Eh bien non, voici pourquoi. L'alternateur en question est une génératrice synchrone à excitation variable qui est entraînée par le moteur thermique à vitesse non constante. Au départ, c'est un alternateur qui fournit des tensions triphasées de quelques dizaines de volts à vide, dont la valeur efficace est fonction de la vitesse de rotation et de l'intensité du courant (continu) d'excitation. Ces tensions sont redressées par un pont de diodes pour fournir une tension continue régulée proche de 14,5 V de valeur moyenne, quels que soient la vitesse de rotation et le courant débité. La puissance de sortie varie entre 0,8 et un peu plus de 1 kW en fonction des modèles. Le rendement est mauvais. Donc, 220 V mono pas possible, 50 Hz nécessiterait une vitesse de rotation constante, et 1200 W (pour un enroulement) pas possible non plus. On peut peut-être trouver d'occasion des alternateurs mieux dimensionnés (tension, courant, puissance), mais triphasés, au fonctionnement plus classique, mais qui nécessiteraient, pour la mise en service, de sérieuses connaissances en électrotechnique. Un petit groupe électrogène tout fait vous conviendrait.

Ni charbon, ni sel, ni autre ingrédient. Un piquet ou plusieurs en acier galvanisé, avec la tête accessible et une barette de raccordement. Plein d'idées à prendre grâce au moteur de recherche de la rubrique électricité de ce forum (par exemple, question 858 sans sel).

Il faut la désignation complète normalisée (voir question 2695, rep 1 et 2).

Le minimum est d'être un professionnel de l'électricité et d'avoir un niveau de formation suffisant, bac (avec expérience dans le domaine de quelques années) ou de préférence bac + 2. Ce métier est très technique, avec des responsabilités importantes si vous êtes censé donner le feu vert pour une mise en service d'une installation qui peut-être complexe. La connaissance des normes (et pas seulement la C15-100) concernant le domaine d'intervention (industries chimiques par ex) est indispensable. Bref, comme dirait un internaute prudent rencontré sur le site "si vous ne le sentez pas... ".

Peut-être, mais sans le schéma de raccordement qui devrait se trouver à l'intérieur du boîtier de raccordement, ce sera difficile de vous répondre.

Il n'y a pas foule pour apporter une réponse : merci de décrire la plaque signalétique si vous voulez que l'on s'y penche. Avez vous regardé le site Schneider ou un livre qui traiterait du sujet ? Votre formateur pourrait également vous éclairer.

Réponse : non. Le four demande déjà 16 A pour fonctionner en mono, le lave linge consomme pas loin de 6 A par phase (hors les courants d'appels éventuels). Même avec une protection 20 A, cela ne fonctionnera pas. Remède : tirer une ligne spécifique en 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20 A depuis le tableau, éventuellement en passant par la gaine utilisée pour le LL triphasé (si cela vous convient).

A priori, la question pose problème aux lecteurs. Pouvez vous en dire plus sur les spots TBT ? Sont-ils alimentés par transformateur ou par convertisseur ? Un seul pour l'ensemble ou 1 par spot ? Qu'est-ce qui a grillé dans le variateur (fusible ou triac ?). Quand le défaut se présente, la lumière s'éteint, ou reste allumée en permanence ?

Bon, c'est vrai en théorie ce que dit réponse 5 par rapport aux règles de l'art, mais de là à ce que le 1,5 mm2 serve de fusible, il y a une très grande marge qui ne sera jamais atteinte, il n'y a pas de danger particulier pour le Va et Vient de l'internaute, juste un petit écart tolérable par rapport aux normes ; il protège la ligne avec un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A et on en parle plus.

Extrait catalogue : Tétrapolaire - Imax = 63 A par pôle. Bobine 230 V alternatif.

Voir notice du compteur en question 2878 réponse 1.

Disjoncteur d'abonné HS ou bornes déserrées. Comme il appartient à l'EDF et qu'il faut déplomber, faites leur contrôler.

