Compléments. Vous pouvez vous inspirer du projet décrit en 3771, et des nombreux exemples de pableaux proposés sur le forum.

Juste un complément. Il est prudent d'alimenter le congélateur avec une ligne spécifique protégée par un disjoncteur différentiel super imunisé, donc indépendant des autres inter différentiels.

Attention : si l'installation est récente, le tableau d'abonné doit comporter des interrupteurs différentiels. Si l'internaute associe une phase lumière de l'ID 1 sur un neutre lumière de l'ID 2, il va y avoir déclenchement. Conclusion : il faut repérer phase et neutre lumière d'un même circuit (en 1,5 mm2).

Sans schéma de raccordement on ne peut rien dire. Se pose également la puissance de l'appareil. En supposant que le couplage mono soit possible, ce qui n'est pas certain du tout, vous n'aurez peut-être pas l'abonnement EDF nécessaire.

Désolé réponse 2, mais il va falloir réviser de très près. Efforts attendus.

Il est normal qu'il y ait un arc entre les contacts à l'ouverture, mais pas plus que cela (surtout si vous commandes des réglettes fluorescentes). Vérifiez les connexions de l'appareillage, et n'hésitez pas à le changer.

Vous transformez cette prise en boîte de dérivation (accessible) en lui mettant un couvercle et vous repartez avec un tube ICT vers l'autre prise.

Nous ne pouvons rien, ce problème est anormal. Contactez le SAV : BSH Electroménager 26, Avenue Michelet - 93400 Saint Ouen - 01 49 48 30 00

Apparemment c'est un four à commande électronique. Il faut faire intervenir le SAV de la marque s'il y en a un.

Tous les renseignements ici :
www.scholtes.fr-scholtes-utilities-sav

Précisions suite aux réponses 1 et 2. Il s'agit du condensateur qui se trouve sur le moteur asynchrone qui entraîne le tambour.
Ce type de moteur est reconnaissable car il n'a pas de balais (encore appelés charbons).
C'est un cylindre d'environ 5 cm de long.
Vous repérez tout ce qui est écrit dessus et vous demandez le même à un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
On peut également en mettre un qui sert pour les tondeuses à gazon électrique, du moment qu'il a la bonne capacité (en vente dans les grandes surfaces de bricolage, rayon SAV).

Trop tard, j'ai tout vu. Une seule remarque : bigre ! Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas utiliser la plaque pendant la pyrolyse et faire un barbecue dehors pendant l'opération. Autre solution : avoir un camping-gaz en secours.

C'est bien, vous avez le niveau théorique minimum requis. Le grill présente un défaut d'isolement quand vous commutez la fonction avec le bouton de commande. Si c'est une fonction électromécanique, vous pouvez faire une inspection visuelle afin de voir l'état de la liaison entre les résistances et le commutateur. Malheureusement, on ne pourra aller plus loin car si effectivement il n'y a pas disjonction de la protection de la ligne d'alimentation du four, il s'agit bien d'un défaut d'isolement. Avec un multimètre on pourrait faire quelques vérifications mais il faudrait envisager une formation personnalisée approfondie (sur la protection des personnes notamment). Faites vous aider si possible, ou si le four n'est pas trop âgé, faites le réviser, sans vous faire facturer des pièces inutiles. Votre maison semble avoir un tableau sans protections différentielles. Il serait souhaitable de le rénover comme nous le proposons à longueur de forum.

Il y a peu de réponses dans le forum électroménager, car les pannes sont souvent la conséquence de problèmes électroniques complexes. Sans compter les fuites sur les lave-linge, et les sèche-linge qui ne ventilent plus ou ne chauffent plus. Dans ce cas, si les équipements ne sont pas trop anciens et que l'on suppose une panne mineure, on peut faire intervenir un SAV compétent. Il y a des marques sans (beaucoup) de soucis, et d'autres qui ne font pas dans le haut de gamme et cela finit par coûter cher. Dans votre cas, peut-être faudrait-il contacter le SAV Sauter ?

