Bonjour,

Permettez-moi de vous demander :
Êtes vous sûr que votre épouse ait pu, de manière "malencontreuse".... déprogrammer l'accès de votre centrale, simplement en essayant de "bidouiller" quelque chose dessus ?
Si vous aviez un problème d'adressage de périphérique ou un problème de communication, il fallait consulter la notice page 17, bornier rép 11 à 19
Mais pour changer le code, il faut entrer dans une logique bien particulière mentionnée en page 11 et 12 de la notice.
Je vous engage donc à consulter la notice : notice installation alarme sintony si 120 f.pdf

Mais ce n'est que mon petit avis....
Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Je subis le même "calvaire".... chaque fois qu'il pleut !.... heureusement pas trop dans ma région....

J'ai une porte de garage en quatre éléments horizontaux qui basculent de la verticale à l'horizontale par l'intermédiaire de rails de guidage gauche et droit. Au début, tout allait bien (?!?!).... le joint caoutchouc sur le seuil de la porte (sorte de joint caoutchouc creux, type "snapon" d'étanchéité de portière de voiture), assurait son rôle.... puis, l'âge aidant, après quelques années, le joint s'est totalement avachi, n'assurant plus son efficacité.
J'ai remué le problème dans tous les sens, et pense avoir trouvé LA solution (bon, faudra que je débarrasse mes m3 d'outillages, établis et autres armoires, avant d'accéder totalement à la surface du garage). Il suffirait que mon garage soit carrelé avec des dalles d'assez forte épaisseur (1cm mini en 30 cm x 30 cm mini). Tout doit se faire lors de la mise en place de la première rangée de carrelage, à l'aplomb de la fermeture. Il FAUT que la porte se ferme AVANT la première rangée, créant ainsi un obstacle aux entrées d'eau parasites.

C'est juste la fameuse formule qu'il faut que je mette en place : "YAKAFAUKONCADOIT.... !".
Solution peut-être onéreuse (tout dépend de la surface à traiter, et de la qualité du carrelage). Mais comme le dit Alma, il faut créer un obstacle mécanique à l'entrée.

Si vous avez trop d'apport d'eau, la pose d'un caniveau d'évacuation est indispensable, avec une fouille à moindre coût :

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/materiaux-menuiserie/evacuation-et-traitement-des-eaux/caniveau-siphon-et-regard-l1308218099

Mais ce n'est que mon petit avis.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

En complément de ce qui précède, vous mentionnez :

Citation :
La fenêtre avait déjà des problèmes pour fermer...

Ce problème récurrent intervient surtout quand la partie "ouverture à la française" est mal réglée en hauteur dans son cadre... et que son système de blocage en hauteur du pivot s'est déréglé. Vous fermez.... mais mal !

Ceci dit, indépendamment des commentaires précédents.
Mais ce n'est que mon avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Indépendamment de ce qui a été répondu concernant le moyen de décapage préconisé... ôtez-nous d'un doute :
Vous avez bien démonté tous les organes de votre guitare, avant d'intervenir ?.... Cordes, sillet, chevalet, micros, vibrato.... et accessoirement, détendu le manche (si ce n'est démonté).

Et comme le diraient certains forums "Pour ce qui est du démontage pas de problème !! Mais faites très attention lors du ponçage (i-e : La stratocaster n'est pas plate, même là où elle le parait ! Il y a des courbes et des formes à ne pas modifier. Non seulement l'apparence peut être modifiée mais également l'acoustique de votre guitare).

Il y a toute une littérature sur le web en tapant "repeindre sa guitare électrique".

Mais, ce n'était que mon avis....

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Par expérience, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence entre le transmetteur L3416F et le 6X.
Moteur de recherche : "logisty l3416f"

Choisir l'adressage "Hager.fr" au format pdf

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Merci d'indiquer ce que vous avez commencé à démonter... et ce qui refuse de l'être....
En indiquant, bien sûr, le pourquoi d'un tel démontage....
Amicalement.
Kristus

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

Vous pouvez opter "pour".... une nuisance "olfactive".... nulle !... ou presque !
Par contre, je vous conseillerai de lire les autres "petits" désagréments liés à ce type de procédé....
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Peintures-a-l-eau.html
Mais ce n'est que mon petit avis.

Amicalement.
Kristus

PS. Pour information.
Une des plus importantes Régie de Transports de France a essayé ce type de procédé pour repeindre ses véhicules, afin de s'affranchir du passage en cabine de peinture.....
Elle a abandonné au bout de deux ans.....
Bien sûr, nous ne sommes pas dans le même ordre d'échelle.... mais les problèmes cutanés et autres, sont identiques.... voire pire.

Bonjour,

A partir du moment où vous ne dites pas quel type de sauna vous souhaitez installer, nous vous conseillons de lire les liens mentionnant les différents procédés utilisés (vapeur, infra rouges...).
En fonction des renseignements indiqués, vous n'aurez aucun problème pour installer une ligne DÉDIÉE à l'installation.

http://www.france-sauna.com/Faq.html#Q14 (pour ne citer qu'un seul....).

Mais ce n'est que mon avis.
Kristus

Bonjour ninie,

Je ferais une dernière observation....
LAISSEZ FAIRE la JUSTICE !....

Commencez à faire de petits croquis pour une nouvelle habitation, si vous pensez que cela vous évacuera les soucis quotidiens.
Voyez les choses du bon côté, car personne ne viendra dédramatiser la situation.

Je ne connais pas votre situation financière, mais si vous avez un crédit, commencez à en parler à votre banquier.
Voyez comment passer le relais d'une construction à l'autre. Il vaut mieux recommencer peut-être plus "petit".... mais s'endormir tranquillement le soir sans attendre qu'un craquement sinistre vienne vous "pourrir" le sommeil.
Tournez la page, en essayant d'avoir quelques dédommagements, sans demander la "lune". Les juges sont conscients des demandes bien fondées des "petites gens" (excusez le terme). Refaire une maison ne prend pas des dizaines d'années....

Je sais que c'est facile de donner des "leçons"....., mais je pense que c'est une des meilleures voies possible.
A vous lire pour la prochaine crémaillère !

Amicalement.
Kristus

Bonjour, et merci pour les contributions !

A mon avis (tout petit)....

Citation :
Je pense qu'ils n'ont pas envie non plus de déposer le parquet.....

Malheureusement, je crois bien que c'est bien LA seule origine possible.
A tout le moins, nous ne SAVONS PAS COMMENT a été monté ce parquet. Il ne suffit pas de mentionner qu'il mesure 12 mm d'épaisseur.... mais encore, de savoir SI les préconisations isophoniques ont bien été respectées.... et qu'il n'existe AUCUNE CONTINUITÉ PHONIQUE entre les structures VERTICALES ET HORIZONTALES.

