir la dalle avec treillis. Le fait que les murs porteurs n'aient pas bougé semble indiquer que les fondations ont été bien stabilisées. Faut-il vraiment rajouter tout ce béton là-dedans ?
Peut-être voudriez-vous tout remettre nickel avant d'emménager, sinon, ça vaudrait sans doute la peine d'investir les lieux et de les apprivoiser "en l'état", en surveillant l'évolution avec des témoins de plâtre judicieusement placés là ou ça a travaillé le plus.
Sinon essayez de savoir par l'ancien propriétaire si le déplacement est récent ou au contraire stabilisé depuis un certain temps.
Vous pourriez alors limiter la restauration de ce désordre au "minimum", pour l'esthétique. Le colmatage des fissures (si elles n'évoluent plus) est un travail simple. Par ailleurs une isolation pourrait effectivement résoudre le cas des plinthes décollées, mais si vous avez besoin d'isoler davantage les murs, d'après ce que je vois de votre maison, je me demande si ça ne serait pas plus "payant" par l'extérieur. Dans ce cas, une réfection des plinthes n'est pas non plus un gros chantier... Je n'ai pas réussi à voir si le carrelage était vraiment affaissé.
Comme vous le voyez, depuis ma petite fenêtre je ne vous incite pas à des travaux colossaux. J'ai tellement de cas à l'esprit où le soi-disant remède a été pire que le mal... Bonne réflexion !
Cordialement.

Salut à tous,
J'avais oublié de remercier l'internaute (20). Je ne sais pas si (5,20,27) sont du même auteur, et de toutes façons, grand coup de chapeau. Et c'est sûr que d'autres internautes ayant des scenarii voisins vont trouver ici leur bonheur : vous êtes fort(s).
Je vous remets une photo de la trappe, que j'ai prise hier d'un autre angle (chape chauffante et isolation terminées). Vous verrez le début de l'escalier (en pierre, vieux de 200 ans, avec la boucle scellée dans la première marche, qui permettait d'attacher les tonneaux pour les descendre)... il ne peut être remplacé par une échelle. Je sais, c'est un peu fou d'avoir conservé ça ;-)
Je vous mets aussi une petite photo des murs en galets montés en épis, assez typiques.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Il ne manque que les bouteilles... et la trappe. Trop peu de hauteur (1,90m) pour replier quelque chose par dessous, trop peu de surface de la pièce (surtout avec l'implantation en face de la porte) pour une solution en balustrade qui serait pourtant très chouette...
Internaute (29) pouvez-vous me dire ce que vous entendez par "porte K1,6" ? désolé, ça ne me parle pas.
Admettons que je la fasse en 2 parties dans le sens longueur (2 panneaux de 200x4). Un cadre en tube avec "ferrage dégageant la rive dès ouverture" (c'est à dire 2 cadres tubulaires rectangulaires de 200x40) sur lequel se visseraient les panneaux avec placage, ça ne serait donc pas assez rigide ? Il y aurait pourtant des appuis sur les 3 côtés latéraux, c'est seulement la partie médiane qui fléchirait ? A poids égal, le tube c'est plus costaud que le profil en L ?
Merci encore. Cordialement.

OK, RL. Merci pour le retour.
Comme je vous avais dit en (2), les méthodes lourdes sont parfois redoutables dans l'habitat ancien. C'est ce qu'a dû sentir aussi votre architecte.
Je ne veux pas faire de pub, mais vous pourriez consulter terre, Pierre et Chaux, je n'en connais pas d'autres (il y en a certainement) qui se déplacent sur l'hexagone aux mêmes conditions, et qui ont le même respect de l'habitat traditionnel.
Vous pourriez déjà mettre des témoins de plâtre dans les fissures de mur qui vous inquiètent, mais, si ce n'est pas un mur porteur, quand il aura fini de tasser le sol... il va bien se calmer ; -)
En plus, sur sol sableux, ça ne doit pas être humide, ce serait dommage de remettre des tonnes de béton là-dessus.
Il me manque des éléments pour juger, mais je sens qu'il serait urgent... de ne pas se précipiter sur une solution lourde ; -) Avez-vous des photos d'ensemble, des murs qui ont bougé ?

Bonjour,
Si vous avez 5-6 cm de disponibles au dessus de ce plancher, vous pourriez poser des plaques de fermacell-sol sur un lit de granulés d'égalisation. Ça vous donnera une planéité parfaite, ajoutée à une isolation phonique. Vous pouvez faire aussi, d'après Marie, la même chose, avec de l'OSB sur granulés d'égalisation. Sur le fermacell ou l'osb, la finition est à votre choix.

C'est une bonne idée, RL. Je vous conseille d'y aller avec des photos de vos dalles et de vos murs fissurés. Prenez-les avec le plus de recul possible, c'est l'aspect global qui est le plus important pour l'analyse. Vous serez sympa de nous tenir au courant, merci !