A la louche, pour 24 h : regardez la puissance nominale de la pompe en kW, divisez par un rendement de 0,75 environ, multipliez par le nombre d'heures d'utilisation par jour, multipliez par le prix du kWh. Ou demandez à l'installateur de piscine ; il doit savoir.

Problème récurrent sur ce forum, c'est fou ce que ça picote dans les salles de bain. La protection différentielle ne fonctionne pas, raccordement de la plomberie à la terre à vérifier de très près, bref, vous êtes en danger. Voir question 2742.

On peut tester avec une lampe témoin et avec un voltmètre. En l'absence de connaissances techniques, la prudence exige que l'on ne se lance pas aveuglément dans des travaux que l'on ne maîtrise pas.

Regardez la notice. Mais c'est très simple : le gradateur est en série avec la lampe. A la limite, on pourrait remplacer le gradateur par un interrupteur simple.

Apparemment, il y a un problème de raccordement à la terre.
Peut-être qu'un de vos récepteurs utilise un tuyau comme circuit de terre (formellement interdit).
Peut-être aussi que ce récepteur présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Peut-être également que les tuyaux ne sont pas reliés à la terre de la maison.
Donc, dans l'ordre : reliez tous les tuyaux métalliques (et aussi la baignoire et robinetteries diverses) à la terre de la maison (obligatoire), vérifiez que toutes les terres des récepteurs donc des prises sont reliées au circuit de terre du logement (câble vert-jaune), et surtout, protégez les différents circuits par des différentiels 30 mA.
Le plus sage est quand même de faire intervenir rapidement un professionnel pour ce problème majeur et vital.
Pensez à un célèbre chanteur blond à paillettes mort en 1978.

Compléments. Réponse 1 : ok sauf une modification. Réponse 2 : pas tout à fait d'accord.
Il vaut mieux protéger le tableau comme en 1. Ensuite, sur le tableau, on fait une protection spéciale et directe pour le congélateur avec un disjoncteur différentiel de type SI calibre 16 A (on comprend bien pourquoi, si l'on a déjà eu à jeter le contenu d'un congélateur, hors tension depuis 3 semaines de vacances). Ensuite, on protège le reste avec un inter différentiel AC 30 mA, avec les disjoncteurs habituels en cascade.
GL

Compléments : il est interdit d'utiliser une canalisation comme liaison de terre. Il faut amener un fil de terre à la prise du PC, à partir d'une terre existante (prise ou sortie de câble).

Ca fonctionne, mais il y a un problème. L'horloge EDF ferme un contact sec qui sera utilisé pour alimenter la bobine du contacteur. Il faut protéger cette bobine (et le contact EDF) par un fusible ou disjoncteur 2A. 1,5 mm2 pour le circuit de la bobine, 2,5 pour la puissance.

Cours d'élec : à moins de savoir exactement la fonction du transistor, le schéma du montage et l'implantation sur le circuit, on ne teste pas avec un oscilloscope. Si ensuite, beaucoup de composants sont appelés transistors (bipolaire, effet de champ à jonction, MOS, IGBT). Pour tester un bipolaire, on peut le faire avec l'ohmmètre d'un contrôleur universel analogique, ou avec la fonction test diodes d'un numérique. Mais il faut dessouder le composant.
C'est du travail de technicien (ayant eu une bonne moyenne en physique appliquée) expérimenté niveau bac + 1 au minimum. Rappelons également que le point froid de l'entrée oscillo est relié à la terre. Mais c'est très dangereux tout cela !
REP 3 : Carré de 0, 6 V ? En commutation, sans rentrer dans les détails Vce vaut Vce(sat) quand il est saturé, et Vcc quand il est bloqué.
Conclusion générale : "Ouh là là". GL

Il y a une solution chez Legrand, avec un radar extérieur alimenté par pile (durée 4 ans environ, j'ai cela dehors) un boîtier récepteur HF réglé en minuterie quand il reçoit un ordre, et on peut également envoyer cet ordre avec un bip ou le même dans un boîtier. Mais tout cela est cher. Allez voir un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il y a sans doute plus simple.