Citation :
Nous avons installé nous-même le parquet.
Nous avons posé les plinthes mais n'avons pas mis de joints pour les faire tenir.

Je pense être un peu "brut de décoffrage".... mais le problème vient bien de cet additif....
Mais, comme je le redis.... ce n'est que mon tout petit avis d'ancien producteur / installateur de dalles et poutrelles planchers....

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

En complément de ce qui vient d'être dit par Alma, permettez-moi de vous poser une simple question ?
COMMENT avez-vous réalisé votre parquet ?
Je cite :

Citation :
Nous avons installé nous-même le parquet.
Nous avons posé les plinthes mais n'avons pas mis de joints pour les faire tenir.

Deux constats :
Selon les bâtiments construits en 1980, vous avez des planchers réalisés en dalles réalisées selon DEUX procédés : La prédalle aux dimensions "standards", et la prédalle réalisée en fonction de la géométrie de chaque niveau d'étage (réservations incluses).
C'était une des constructions les plus "habituelles", car n'imposant qu'une main d'œuvre pas "hautement qualifiée"...., car cette dernière était plus "utile" sur d'autres chantiers, avec des techniques de mises en œuvres différentes.

Je ne pense pas au procédé consistant à poser des poutrelles PPB, avec mise en place de hourdis pour constituer un plancher précontraint. Cette construction coûteuse à mettre en place, était réservée à des bâtiments particuliers, induisant une main d'œuvre assez qualifiée pour la mise en œuvre. De plus, la charge au m² n'est plus du tout la même.

Le plancher, s'il est donc "prédalle", est noyé dans les murs du bâtiment, au moment de sa pose sur le niveau inférieur....., puis le plafond est alors réalisé en prédalles comportant toutes les réservations électriques et autres pour constituer le plancher du voisin du dessus. Au final, vous avez une succession de "boîtes" où toutes les parties planes (murs, sol, plafond), sont en communication. Jusque là pas vraiment de "gros" problèmes, sinon que la limite acoustique "haute" était respectée ; limite changée en 2000 !....

Je pencherai pour une mise en œuvre qui fait, que TOUT ce qui ne permettait PAS la propagation acoustique des bruits résiduels liés à la transmission, a créé cette propagation par le sol des bruits de vos murs et/ou cloisons intérieures.

Si vous avez BIEN respecté les préconisations de pose de votre parquet (qu'il soit "flottant, ou autre), vous ne devriez PAS avoir ce genre de phénomène... car : AVANT la pose : pas vraiment de soucis.... APRÈS la pose : début des soucis.
NB. Vous ne nous dites pas quand a été posé le parquet, à partir du moment où vos anciens voisins sont partis.

Citation :
Nous les entendons parler alors qu'ils ne semblent pas hurler ou faire la fête.
Nous les entendons même marcher alors qu'ils sont en dessous !
Notre immeuble date de la fin des années 1980.
La cloison semble être creuse et le bruit semble effectivement provenir des cloisons, toutefois beaucoup de personnes nous disent qu'il soit plus probable que le bruit provienne du plancher qui est du parquet de 12 cm.

Si je m'en réfère à la dernière phrase, le phénomène est forcément lié.

Citation :
toutefois beaucoup de personnes nous disent qu'il soit plus probable que le bruit provienne du plancher qui est du parquet de 1,2 cm.

Permettez-moi de vous suggérer une idée, qui indique comment installer un parquet, en prenant soin d'éviter tout contact avec des éléments de structures de votre habitation.

https://www.youtube.com/watch?v=F7egtzVxCms

Je vous remercie de m'avoir lu.
Ce n'était que mon petit avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Autant être franc avec vous....
La maison n'est pas "saine". Par expérience, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sous et/ou autour de la maison, elle continuera TOUJOURS à s'endommager. Pour réaliser des micro-pieux, il faut descendre VRAIMENT profond, pour réaliser un maillage sous les pourtours de la fondation (une sorte de cône inversé, avec des espacements de perçage plus ou moins importants).
De plus, il FAUT avoir accès à la base du mur pour une foreuse hydro pneumatique. Je ne sais pas si vous en avez la possibilité.

Permettez-moi de vous reposer la question :
Êtes-vous TOUJOURS en contact avec votre Protection Juridique (NB. Il n'y a pas de délai de prescription dans le temps, lorsqu'une affaire est engagée avec. Pour ma part, j'en ai eu qui ont duré plus de quatre ans).
Si OUI......demandez une expertise actualisée en insistant sur le suivi de ce dossier.

Vous citez :

Citation :
nous sommes en procédure avec l'ancien propriétaire, le maçon, l’assurance du maçon, il y a eu expertise aussi mais la situation se dégrade de plus en plus.

Que dit votre avocat ? Si l'affaire semble se "pourrir".... intervenez auprès de Protection Juridique afin de savoir comment vous assister, ou tout au moins, reprendre ce dossier qui semble assez mal emmanché.

Conclusions :
Laissez faire votre avocat jusqu'au jugement NB.
Même favorable, cela ne vous rendra PAS une maison "saine"

Si l'affaire sent le "moisi" et qu'elle traine trop (comptons un maxi de deux mois), faites pression sur votre Protection Juridique... mais de GRÂCE !.... Évitez de vous battre seul contre des moulins à vent.
Votre santé en dépend.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Vous m'excuserez... mais je pense qu'il FAUT REPARTIR au TOUT DÉBUT !...
Quand bien-même on aurait à faire le "pas à pas" que je vous propose (i-e question n°833 du forum "alarme")

Je vous contacte rapidement pour faire avancer le projet.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

En lisant la notice nous observons :
"Lames découpées au laser.
Les lames des taille-haies électriques STIHL sont découpées au rayon laser et affûtées à la meule diamantée. Les tranchants trempés sont très robustes, ce qui permet d'espacer l'affûtage."

Question :
Votre taille haie, est-il dans l'incapacité (ou presque), de tailler quelque chose (attaque de branches sèches au lieu de vertes, ayant endommagé les profils de coupe) ? ou bien s'agit-il de problème d'engorgements de matière sur la lame fixe et mobile (ce qui a pratiquement le même effet, tout en ayant une cause différente).

Merci de préciser.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Apparemment, les photos de l'enrobé ont été.... "dérobées" !
Merci de les joindre.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Le § 7-19 de la notice est claire :

"-’’Sécurité STOP, C1, C3, C4’’ : assurez-vous que les raccordements sont exacts ou vérifiez la fonctionnalité des dispositifs."

Vous ne mentionnez pas si "STOP" avec une indication ou pas......

Rappel : § 6-3 " A chaque commande d’ouverture ou de fermeture, la carte contrôle le fonctionnement des photocellules. Une anomalie éventuelle détectée sur les photocellules est signalée par le clignotement de la Led sur la carte électronique et elle annule toute commande de l’émetteur radio ou du bouton."