Bon, OK, peinture sur OSB j'abandonne, vous m'avez convaincu.
Et des lames de parquet chêne par exemple, collées sur cet OSB, ça dirait quoi ?
Il faudrait aussi que je regarde du côté triply, trois plis ou autres matériaux de ce type. Je crois qu'il en existe en divers parements, mais je ne sais pas si ça présenterait une couche d'usure suffisante.
Quant à l'aspect serrurerie, j'ai regardé sur place aujourd'hui, je pense que je n'ai pas sassez de dégagement dessous pour l'idée lumineuse de Marie, hélas !
Alors je reviens à l'idée de l'internaute (5). Son idée c'est "un ferrage de fabrication spéciale pour dégager la rive dès l'ouverture". En fait si je trouve un serrurier qui me fait ça : 2 cadres de 200x40 (ouverture par le milieu) articulés avec ce type de ferrage, avec par exemple des profils en L dans lesquels s'encastreraient les fameux panneaux de ? Je serais sauvé.
Merci à vous, l'affaire progresse ! Cordialement.

Bonjour RL,
Tel que vous le décrivez, je ne suis pas trop inquiet. En fait si le sol et le mur "secondaire" sont stabilisé (ce qu'il faudrait voir dans la durée en mettant des témoins de plâtre dans les fissures) il aurait peut-être suffit de re-niveler et de combler les fissures. Le traitement des fissures n'est que peu de chose si elles sont stabilisées.
Maintenant, si vous sortez l'artillerie lourde, vous pourriez peut-être en profiter pour passer des serpentins dans votre chape.
Dans ce que vous décrivez il y a tous les ingrédients d'une chape chauffante, sauf les tuyaux.
Ce n'est pas une grosse plus-value que de noyer quelques mètres de tuyaux, et par les temps qui courent, vous pourriez ensuite, à temps perdu, la relier à une cheminée ou à un panneau solaire...
Enfin bon, c'était comme ça, je ne veux pas charger la barque ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Une tomette est très perméable, elle est capable d'absorber l'humidité, et de la restituer. Ce film blanc au dessous de zéro, ça pourrait être simplement un peu de givre ?

Bonjour à tous,
Oh la la ! J'aurais dû demander un devis, Marie, ça va me couter la peau des fesses ce bureau d'études ! Vous dormez, quelquefois ? ; -)
Je gamberge tout ça, il faut surtout que je me rapproche maintenant d'un serrurier, je ne connais rien par ici ! Car tout ce qui s'articule avec du fer me posera problème ; -) 2 OSB de 22 sur le cadre métallique, OK, pour le poids, c'est pas mal. Et la finition au dessus, je chercherai quelque chose en accord avec le carrelage, un placage quelconque facile à entretenir, car mettre le même carrelage qu'à côté, ça va être très lourd...
Merci encore
Et rendez-vous dans la cave, quand les bouteilles, la trappe, et le puits canadien seront opérationnels.
JF

Bonjour OD,
Vous avez bien fait de faire ce détour, on ne perd jamais son temps avec Monique ; -)
Du coup, je relis la question initiale : "Comment poser des anciennes tomettes dans un lit de chaux ? " et effectivement, je ne m'étais pas posé de question, pensant que le problème se posait sur une dalle de chaux ! Sur une dalle ou chape ciment, l'intérêt est limité, et le risque est grand. Finalement, c'est un peu comme ceux qui veulent faire un enduit chaux sur un mur enduit au ciment, ou sur du plâtre. sans intérêt et risqué.
Eh oui, OD, on ne peut pas tout avoir ! Bon courage pour la suite de vos travaux !

Bonjour,
Ne pas mettre de parquet sous vos meubles, cela risque d'être un grand nid de... problèmes à long termes. C'est le joint périphérique qui compte, mais le fait de mettre un si grand espace d'un côté (7cm) suffira-t-il ?
Le vendeur compétent, Marie a raison, mais surtout s'il s'appuie sur la documentation technique du fabricant pour le parquet précis que vous aurez choisi.
Sinon ça risque d'être baratin et Compagnie.
Je vous donne un exemple. Documentation technique OSB Kronoply :
"La pose se fait par surfaces de 30 à 40 m² maximum dont la plus grande longueur ne doit pas dépasser 7 mètres. Il convient de prévoir autant de zones de fractionnement que nécessaire. Un jeu minimum de 10 mm doit être ménagé en périphérie de chacune des surfaces mises en œuvre."
Il faudrait trouver l'équivalent pour le cas précis de votre plancher.
Cordialement.