Il y a eu un court circuit où ? Avez vous testé vos lampes ? Il y a sans doute un fusible de grillé dans votre boîtier gradateur encastré. On attend la suite.

Je confirme, DD ou ID super imunisé (SI) Schneider Electric (dit encore à imunité renforcée). Ce type de DD laisse passer les courants de fuite inhérents à l'onduleur vers la terre sans déclencher. Pour un PC ou une batterie de PC (dans une salle de classe par exemple), c'est pareil.

C'est subtil. Est-ce vraiment un transformateur (avec bobinage primaire, bobinage secondaire, un circuit magnétique et 2 bornes de chaque côté) ? Si oui, on peut le tester avec les outils habituels de l'électricien dont le contrôleur universel.
Mais s'il s'agit d'un convertisseur électronique 220V / 12V, improprement appelé transformateur, c'est en général assez plat et petit et ne ressemble pas à un transformateur. Effectivement (réponse 4), il ne délivre de la tension que s'il est chargé par une ou plusieurs lampes. Si la liaison vers les lampes est coupée, le voltmètre indiquera pratiquement 0. Pour les curieux, la tension de sortie n'est pas du tout sinusoïdale, et est fort jolie à regarder à l'oscillo.
Et pour mesurer la valeur efficace de la tension, il faut un voltmètre RMS.
Vous me dites si j'ai gagné. GL

Ça castagne !
Eh oui, ne pas affirmer sans justifier et avoir les textes sous les yeux en cas de doute.
Réponse 2 : vous avez raison. Et c'est réponse 16 qui met tout le monde d'accord. NM : 0 ; MM : 1.
Réponse 15 est très sage et prévoyant. GL

C'est un gag ? C'est pour voir si l'on suit ?

Apparemment, le radiateur est de classe II, donc sans terre. S'il est muni d'un thermostat électronique programmable, le noir est certainement le fil pilote. Regardez la notice de branchement. Si vous n'utilisez pas le fil pilote, isolez-le. Como, connait pas ; si c'est chinois, méfiance.

Pas compliqué, mais il vous faut mettre un petit tableau et les protections différentielles habituelles pour chaque circuit. Rappel : pas plus de 8 prises mono non spécialisées avec du 2,5 mm2 pour un disjoncteur 20A. Si vous avez des machines spécifiques, il faudra une protection par machine. Par sécurité, demandez à votre électricien de faire le travail, il respectera les normes de sécurité et utilisera le bon matériel.

Bizarre. Le fait de changer la plaque d'endroit n'affecte pas la fonction des boutons. Il y a peut-être un problème interne. Mais quant à savoir pourquoi ? Il faudrait voir sur place. Demandez déjà à un ami qui s'y connait, sinon, SAV.

La quantité d'énergie à fournir pour augmenter la température d'une masse de fluide ne dépend pas du temps. On écrit W = Pxt. W est l'énergie à fournir, P est la puissance en watts, t est le temps. Pour les unités, on verra plus tard. Si vous multipliez la puissance de chauffe par 2, vous divisez le temps nécessaire par 2. La facture sera la même.

Il n'y a aucun problème. Et c'est normal.
Vous mesurez la tension avec un multimètre numérique qui a une grande impédance d'entrée (1Mohm en général) et quand le potentiel est fixé par la source, (interrupteur fermé), il indique bien la bonne valeur. Par contre, interrupteur ouvert, les 2 bornes sont reliées à un circuit ouvert d'un côté, et la ligne du côté ouvert voisine sans doute d'autres câbles dans lesquels il y a du courant ; cette ligne est alors le siège de tensions induites (dites fem) de grande résistance interne. Cela suffit pour que le voltmètre indique une valeur imprévue et semblant anormale ; même si la ligne ouverte ne voisine pas d'autres conducteurs, elle baigne dans des champs électriques et fait "antenne" et les effets sont les mêmes.
Les remèdes :
1. On peut utiliser un contrôleur universel à l'ancienne, c'est à dire analogique magnétoélectrique (à redresseur en alternatif), qui a une impédance d'entrée beaucoup plus petite et est de ce fait pratiquement insensible à cet effet.
2. On peut utiliser un multimètre ou ce genre d'effet est évité grâce à une impédance d'entrée plus petite. Le MX 24 Metrix a une position Low Z possible pour la mesure des tensions en alternatif.
3. On rend artificiellement l'impédance d'entrée du multimètre faible, par exemple en branchant (en sécurité, douille + fils) une lampe de quelques watts aux bornes du multimètre, vous verrez alors que la tension est bien nulle, lampe éteinte, inter ouvert.
Conclusion : on ne peut pas systématiquement croire ce qu'indique un multimètre numérique quand les potentiels ne sont pas fixés (circuits "en l'air"). Pour vérifier simplement chez soi, une douille avec fils volants rigides et lampe de 25 W est souvent utile pour réaliser les tests de base. GL