Installation à contrôler en totalité.

Mais ce n'est que mon avis....
Kristus

PS. Pour manœuvrer le portail, faites fonctionner le mode dégradé.

Bonjour,

Permettez-moi d'apporter une interrogation importante à ce que vous mentionnez :

Citation :
on nous a dit que la maison avait été réparée sans regarder les différences entre la facture du maçon et les conclusions de l 'expert. En fait l'ancien propriétaire a fait faire les travaux entre le pré-rapport et le rapport définitif de l'expert. Nous avons su par la suite par courrier de l'expert de l'époque qu'il n'avait pas eu connaissance que des travaux avait été effectués et semble penser que ce n'est pas ça qui aurait dû être fait.

Première interrogation : QUE prévoyait l'expert comme travaux à réaliser pour remédier aux désordres ? Avez-vous les conclusions préliminaires de l'expert ? Si oui... à mettre au dossier de votre Assureur, si ce n'est déjà fait.

Constatations aux vues des photos :
Photo N° 1. La fissure a été recouverte de lé fibre de verre pour la masquer. La fissure n'a jamais été traitée.
Photo N° 2 : La jonction de deux lés se désolidarise sous l'action d'écartement du mur.
Photo N° 3 : Observez les jonctions de lés qui ne sont plus raccordées (Ligne horizontale sous la règle alu et au dessus, à 30 cm de la gouttière).
Photo N° 4 : Observez, avec l'humidité, la jonction des divers lés sous le volet de droite.
Photo N° 5 : La fissure a détérioré le lé suivant trois directions
Photos N° 6, 7 : Les fissures d'origine n'ont jamais été traitées.
Photo N° 8 : Observez les jointoiements de lés en "bords recouverts de 2 cm". Vous remarquerez le collage des lés sur l'ancien crépi.
Photo N° 9, 10, 11 : idem.

S'impose alors, au vu de ma modeste expérience, un constat : votre maison a été MAQUILLÉE, pour pouvoir être vendue. C'est la SEULE explication possible. Sans trop m'avancer, il semblerait que l'ancien propriétaire , constatant des dégâts qui ne pouvaient que s'intensifier, ait décidé de parer "au plus pressé", de faire intervenir un "homme de l'Art".... d'écouter son "pré rapport".... et d'anticiper, non pas des TRAVAUX.... mais du "cache misère".

Mon avis : faites jouer le côté "tromperie volontaire" auprès de votre Protection juridique, pour appuyer l'appel simultané en Garantie décennale. Les deux actions ne sont pas incompatibles.

Voilà mes dernières observations.
Bon courage.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

http://www.condensateurs.net/7-condensateur-permanent-cable#s[1][]:11&s[3][]:&sid:1&h:leftColumn&ics:7

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Permettez-moi une petite observation....

Certains utilisateurs ont eu EXACTEMENT le MÊME problème. En regardant au plus près leur carte, ils ont remarqué que deux condensateurs chimiques avaient "dégagé"... Ils les ont remplacés.

Mais ce n'était que mon avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

J'ai bien lu et... relu les griefs qui sont faits contre certain(s) opérateur(s) (on ne va pas écrire le(s)quel(s)....
On se comprend !).

A mon avis, il vaut mieux "perdre" un peu "RAPIDEMENT", en reprenant un autre opérateur plus "fiable".... que de s'user la santé avec des courriers et des appels téléphoniques à répétition, qui n'auront de cesse qu'à vous miner la santé et le moral complètement....!

C'est mon humble avis....

Amicalement.
Kristus

PS. Quand vous aurez "rejoint" un autre opérateur.... faites-lui vérifier quand même votre ligne, entre le point de distribution sur la voie publique au plus près de chez vous, et le concentrateur téléphonique (test de débit et d'atténuation de signal)... puis dans la maison, pour connaitre la perte de signal entre ce qui a été mesuré au niveau de la connexion de votre ligne sur la voie publique... et la prise téléphone de votre maison.

Bonjour,

Les systèmes sonores ont un rôle essentiel dans la gestion d'une alarme.

Vous remarquerez que dans la notice d'utilisation, quel que soit le type de clavier, il n'y a pas de possibilité de faire varier le niveau sonore : notice alarme dsc pc5016.pdf

Vous pouvez neutraliser le twitter.... à défaut, y mettre une mousse alvéolaire devant ; mais vous n'auriez alors plus aucune information audio sur l'état de votre système. C'est un choix...

Mais ce n'est que mon petit avis.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Une "tentative" de récupération... dans l'hypothèse où vous avez bien DEUX tubes concentriques.
Vous baguez extérieurement le plus petit avec une bague de 10/12 collée au bi composant.
Vous baguez intérieurement le plus gros avec une bague 18//20, avec la même colle.
Je vous conseillerais la Pattex Epoxy bi composants, assez fluide pour assembler ce métal sur une bague plastique.
Ça vaut peut être la peine...

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Je ne suis PAS sûr que vous ayez bien saisi le sens de mon propos....
Vous citez :

Citation :
Le domaine n'est pas public, mais privé je suis la dernière maison d'une courée, toute la courée est privée car nous n'avons pas donné notre accord pour que ça deviennent public (sinon j'aurais un passage public au milieu de la terrasse sur leur projet)

Si vous avez BIEN lu le lien que je vous ai adressé.... la CANALISATION QUI ARRIVE à VOTRE COMPTEUR est du DOMAINE (PUBLIC) DE LA CONCESSION ACCORDÉE à Eaux & Forces ! A ne pas confondre avec Domaine Public, au sens où le commun des mortels peut y accéder à sa convenance...
Il en est de même pour le tréfonds de votre propriété. Contrairement à une idée reçue, on n'est PAS propriétaire de TOUT !.... et encore moins de se dire qu'on va faire un puits pour y chercher du pétrole.... ou du gaz de schiste !.... encore moins d'une servitude intégrée dans votre sous sol. Mais ceci est une autre histoire.

Demandez l'avis du technicien, en lui montrant l'entrée d'eau dans votre maison, pour savoir la solution la MOINS COÛTEUSE... pour vous !
Je vous ai donné un simple avis...

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Touchatou a raison.....
Ça s'apparente au modèle Euphoria de chez Grohe.
De mémoire, la colonne est composée de DEUX tubes fins concentriques :
Un de 21 / 22
Un de 9 / 10
Vous ne pourrez donc pas reprendre une quelconque réparation avec les morceaux que vous avez coupés....
Mais ce n'est aussi que mon avis complémentaire....

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Votre appel aurait dû être mentionné dans le forum "litiges"
Essayons d'y voir "clair" :
Vous citez :

Citation :
Nous avons acheté notre maison en août 2010, quand nous l'avons acheté nous savions que la maison avait eu des désordres en 2002

Question : par quel canal avez-vous eu ce genre d'information ?