Bonjour SD,
Ah voilà le secret de votre motivation pour ce sujet ; -) Et l'homme de Marie aussi, alors ? ; -)
Bon, la nuit a fait mijoter les soucis. Le phantasme cumule votre idée de porte en 2 parties + votre idée de "rouler" ou de "coulisser", mais en "accordéon, style porte coulissante KZ. Des rails, sur les petits côtés, avec une ouverture en accent circonflexe vers le haut (40cm - 40cm), la porte se repliant vers un des bords. Ou des rails sur les grands côtés, mais là, accent circonflexe en 2 panneaux, ça va faire 2x1m !). Il y a aussi une des solutions de l'internaute (5)"faire plusieurs éléments posés sur deux lambourdes, éléments fabriqués à partir de plusieurs couches d'OSb de niveau 4" et là, je les verrais coulisser et se superposer horizontalement comme les grandes tables de salle à manger qui se replient.
En gros, ce serait une synthèse de l'internaute (5), de Marie, et de SD. ça va faire du monde pour la crémaillère, tout ça ! ça irait dans le sens de l'idée de mon fils, qui pensait à une porte qui s'ouvre entre les pieds de la table ; -).
Le hic pour moi, c'est que ces solutions passent par un "bon travail de serrurerie", comme dit l'internaute (5). Par exemple partir d'un un système de cadre métallique, incluant des glissières à roulettes, dans lequel il serait possible de rapporter des panneaux bois ou OSB. C'est là que je bute maintenant, car il faut que je trouve un "partenaire" pour ça, car je ne saurai pas faire seulement avec ma disqueuse, mon poste de soudure à l'arc et mon rabot ; -)
Merci beaucoup pour votre apport de matière grise !
Cordialement.

Les 5 amis vont descendre à la cave, c'est le passage obligé ; -)
Je suis en train de gamberger au système de rails, pour que la porte en plongeant esquive l'épaisseur de la dalle, mais qu'elle ne descende pas trop verticale, car la cave ne fait que 2m de hauteur...
La nuit porte conseil sauf si migraine... Merci à vous.

Bonjour à vous,
OD, je ferais ça avec une consistance "liquide"... enfin pas trop quand même, mais pas sèche.
On peut préparer avant (une grande auge de 50-60 litres et un malaxeur, c'est encore mieux que la bétonnière) et avancer tranquillement, ça ne tire pas vite la chaux si le support est bien humidifié.
Je tremperais aussi les tomettes, pour les sortir au fur et à mesure de la pose.
Si vous trouvez des infos sur la pose à sec, tenez-nous au courant.

Bonjour à tous,
Je suis confus devant un tel déploiement d'ingéniosité ! Je ne crains qu'une chose... c'est le montant de vos honoraires de bureau d'études ; -) Marie, vous dites : "j'imagine, je n'ai pas dit que je sais faire... " Savez-vous que c'est ce qui se vend le plus cher dans un projet : l'idée ; -)
- Oui, la solution de l'internaute (5) est très professionnelle. Ce qui me bloque, c'est que je n'ai pas la compétence et l'outillage en serrurerie, et je ne sais même pas où m'adresser pour ça, mais c'est à suivre.
- Vos propositions, SD et Marie, et votre super croquis, Marie, m'offrent des perspectives lumineuses et peut-être à ma portée. Oui, c'est génial l'idée de faire rouler ! En fait, c'est bien l'accès principal. De la rue, on tombe dans la cuisine et dans la cave en même temps. C'est made in 1800, on voit même sur la première marche l'anneau qui servait à attacher les pièces de vin pour les descendre ; -). Au départ on voulait essayer de trouver une porte qui s'ouvre en 2, entre les pattes de la grande table en bois qu'on imaginera juste dans l'axe, pour ne pas perdre de place ; -).
- Je garde aussi votre idée SD, un bar pour appuyer la porte. Le cerveau est en ébullition !
J'en parle à mon fils dès que possible (je ne suis qu'un petit "sous-traitant" dans cette restauration qui est à lui et à sa copine. Je ramènerai aussi une photo de l'ensemble, avec la chape réalisée, en attente de carrelage.
On continue à gamberger sur ce thème, mais grâce à vous tous ça avance !
Merci à l'internaute (5). Merci à vous Marie, et à votre homme qui a bien fait de passer par dessus votre épaule à ce moment là ! Merci, SD, et au fait... tenez-nous au courant pour le grand évènement, on fera sauter le bouchon sur le forum Bricovidéo !
Cordialement à vous tous.

Bonjour cher internaute (5),
Merci pour vos suggestions intéressantes.
Je vous donne donc quelques compléments. L'accès ne serait pas occasionnel (au moins quotidien).
Le carrelage ne serait pas obligatoire.
Un aspect "à l'ancienne" comme disait SD, irait bien dans ce contexte, ça ne choquerait pas dans cette pièce au sol carrelé.
Pour cette porte isolante, ces travaux de serrurerie (ferrage, renforts, vérin, dégagement de rive...) n'étant sans doute ni à la portée de mon outillage, ni probablement de mes compétences, savez-vous comment je pourrais procéder ?
Merci encore.