C'est doublement bizarre. Il me semble que tout ces appareils (même le mien qui a 20 ans) sont monotension 220 V. Ensuite, il me semblait qu'il n'y avait pratiquement plus de 110 V nulle part. Vous pouviez nous éclairer ? Si votre appareil a fonctionné un certain temps (des dizaines de secondes) sous 220 V et qu'il sent le grillé, c'est qu'il n'y a pas de fusible caché. S'il s'est arrêté de suite, il y en a peut-être un.

Vous regardez sur le site, le fonctionnement du télérupteur est décrit. Un télérupteur comporte donc 2 bornes pour la bobine, et au moins 2 bornes pour le contact. Vous êtes obligé de remettre un autre télérupteur. Si votre ancien modèle comporte des contacts à mercure, il faut le donner à une déchetterie (ou le garder comme pièce de musée).

J'opterais plutôt pour un radiateur de collection fonctionnant en triphasé 380 V. Pour le faire fonctionner en mono et en l'absence de schéma, il y a sans doute possibilité, mais il faut du temps, du démontage et de la mesure. Tout cela pour peut-être s'aperçevoir que ce n'est pas possible.

En stand by, l'ampli n'est plus sous tension (c'est justement l'utilité du stand by). Seul le circuit de veille est alimenté.
Plus de tension non plus aux bornes des HP, et surtout pas 100 V ! Il y a certainement un circuit magnétique (comme dit dans les réponses sauf la 7) qui vibre à 100 Hz.
Bonne recherche, vous n'avez pas d'acouphènes.

Il ne doit pas être bien gros. Mettez-le dans un endroit accessible, sur le tableau est une bonne idée. Noubliez pas les protections électriques ; faites le bon choix du câble de liaison.

Ouh là ! A la louche il va consommer 60 A en permanent et beaucoup plus au démarrage (si c'est un moteur à courant continu) et c'est costaud à commuter. On voudrait en savoir plus sur le moteur (type) et sur la source ? Pour entraîner quoi ?

Les fils qui viennent du relais de télécommande EDF HP/HC sont les bornes d'un vulgaire contact sec qui se ferme lors du passage en HC. Ce contact (que vous protègerez par un fusible ou un disjoncteur 2A) permettra de commander la bobine du contacteur heures creuses, que vous alimenterez à partir de votre tableau secondaire. Pour la section 1,5 mm2 convient, je différencierais par rapport au bleu rouge et jaune vert habituels. Pour le passage, dans la gaine de 50 avec l'arrivée puissance ne me semble pas un obstacle. Noubliez pas les différentiels pour les différentes lignes de ce logement.

Techniquement c'est possible, mais si l'on veut être dans la légalité et la sécurité, il faut un circuit pour les prises, et un autre pour le convecteur qui arrive dans une sortie de câble (les 2 circuits protègent chacun par leur disjoncteur proviennent du tableau d'abonné).

Une précision manque dans votre question. Vous avez un abonnement EDF en mono ou en tri ?