Citation :
mais soi-disant elle avait été réparée.

Question : QUI vous a dit que les désordres avaient été réparés ? Et quels types de désordres ?

Citation :
La seule chose à faire était la façade car il y avait un petit craquement.

Question : qu'entendez-vous par "petit craquement" ?.... Ne serait-ce pas une fissure ? Quelle était sa longueur?... sa largeur ?

Citation :
cela aurait dû fonctionner dans la décennale du peintre mais après renseignement une fois rentré dans la maison, la décennale ne fonctionnait pas car l'entreprise de peinture n'était pas assurée pour le crépi.

Question : étiez-vous sûr que cette fissure n'engageait que le crépi.... et PAS la structure de l'ouvrage (murs....) ? Pourquoi engager une garantie décennale auprès du PEINTRE ?.... Dans ce genre d'appel en garantie, c'est à l'expert SEUL de dire d'où proviennent les désordres. Y avez-vous fait appel en ces termes ?

Citation :
Début septembre 2010, nous avons enlevé le placo de la chambre du bas pour refaire et là nous nous sommes aperçus des fissures de 3cm de large.

Question : pourquoi avoir engagé des travaux de réfection interne, alors qu'aucune procédure est en cours ?

Citation :
Nous avons fait venir l'agent immobilier pour lui montrer, sa réponse a été "estimez-vous heureux de l'avoir eu à ce prix car elle était estimée à 263.000 euros. Nous ne le savions pas avant la signature car l'annonce en elle-même était à 223.500 euros.

Question : pourquoi faire une intervention auprès de l'agent immobilier qui n'est qu'un simple marchand de biens, se souciant plus de son portefeuille de transactions que de votre propre intérêt ? Son seul but était de VENDRE. Malheureusement, les états d'âme des acheteurs sont loin de ses préoccupations.. Il n'a donc aucune valeur ajoutée à votre affaire en cours.

Citation :
Donc nous avons fait faire un constat d'huissier en date du 10/09/10, pour faire constater les dégâts intérieurs et extérieurs.

Pas de question. Un constat d'huissier permet de figer une situation dans le temps. Il sert de base en cas d'évolution des dégâts. C'est une bonne chose à mettre au dossier.

Citation :
Les travaux de consolidation de la maison que l'ancien propriétaire a fait faire ne sont pas ceux préconisés par l'expert de l'époque, le souci c'est que nous avons tous paraphé au moment de la signature (facture maçon, les papiers d'expertise de l'époque etc.).

Pas de question. Si ce n'est que dans l'acte notarié, il est mentionné CLAIREMENT, après l'article sur PROPRIÉTÉ & JOUISSANCE : CHARGES & CONDITIONS :
La présente vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière et sous celles suivantes que l'acquéreur s'oblige à exécuter et accomplir savoir :
Il prendra les biens vendus DANS L'ÉTAT OU ILS SE TROUVENT ACTUELLEMENT SANS POUVOIR PRÉTENDRE A AUCUNE INDEMNITÉ du prix ci-après stipulé, à raison du mauvais état du sol, du sous-sol, des CONSTRUCTIONS.... etc.
Pas de question : il ne peut y avoir de "souci" post signature, car vous avez acquis un bien en TOUT ÉTAT DE CAUSE. Vous ne pouvez donc plus rien contester à partir du moment où vos devenez propriétaire. C'est un peu ce que vous "suggérait" l'Agent immobilier lorsque vous lui en avez parlé....

Citation :
Nous avons fait totalement confiance quand on nous a dit que la maison avait été réparée sans regarder les différences entre la facture du maçon et les conclusions de l'expert. En fait l'ancien propriétaire a fait faire les travaux entre le pré-rapport et le rapport définitif de l'expert. Nous avons su par la suite par courrier de l'expert de l'époque qu'il n'avait pas eu connaissance que des travaux avait été effectués et semble penser que ce n'est pas ça qui aurait dû être fait.

Observation : dans une transaction, quelle qu'elle soit.....il ne PEUT y avoir de relation de CONFIANCE ! Dites-vous, que si toutefois, vous en venez à revendre votre bien, il serait "suicidaire" de raconter toutes ces ex péripéties au futur acquéreur. Malheureusement, il est courant de voir des vendeurs peu scrupuleux, maquiller certaines fissures, poncer un dallage fissuré, recrépir même en totalité une maison.... pour pouvoir revendre.

Citation :
Du coup nous sommes en procédure avec l'ancien propriétaire, le maçon, l’assurance du maçon, il y a eu expertise aussi mais la situation se dégrade de plus en plus. Ce qui était des craquements de crépi à l'origine sont maintenant d'énormes fissures extérieures, sans compter que le placo à l'intérieur se dégrade aussi.

Questions :
POURQUOI êtes-vous en PROCÉDURES avec des personnes qui n'ont plus rien à voir avec votre bien ?
POURQUOI ne pas avoir engagé une action auprès de votre Protection Juridique afin de faire valoir votre assurance ouvrage Garantie Décennale ?
Mon avis : il semble bien "tard" pour faire une intervention auprès de celle-ci. La procédure DOIT être TOUJOURS la même. Ne RIEN FAIRE de sa PROPRE INITIATIVE. Activez votre contrat.... et laissez faire les spécialistes.

Citation :
Cela doit passer au tribunal fin d'année, mais pour le moment c'est nous qui avons peur pour notre sécurité.
La situation devient critique, nous avons fait même venir un journaliste qui nous a fait un article mais qui n'a rien donné, () nous avons vu le maire qui ne peut rien faire non plus, l'assurance habitation non plus, nous avons aussi appelé la protection juridique où le dossier est, et même la sous préfecture est au courant.

Observation : je comprends que vous soyez dans un état de détresse tel qu'on ne sache plus à quel "saint se vouer".... Vous constatez, à juste titre, que tout ce "battage" n'a rien donné....
Vous mentionnez que votre Protection Juridique est activée.
Question : avez-vous un dossier en cours, concernant une demande de prise en compte en Garantie Décennale de votre ouvrage ? Avez-vous un interlocuteur désigné dans ce dossier ?

Citation :
Nous avons peur qu'à terme la maison glisse encore plus, le pignon commence à se décrocher, d'autres fissures sur l'autre façade commencent à apparaître, pour nous il en va de notre sécurité.
Notre fils atteint de problème respiratoire peut en pâtir à l'avenir car l'humidité fait son apparition et la moisissure dans notre chambre. Nous avons fait venir une connaissance qui est maçon et nous a clairement dit que ça devenait dangereux, mais honnêtement on a l’impression que tout le monde s'en fout. Que faire de plus ?