Super intéressant, Marie, je ne connaissais pas le label écologique "Ange bleu de l'environnement". En plus, j'ai entrevu des prix qui sont intéressants... Comment vous remercier ? Un élément de réponse à la suite d'une autre question concernant la trappe de la cave ; -) A bientôt.

Bonjour SD, et merci de vous accrocher à mon problème.
C'est promis, j'en mettrai une au frais pour vous là-dessous... et une pour Marie ; -)
Je n'ai sous la main qu'une photo d'avant la chape. Vous verrez que la trappe est juste en face de la porte d'entrée (sympa pour se défaire d'un vieil ennemi). Sur la hauteur du coffrage j'ai l'isolant et la chape, puis le futur carrelage. Le coffrage est en retrait de 15cm des bords de la trémie.
Pour les poulies et l'attache, je n'ai rien autour, je ne peux faire quelque chose que depuis dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'essaierai de refaire une photo chape terminée, mais ça peut déjà vous donner une idée.
Merci beaucoup ! Cordialement.

Bonjour SD, et merci.
J'apprécie que vous preniez le temps (même en "mode bulldozer") de vous pencher sur ma cave !
Je suis allé voir selon vos indications. Effectivement il y a des exemples intéressants, mais je suis en train de me demander si c'est à la portée du bricoleur "ordinaire" !
Quel genre de panneau prendriez-vous pour que ça résiste aux gens qui passent dessus ? Ensuite, comme ça risque d'être lourd, il me la faudrait en 2 parties, mais si je divise en 2 fois 200x40 (avec ouverture longitudinale vers le haut) je ne vois pas ce qui va empêcher la flexion au milieu. Il faudrait donc que le fasse un panneau de 100x80 que j'ouvre au départ, puis le second que j'ouvre en cours de descente, lorsque j'arrive à son niveau.
Mais 80, ça fait tout de même une grande portée, non ?
Quant au système de retenue sécurisé... là je plane totalement.
Charnières, vérins, c'est pas gagné. Sauf si je trouve un artisan qui me fait ça.
Quant à acheter une porte de cave à vin industrielle (il y a de beaux exemples sur votre lien), je serais étonné qu'ils vendent ça séparément...
A suivre...
Merci encore.

Bonjour OD,
Pour le plancher chauffant, à mon avis l'échange thermique sera meilleur à la barbotine qu'à sec (déconseillé dans ce cas).
L'idéal serait même "a fresco", si ce n'est pas trop tard.
Mais pour ça, je vous renvoie à Monique, la reine de la chaux, elle fait ça le doigts dans le nez (si je peux me permettre).
Vous verrez des réalisations de chape chauffante chaux en fouinant sur le site "Terre, Pierre et chaux".

Je suis d'accord avec Marie, il faut en sacrifier une, et après ça va venir ; -) Éventuellement percer et essayer de crocheter...

Oui, Marie (cordial bonjour au passage), le fermacell-sol sur granulés d'égalisation sans lambourdes, c'est la pose classique. En revanche, sans lambourdes, je ne poserais pas de l'OSB (le vermex entre lambourdes sous OSB, oui)... vous êtes sure de vous ?

Bonjour à tous
Malgré plusieurs questions où le sujet a été évoqué (1004 par exemple), je ne trouve pas la solution.
Dans ma cuisine, en rez-de-chaussée, j'ai une dalle + chape avec plancher chauffant (à eau) sur isolant + un carrelage qui reste à réaliser.
Au dessous, j'ai une cave, accessible par un escalier en pierres.
J'ai donc gardé une réservation dans ma dalle (200 cm x 80 cm). Je sais, c'est grand, je n'ai pas pu faire plus petit, pour que l'accès à la cave soit correct.
En faisant l'isolation et la chape, je suis resté en retrait de 15 cm par rapport à la découpe dans la dalle.
J'ai donc une réserve périphérique maximum de 15 cm x 15 cm (que je pourrai réduire si j'en ai trop), en appui sur ma dalle, pour supporter tout type de trappe.
Auriez-vous des idées sur le type de trappe (200 x 80) sachant qu'il faut que ça s'ouvre par dessus facilement et qu'il faut que ça arrive au niveau de mon carrelage fini pour qu'il n'y ait pas d'accrochage au passage.
Tout ça avec un aspect qui soit le mieux fini (bois, carrelage ou autre), pas trop lourd mais capable de supporter le poids des passants.
Je tourne en rond. Merci de vos idées.
Cordialement, JF38290

Bonjour SD,
Avant d'aller plus loin dans les chiffres, "fermacell-sol + granulés d'égalisation", vous aviez écarté cette solution ou pouvez-vous l'envisager ?