D'après notre livre de chevet (extraits de la C15-100), c'est très bien. Elle dit : pour le four différentiel type AC - Chauffe eau : plutôt différentiel AC - Congélateur : alimenté (si possible) par une ligne spécifique protégée par un Disjoncteur Différentiel super imunisé (SI). En gros, à part le congélateur s'il y en a un, c'est correct. Si vous pensez avoir un jour une plaque de cuisson, pensez à tirer une ligne en 6 mm2 avec protection 32 A sur l'ID type A, il y a une place sur la rangée.

Pour la mesure, voir ma réponse N°1 à la question N°2627 de ce forum électricité. Le plus simple ne serait-il pas de changer la lampe ?

Tapez "double allumage" dans un moteur de recherche : ou cliquez ici et vous trouverez le schéma développé qui convient. Allumer 2 lampes séparément revient à câbler 2 simples allumages (ne pas confondre avec va et vient).

Il existe chez les professionnels une sorte de flexible avec une tête chauffante au bout qui fait fondre le polystyrène. Sinon, une méthode personnelle qui a donné ses preuves avec du placo alvéolé : le long du trajet, faire des petites saignées de 6 cm sur 2 ou 3 à 40 cm d'intervalle environ. Ensuite, avec un fer à béton de 12 mm environ, légèrement courbé, on usine comme on peut de proche en proche de façon à faire le passage pour le tube. On passe une aiguille en fil de 1, 5 mm2 ou plus de façon à pouvoir tirer le tube tout en poussant de l'autre côté. Puis on rebouche au plâtre. Quelqu'un a peut-être une autre solution (Sam ?).

Ben oui. C'est du bricolage de précision pur. Tout d'abord, sur une applique en bronze, je m'efforcerais de connecter la terre. Ensuite, pour prolonger les fils, on peut faire une épissure, mais il faut savoir, et avec du fil souple c'est à éviter. Ou bien, si l'on est outillé, on peut souder à l'étain deux fils souples en les isolant par une gaine tubulaire (si elle est thermorétractable c'est encore mieux), ou avec du bon scotch d'électricien. On fait de même sur les fils qui sortent du mur en espérant qu'il y aura un peu de place pour loger tout cela. Bref, c'est faisable si l'on est soigneux (et bon soudeur ou bon épisseur).

Regardez là : va-et-vient.com
Peu importent les couleurs et le numéro des bornes. Sur chaque commutateur, il faut repérer le "commun" et les "navettes". Un commutateur de va et vient est un inverseur unipolaire. Si j'appelle les bornes A, B et C, en position 1, A et B sont connectés, et en position 2 ce sont A et C. A est donc le commun et B et C les navettes. Vous avez une erreur de branchement. Bonne recherche.

Vous avez pratiquement tout compris, mais que voulez vous dire au sujet des neutres sous les disjoncteurs, sachant que ceux-ci sont unipolaires ? Votre tableau semble ancien, hors normes (vous savez qu'il faut des coupures bipolairs Ph N, et des différentiels.) Au point où vous en êtes, pourquoi ne pas tirer un neutre de prise pour alimenter votre lampe (pas un radiateur électrique !). Il n'y aura pas plus de risques. Mais il faudrait quand même penser à faire une réfection du tableau, de bien différentier les circuits et de mettre les différentiels habituels. Et là, il y aura des surprises possibles si dans vos pièces, des neutres lumière sont repris sur des neutres de prises. Pas facile tout cela, mais il faut penser à la sécurité des vôtres ; un bon investissement.

Complément à ma réponse 2 et à réponse 4. Si c'est le D d'abonné qui déclenche, c'est loin d'être une "petite" fuite (et il semble qu'il n'y en ait pas d'autres en 30 mA). Si c'est un 30 mA qui déclenche, c'est qu'il a bien fait son travail. Quant aux courants de fuite des isolants, dans les applications électro-domestiques ils sont négligeables. Ne pas comparer également avec la résistance de fuite d'un condensateur (ce n'est pas un composant aussi simple qu'il en a l'air); rien à voir non plus dans l'électro-domestique. Mais depuis le temps qu'il a posé sa question, notre client a dû trouver la panne.