Observation : NE FAITES RIEN DE PLUS QUI POURRAIT aggraver encore plus votre cas dans les multiples démarches que vous avez enclenchées. MISEZ UNIQUEMENT sur une aide de votre PROTECTION JURIDIQUE, en faisant "profil bas".... car dans ce genre de situation, il faut savoir dire à votre interlocuteur, que vous avez agi sur le coup de l'émotion.... pour savoir si ce qui peut être sauvé.... peut l'être encore.

Mais ce n'était que mon tout petit avis...
Bon courage.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Avant d'envisager le "pire".... merci de nous indiquer (par un schéma si possible....) : la situation de votre maison, de votre limite de propriété (entrée de la tranchée d'amenée d'eau), du compteur, éventuellement des regards.

En première analyse, il semble que votre fuite se situe bien dans le domaine PUBLIC de votre alimentation en eau... et non pas sur le domaine PRIVÉ. En clair, toute l'installation souterraine, y compris le compteur, jusqu'au raccord côté maison qui permet son démontage doit être visité ET entretenu par la société qui a en charge la concession. Ce peut être "Eaux et Force, Lyonnaise des Eaux...."

A partir du moment où une fuite est détectée sur le réseau public dont ils ont en charge le contrat, ils peuvent réglementairement faire une intervention DANS votre propriété (même si c'est sous (ou dans) votre domaine).

Il reste donc deux éventualités à envisager :
Vous faites ouvrir une tranchée en préservant au maximum les éléments de votre dallage, puis faites intervenir Eaux & Forces. La remise en l'état d'origine vous incombant. Problème : si une nouvelle fuite est détectée, il faudra tout recommencer...

Vous isolez votre installation en AMONT de votre compteur, jusqu'à un point qui permettra d'en implanter un nouveau. Vous retirez une conduite d'eau enterrée jusqu'à votre maison pour contourner votre terrasse.

Mais à mon humble avis, je pense qu'une des deux solutions est à envisager.

https://www.eau-et-force.com/fiche/62080/me-raccorder-au-reseau-d-eau-potable

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Il semble qu'un (ou deux) condensateurs soient HS.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Par nature, il FAUT un outil de COUPE (foret, fraise, barre d'alésage, trépan...), en fonction du MATÉRIAU à DÉCOUPER (et donc, à percer).
Pour de matériaux durs, il faudra des outils adaptés :
Pour l'acier : des forets adaptés à ce type de perçage (éviter de prendre des outils "pascherdutou"....made in PRC, qui vont, au mieux, se tordre sous l'effort...., se casser au pire, à l'entame de l'opération). En présence de forets de bonne qualité, encore faut-il avoir la bonne VITESSE de COUPE, adaptable sur votre outillage : perceuse portative à variateur de vitesses, colonnes d'établi....).
Pour du matériau "autre" : béton, brique, mosaïque... un foret à béton est recommandé. Attaquer le perçage du matériau de parement (carrelage, pavé de verre, mosaïque....) SANS percussion, puis l'enclencher, dès que vous entamez le "dur" de la brique ou du parpaing. Si votre trou se poursuit dans du "Placo".... conserver le système sans la percussion.
Pour le plastique : utilisez un foret acier, ou, selon le cas, un foret à bois pour "lamer" le plastique "à plat". A noter que la vitesse de coupe (rotation) doit être AUSSI primordiale que le type de foret que vous avez monté. Il est indispensable que votre plastique ne chauffe pas au cours de l'opération de pénétration. Il FAUT que le foret DÉGAGE des copeaux (par morceaux, ou en serpentins), sans JAMAIS coller au foret ou autour du trou en train d'être réalisé. La vitesse de rotation doit être LENTE.
Pour des plastiques très RIGIDES : Il est conseillé de faire le début de l'opération en réalisant un avant trou de diamètre inférieur, débouchant des deux côtés, si votre pièce doit être traversée. Vous entamez en suite, sur un à deux mm, un des côtés avec le foret à la bonne dimension, puis retournez la pièce pour finir le perçage en totalité.

En conclusion, le perçage au foret "béton" n'est pas admis.
Mais ce n'est que mon tout petit avis.....

Amicalement.
Kristus

Bonjour Voyageur.

Je réitère mon conseil :
LAISSEZ FAIRE votre assureur !!!!!!
Vous citez :

Citation :
J'ai eu mon assureur au téléphone, ils vont les contacter et essayer d'avoir une réponse positive

Mon avis personnel : votre assureur ne doit pas vous mettre dans le doute aussitôt... Il DOIT engager votre défense, et mettre en action tous les recours qu'il jugera utile de vous octroyer dans cette affaire. Vous ne pouvez accepter qu'il mentionne déjà qu'il va "essayer". Quand vous payez votre prime, vous "n'essayez" pas... Il sera bon de le lui rappeler (gentiment) à l'occasion : chacun son travail.

Citation :
sinon il faudrait comme mon assureur me l'a dit aller au tribunal et cela pourrait prendre plusieurs années et me coûter cher

Réponse "classique" de l'assureur : enfler le problème, en dramatisant sur une future et longue procédure. Ne vous laissez PAS impressionner !, Un assurer n'est CONTENT que quand il prend de l'argent.... pas lorsqu'il DOIT en sortir pour vous défendre. Cette affaire ne vous coutera RIEN DU TOUT. Les courriers d'échanges, les visites d'expert, les avocats sont à la charge de votre assureur. Vous n'aurez RIEN à payer !.... évitez de tomber dans le "panneau", si votre assureur vous demande de trouver un avocat sur place..... parce qu'il n'en connait pas qui pourrait bien faire leur travail !... En cas de dépassement d'honoraires, ou de "fiasco" dans son choix.... l'assurance vous le renverrait dans la figure comme un boomerang !... et LA !... vous auriez des soucis !

Citation :
depuis que mon assurance a pris le relais je ne les ai pas contacté malgré que l'envie me démange, mais chacun son boulot

Parfaite réaction. Vous avez un dossier enregistré chez votre assureur....., jouez-le "naïf" !.... en indiquant que les affaires de "procédures".... ce n'est PAS votre tasse de thé" ! Au besoin, évitez de téléphoner en direct à la COMPAGNIE.... SAUF si un INTERLOCUTEUR vous a été désigné, avec ses coordonnées téléphoniques pour le suivi du dossier. C'est en tout cas la RÈGLE dans ce genre d'affaire.

Dans l'attente, relisez BIEN les termes de votre contrat, et vérifiez si une procédure ne doit (ou peut) être engagée par votre assureur, qu'à partir d'un seuil MINIMUM de dégâts (ou d'imperfections) constatés. Ils ont donc TOUT intérêt à fonctionner "a minima". C'est BIEN d'avoir déjà fait une première estimation !

Il n'y a PAS de raison que vous n'y arriviez pas !
Courage !

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Après une semaine de travaux dans ma salle de bain, j'ai fait remplacer ma baignoire (170 x 70) par un receveur de douche "façon" Italienne. Je dis "façon".... car la douche "Italienne" est située pratiquement au RAS du sol (ou si peu...).
J'ai choisi un receveur de chez Aquaproduction (mais tout autre serait pareil). Le bac en résine blanche, anti dérapant, mesure 3 cm d'épaisseur.
Je suis dans une configuration qui se rapproche de notre ami.
Problème : la bonde d'évacuation se trouve AU DROIT de la tuyauterie d'évacuation de la salle d'eau !

Résolution du problème :
Tourner la bonde vers le MILIEU du bac à douche.
Faire un premier coude après 20cm, puis un second immédiatement après, en retour, pour se raccorder à l'évacuation principale. Sur tuyauterie rigide, s'entend....
L'ancienne baignoire était directement posée sur la chape de la maison. On a donc installé 6 parpaings de 15cm d'épaisseur pour caler le bac (à sec au sol), avec un appui de colle MAP entre parpaings et dessous de bac.

Au final, le dessus du receveur est à HUIT cm du carrelage sol de la salle de bain.....
Mais ce n'est que mon expérience de cette semaine...

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Avez-vous effectuée la manip d'annulation du § 2, page 17 de votre manuel d'utilisation ?
Effectuer la manip du dernier § de la page 25

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous citez :

Citation :
Elle est déclenchée par une sonde thermométrique extérieure.

Pouvez-vous nous dire comment est réalisée votre installation, hormis cet équipement ?
Régulation sans vanne mélangeuse ?
Régulation avec vanne mélangeuse ?
Un "mixage" des deux ?

A mon tout petit avis, il faut le connaitre, avant d'aller plus loin...
Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous citez :

Citation :
mon assurance a demandé une contre expertise en présence de la décennale, ceux-ci ne se sont pas déplacés et depuis font sourde oreille aux recommandés et coups de téléphone de mon assurance.

Ce n'est donc PLUS VOTRE PROBLÈME... !... mais celui de votre Protection Juridique.

Un conseil... ne prenez AUCUNE initiative personnelle. Se renseigner pour savoir (éventuellement) le coût d'une remise aux normes n'est PAS interdit.... d'autant que ce n'est PAS vous qui en assurerez les dépenses (sauf si la partie adverse ne veut pas entrer dans une procédure, et quelle propose une indemnité forfaitaire).

Pour mémoire :
Plus vous prendrez d'"initiative"...., plus cela risquerait de se retourner contre vous...., y compris, par votre PROPRE assureur.
Au besoin, relancez votre assureur par mail ou simple courrier, mais ne faites jamais le "forcing", ça a le don d'en "horripiler" plus d'un....
Vous avez un dossier "ouvert" en Protection Juridique", avec un n° d'enregistrement....., c'était l'essentiel.
La procédure est en cours. Laissez faire les pros. Cela durera un peu, c'est certain, mais le combat est à ce titre.

Alors.... Patience... Restez "zen".... et la situation ne pourra qu'évoluer dans votre sens.
Bien sûr, c'est "facile" de le dire, ou de l'écrire... mais après quelques "expériences".... on prend nettement le recul nécessaire.


Mais ce n'est que mon avis.
Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Je reviens vers vous, afin d'apporter quelques précisions techniques.

Dans la "Convention Type", il est mentionné :
" Le coffret de branchement est implanté sur le domaine privé du client, sa porte placée en limite du domaine public, doit être accessible de l’extérieur sans franchissement d’accès contrôlé (NF C14-100)."
" Encastrement en façade : L’encastrement permet une implantation discrète du coffret.
Afin d’assurer une protection de l’immeuble en cas d’incendie dans le coffret ainsi qu’une protection du coffret contre les percements réalisés depuis l’intérieur, il faut prévoir :
- 50 mm de béton tout autour du coffret ainsi qu’à l’arrière
- un linteau au-dessus du coffret si nécessaire.
- le coffret ne doit jamais servir d’élément porteur ou de coffrage."

A noter que, selon le type de coffret mis en place, l'implantation peut varier, notamment su hauteur par rapport au domaine Public.

Dans tous les cas, si le coffret a été installé trop haut, en regard de son implantation préconisée (trace de tranchée verticale d'amenée de câble visible depuis le bas de la voirie, jusqu'au dessous du coffret installé, c'est qu'il y a erreur d'implantation).
Mais, en l'absence de photo, il est impossible d'avancer plus dans ce dossier.

(Documents ESR)
Voir aussi guide réalisation des colonnes électriques.
realisation de colonne electrique .pdf
realisation de colonne electrique .pdf

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Vous indiquez :

Citation :
acier galvanisé thermo laqué vert

Vous indiquez aussi :

Citation :
car recouvert d'un film plastique thermo laqué vert

Si votre matériau est bien thermo laqué, ce n'est pas un simple "film" qui recouvre l'ensemble ; mais une peinture selon des règles d'application bien définies. De plus, le thermo laquage n'est PAS UNE PROTECTION ANTI CORROSION !

http://www.color-pro.fr/fileadmin/fiches/thermolaquage_conseils_pratiques.pdf
Vous regarderez page 40 & 43.
Il est mentionné que certains défauts peuvent être retouchés.

Pour ma part, j'essayerai une petite manip qui doit être menée avec "délicatesse".
Il faut choisir quelques cm² d'une surface pas ou très peu visible, comportant de la laitance.
Prendre un verre rempli au 4/5 d'eau, dans lequel on dépose l'équivalent d'un dé à coudre d'acide chlorhydrique.
Attention : mettre l'acide DANS l'eau... et PAS l'inverse ! Le tout avec un pinceau plat, sans chercher à passer et repasser sur la coulure. Un ou deux passages suffisent. Observer l'évolution de la salissure, en ayant à disposition une éponge largement humidifiée... au cas où. Vous êtes actuellement à une dilution de 5 % maximum. Ne PAS chercher à diluer plus dans l'immédiat.
Mettre le pinceau dans un verre d'eau claire.
Observez comment se comporte le traitement de surface AUTOUR immédiat de la coulure de laitance.
Au moindre doute, lessivez à grande éponge la partie traitée. Normalement, à cette concentration, il n'y a pas vraiment de risque. Après avoir lessivé, sécher les quelques cm² que vous avez essayé de traiter. Reprendre l'opération en une ou deux passes, et observer, tout en gardant le pinceau inutilisé dans son verre d'eau pour éviter qu'il ne commence à se détériorer. Si pratiquement (ou si peu) rien ne s'est produit, augmentez la concentration d'un autre dé à coudre d'acide dans le mélange déjà existant dans le verre. Mélanger délicatement, et recommencez l'opération, en faisant toujours une ou deux passes de pinceau sur la laitance.
Laissez agir quelques dizaines de secondes. La laitance devrait commencer à "mousser" en surface.
Dès que ce phénomène apparait, lessiver avec l'éponge puis sécher à sec au chiffon.
Faites TOUJOURS sur la partie que vous avez choisie en premier. Le tout est de s'habituer à faire cette manip en prenant SON TEMPS !

Si vous êtes satisfait de ce premier résultat, essayez sur une autre partie toujours un peu moins visible... jusqu'au moment où vous serez assez "solide" pour attaquer de petites surfaces visibles.
N'étant pas au fait de l'épaisseur de thermo laquage qui protège votre matériel, il convient d'attendre 24h après un premier résultat probant, afin de vérifier si la peinture cuite ne s'est pas dégradée.
Notez la concentration acide/eau (x dé(s) à coudre pour x d'eau).

Mais ceci passe en dernier ressort, suite aux conseils donnés sur le lien amont.
NB : Dans le document, page 43, il indique 30% de concentration !... un conseil, allez-y progressivement !

Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Voir repère 24 de la page 26.
notice demploi et dinstallation chaudiere chappee.pdf

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

J'ai aussi un four (chaleur tournante) Scholtès.

Les méthodes d'assemblage devraient être identiques :
Assemblage sandwichs des parties de la porte : retirer les deux butées caoutchouc pour accéder aux deux vis d'assemblage des parties avant arrière de la porte. Pour ma part, il n'y a aucune partie vissée visible à ce niveau de verrouillage central. Peut-être en avez-vous une. Il suffit de vérifier après démontage.
Verrouillage de porte en partie supérieure d'ouverture de porte, côté four.
Il faut démonter le bandeau frontal supérieur de face avant. Les quatre vis sont accessibles par en dessous.

Personnellement, j'ai beau chercher visuellement un tel assemblage.... je n'en trouve pas. Assurez-vous que cette vis, et cette pièce désemparée, proviennent bien de cet organe de fermeture.

Merci de pouvoir répondre en joignant une photo de la zone qui pose problème.

Amicalement.
Kristus

Bonjour !

Ordre... et... Méthode !...

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Si l'odeur existe... c'est que la "Nature" a commencé à faire son œuvre....
J'ai le même problème avec des mulots dans un cabanon du jardin qui viennent s'y piéger.

Solutions :
Votre grenier n'est PAS étanche... il FAUT donc le rendre, pour éviter un renouvellement de ce type.

Votre grenier ne PEUT PAS devenir étanche à des intrusions. Il faut donc savoir ce qui le rend aussi intéressant auprès de visiteurs nuisibles, et donc enlever TOUT ce qui peut les rendre "gourmands" : livres, chiffons, cartons, contreplaqués... (les rongeurs mangent aussi le polystyrène).

ÉVITEZ d'installer des pièges types APPÂTS EMPOISONNÉS... ça ne ferait que les attirer de plus belle... et d'avoir des charognes dans tous les coins.

Dans un premier temps, si vous voulez accéder à votre grenier, essayez d'y faire brûler des coupelles contenant des morceaux d'encens parfumés (formes coniques ou pyramides, vendues en grande surface).
De toutes façons, l'odeur n'excède pas une huitaine de jours, puis s'estompe.

Dernière vérification : observez par l'extérieur de la maison si un trou n'a pas été fait par quelques nuisibles. Toujours pour vous donner un ordre d'idée : on dit qu'un rongeur peut TOUT ronger... hormis de l'acier. Il peut donc s'attaquer à de la brique ou du parpaing s'il est affamé.

Courage.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

En complément de ce qui précède. Il est mentionné "(Lettre simple en RAR)".
En ce cas, le mot "simple" signifie : courrier factuel, sans esprit polémique.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Si vous avez suivi à la lettre les indications de la page 8 de votre manuel : notice four scholtes fx 66.pdf
Vous ne devriez PAS avoir de problème de vis, puis qu’aucun outillage est nécessaire. Vous indiquez notamment, que le système de FERMETURE s'est dévissé : lequel ?.... tout seul ?

Vous mentionnez, alors que l'opération de démontage a été réalisée :
"Si quelqu'un peut m'aider sur la procédure de démontage".... Est-ce bien du "démontage" ?... ou du "remontage".
On ne voit pas bien quelle partie de votre four est incriminée : charnières ? verrouillage ?...
Merci de préciser.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

En complément de ce qui précède, permettez-moi une petite question. Vous citez :

Citation :
d'autant qu'il faut éviter de retirer la pellicule qui couvre les panneaux....

On a du mal à comprendre ce qui motive cette affirmation. De deux choses l'une :
Soit votre matériel est recouvert d'un film plastique l'empêchant d'être dégradé pendant le transport, et le montage,
Soit il s'agit d'un film servant à une autre utilité (opacité, motifs ?.....).

Dans le cas n°1, c'est bien à l'entreprise intervenante qu'il incombe de l'enlever (à moins que SOUS le film, il y ait eu des petits dégâts pendant la pose, ce qui motiverait la demande du poseur de ne PAS l'enlever...).

Dans le cas n° 2, c'est bien AUSSI à l'entreprise de faire le nécessaire pour rendre un travail fini impeccable.... auquel cas, évitez de mentionner "Les travaux sont finis le résultat est super.".... puisqu'apparemment, il ne l'est pas "tout à fait" !

Mais ce n'était que mon petit avis.
Amicalement.

Kristus

Bonjour,

Je reviens vers vous, en demandant quelques précisions :
Vous mentionnez :

Citation :
Les murs de ma maison sont en terre du coup fragile

Question : Votre maison fait-elle partie d'un site protégé au titre du Patrimoine ? Votre mur extérieur est-il en torchis ? En ce cas, si sa nature n'est pas suffisamment rigide pour recevoir un coffret, ERDF l'a sûrement encastré, comme dans la Majorité (disons même, la totalité) des cas,

Vous indiquez :

Citation :
Dans le convention il est bien stipulé il y a dédommagement si non respect du contrat

En l'absence de document, il m'est impossible de vous proposer une piste pour constituer un début de dossier. Il est impératif que vous indiquiez quelles sont les techniques employées par l'entreprise qui devait intervenir ; à défaut, essayez d'en reproduire les passages importants.

Première conclusion (provisoire).
Nous n'en sommes pas encore à la demande "une quelconque demande d'"indemnisation". De toutes façons, quand bien même vous seriez "dédommagé".... vous conserveriez votre mur en l'état actuel. Un dédommagement ne veut pas forcément dire "Remise en l'état d'origine"... Il est donc préférable d'agir avec méthode :
Nous faire parvenir les éléments demandés.
Prendre une ou deux photos des travaux réalisés.
Préparer ensemble un courrier à ERDF, en fonction des éléments qui seront collationnés.(Lettre simple en RAR). ERDF n'est pas forcément au courant des activités détaillées de ses sous traitants !
Attendre une réponse dans un délai proposé convenable (sous huitaine minimum).
Enclencher un début de procédure par l'intermédiaire de votre ASSUREUR ! (Ne faites RIEN de votre propre initiative, qui pourrait se retourner contre vous. Des professionnels sont là pour vous aider dans ces cas. Si vous avez une protection juridique, faites comme dans le cas précédent : attendez une réponse (quelle qu'elle soit... même aucune sous 10, 15 jours), et adressez leur un courrier (simple dans un premier temps. Pas la peine de faire un RAR).

Dernière recommandation :
Ne faites RIEN qui puisse "pourrir" la situation....même si vous estimez être dans votre bon Droit. L'important est de commencer à constituer un dossier, avec ORDRE ET MÉTHODE !
Gardez votre sang froid.... et soyez "zen". La situation va se débloquer.

Dans l'attente de vous lire.

Amicalement.
Kristus

Bonsoir,

Voilà la manip : http://www.siemens-home.nl/SE65M352EU.html

"Extradocumenten"
"EU product"
"Download"

Sélectionner ligne avec "FR" (11 & 12)
Regarder si tout parait OK.
Dans l'attente.
Amicalement.

Kristus

Bonsoir,

OK Touchatou
Attention !
Il existe DEUX types de montages pour l'installation d'une aquaterre :
1 L'un qui consiste à relier la sonde du fourreau de sortie de pompe, avec une installation comportant un électrolyseur ou une régulation auto PH ou Chlore, à l'installation électrique domestique EXISTANTE.
2 L'autre qui consiste à relier le fourreau inox de l'aquaterre en sortie de pompe, à un piquet de terre différent de celui de l'installation domestique.

Certains installateurs mentionnent parfois :
"Ce montage est conforme à la norme NF C 15-100, contrairement à ce que l'on peut trouver ici et là sur des sites de professionnels de la piscine qui préconisent de connecter le pool-terre sur un piquet de terre indépendant sans dispositions particulières ! C'EST INTERDIT PAR LA NORME FRANÇAISE ET DANGEREUX"

VRAI pour le cas n°1
Pour le cas n° 2, cela peut paraitre "totalement surprenant"....mais c'est bien ce qui doit être réalisé lorsqu'on implante une coque de piscine, avec toute sa tuyauterie (PVC DN 50 PS 10 rigide et Aquastar 50 souple). Il n'y a AUCUNE partie métallique dans l'installation au niveau conduites. Alors, POURQUOI une aquaterre en tube inox (long 20 cm) au beau milieu d'un tube PVC rigide en sortie de pompe ?.... Tout simplement, pour décharger les ions produits par le courant d'eau circulant en sortie de turbine (frottement du fluide sur la paroi interne du tuyau, et qui viennent perturber la composition chimique du produit d'entretien de votre piscine (Chlore ou Brome)).

En l'absence de cette "mise à la terre" d'une tuyauterie "plastique" (?!?!)... se produit alors un phénomène de dépôts parasites sur le fond de coque (généralement au près des buses de refoulement, s'atténuant progressivement en s'éloignant dans le bassin). Sur le moment, on croit deviner des taches de rouille (diam moyen 1, à 2mm)...., mais il s'agit de produit décomposé qui s'accumule dans de micro cavités du matériau de la piscine. Il n'y a RIEN à faire (aucun produit chimique, aucune action mécanique par brossage n'y peuvent). Il FAUT donc raccorder cette terre indépendante pour voir le phénomène s'estomper au fil des jours.

Ajoutons qu'un installateur de piscine à coque, sans présence d'électrolyseur ou de régulateur, ne raccordera JAMAIS l'aquaterre mentionné en 2, si un piquet dédié n'est pas situé à proximité. La câblette de raccordement doit être au minimum de 20 mm² (*)

En clair, tout dépend du type de piscine que vous installez, ainsi que des équipements qui y sont associés.
Mais ce n'était que mon petit avis, et n'apportait qu'un peu d'eau au "moulin"...., à défaut de la piscine.

Amicalement.
Kristus

(*) PS. Expérience vécue personnellement. J'ai fait un appel en garantie après un mois de baignade. Réponse de l'installateur (Alliance Piscine) : "Avez-vous relié l'aquaterre comme indiqué dans la notice ?"... (GAG !)

Bonjour,

Permettez-moi une précision :
La terre pour l'aquaterre doit être DISTINCTE de la terre de l'installation électrique du local.
Cette précision vaut dans le cas d'une piscine à coque.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

Dans la suite de ce qui précède, merci de nous faire parvenir une photo des dégâts constatés.
Par ailleurs, vous mentionnez de manière unilatérale : "Quelle somme je peux demander pour cette affaire ?"

Mon tout petit avis personnel : Ne vous engagez PAS dans une telle voie !....
Relisez tous les documents, la convention, la réglementation en vigueur....
Vous ne précisez pas COMMENT est votre façade par rapport au domaine PUBLIC.
Je comprends que vous soyez "sur les nerfs"... mais nous sommes là pour vous aider au mieux de nos expériences vécues.
Merci de poursuivre.

Amicalement.
Kristus

Bonjour,

C'est bien là le souci....!

"Il manquerait le système de communication 636 21F, pour reprogrammer les périphériques.
http://www.alarmes-daitem.fr/636-21F.php"

Amicalement

Kristus

Bonjour,

Pas grave....! On va y arriver avant "l'été" !

Pour fonctionner, un poêle a besoin de "tirage". En fait, la combustion de son "carburant" (le bois, le charbon, le mazout....), a besoin d'apport d'air NEUF (et donc, d'oxygène, le comburant). Il y a donc DEUX possibilités, mais on y est pas encore....

Si vous avez un papier qui émet peu de fumée... essayez avec un petit faisceau de paille sèche, ou du frison de carton d'emballage. Il FAUT que ça FUME.... plus que ça ne FLAMBE !.... OK ?
Si RIEN ne sort du conduit, c'est qu'il y a problème.

Première vérification :
Découpler le poêle de sa sortie vers la cheminée (au plus près).
Mettez votre DOS de main au contact de l'entrée du tube d'évacuation.
Même en l'ABSENCE de vent à l'extérieur de la maison, vous DEVEZ ressentir un appel d'air sur le dessus de votre main (allumez une allumette, et constatez).
Si RIEN... votre conduit est BOUCHÉ ! (l'effet est le même que pour les tours de minarets. Elles fonctionnent par appel d'air naturel de bas en haut.

Pour les orifices sur l'appareil, c'est le constructeur qui établit la surface d'apport d'air en fonction des caractéristiques thermiques de son appareil.

Si vous pensez (une fois que vous aurez vérifié que votre conduit est bien dégagé) que le tirage n'est pas optimum, demandez au fournisseur, s'il y a possibilité d'installer un volet de tirage réglable en sortie de votre poêle.
C'est assez efficace.... ça optimise le rendement... mais ça augmente la consommation.
A vous lire...

Amicalement.
Kristus