Un multimètre permet de mesurer des tensions, des intensités, en continu et en alternatif. Mais il y a des variantes adaptés aux signaux alternatifs non sinusoïdaux. Ces appareils peuvent mesurer des résistances de quelques fractions d'ohm à un peu plus de 1 Mohm. Certains mesurent en plus des capacités et possèdent la fonction test diode. Beaucoup de multimètres sont numériques, avec des avantages et des inconvénients. Il en existe aussi d'analogiques (à aiguille) magnétoélectriques principalement, là encore avec des avantages et des inconvénients. Un mégohmmètre mesure principalemnt des résistances d'isolement (de bobinages moteur par ex.). C'est plutôt un appareil de laboratoire, qui peut être électromécanique à magnéto (antiquité qui fonctionne très bien), ou numérique. En général la tension de mesure est dangereuse pour l'opérateur.

A part laisser sécher dans le vent ou utiliser un sèche cheveux de puissance inférieure à 700 W, il n'y a pas de solution. Mais 1800 W, c'est énorme ! Cela existe vraiment ?

Il y a urgence. Quelles sont les qualifications de ce pseudo "professionnel" ? Est-il déclaré, est-ce une entreprise qui a pignon sur rue ou un très mauvais bricoleur ? Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région afin d'obtenir quelques conseils, peut-être même à Promotélec ? Ne faudrait-il pas demander conseil à votre assureur, sachant qu'il y a péril en la demeure au sens propre ? Voire au Consuel que vous pourriez appeler vous même en leur signalant les faits. S'il travaille au noir pour vous, il n'y a pas de recours. Attendons d'autres avis d'internautes.

Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'il faut les utiliser. Il vaut mieux utiliser logiquement des appareillages adaptés aux charges qu'ils alimentent.

Sans schéma, nous n'en savons pas plus que vous. Le 2ème BP doit être câble en parallèle avec le 1er. Autre solution : changez l'interphone pour un appareil évolutif de marque connue.

Afin d'éviter les problèmes, le plus simple est de les laisser là bas, et de vous procurer des 220 V en France.

Cela peut ressembler à un problème de connexion défectueuse, surtout si l'installation fonctionnait auparavant. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté. Le calibre du fusible n'est pas en cause.

Votre hangar semblait alimenté en triphasé. Il faudrait savoir ce qui doit être alimenté dans ce hangar, et voir si l'on peut le brancher en monophasé. Il vaudrait mieux faire venir un électricien qui fera cette liaison dans les normes (type de câble, section, protections amont et aval).

Un problème dans l'analyse. Vous parlez d'un allumage 3 points avec interrupteurs, ce qui implique 2 commutateurs va et vient (3 fils sur l'appareillage) et 1 permutateur (4 fils sur l'appareillage) sans compter les veilleuses ; ce montage ne se fait plus depuis longtemps. Ensuite, vous parlez de BP, ce qui impliquerait plutôt un montage télérupteur classique. Vérifiez de quel montage il s'agit exactement. L'incident est-il intervenu suite à un changement quelconque de l'installation ? Comme dit MF, ce peut être un défaut d'isolement qui fait déclencher le DDR 500 mA, mais quel appareil en est la cause ? Quoi qu'il en soit, après réparation (par un professionnel si vous ne trouvez pas), il faudrait envisager une rénovation de votre tableau d'abonné afin d'y mettre quelques interrupteurs différentiels suivis des disjoncteurs par circuit afin de ne pas plonger toute la maison dans le noir en cas de défaut (même le congélateur, s'il y en a un, n'aime pas).

Soyez simple. Faites un montage simple allumage le plus banal possible, sans variateur, car inadapté pour les lampes basse consommation, et inutile de toute façon. Utilisez une douille baïonnette plastique.

Défaut console apparemment, le DDR a fait son travail, vous lui devez peut être la vie ; préférez les jeux de plein air moins dangereux électriquement.

Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 4 pôles (donc de vitesse de synchronisme 1500 tr/min), que l'on connecte en triangle quand la tension entre phases est de 220 V (cas très rare maintenant du réseau 127/220), et en étoile sur le réseau 380 V entre phases. Il faut pour cela effectuer les connexions du schéma de droite en bas. On pourrait le faire fonctionner en mono 220 V si la puissance était bien moindre (avec effectivement un condensateur auxiliaire, mais malheureusement au détriment du couple utile). Une solution possible : passer par un convertisseur de fréquence 220 V mono 220 V tri (couplage triangle). Mais vu la puissance importante de 3 kW, il n'est pas certain que ce soit au catalogue des constructeurs.

Difficile de donner une valeur comme cela ; mais ce moteur a bien dû tourner un jour ? Comme suggéré précédemment, vous essayez les deux condensateurs (avec le mode opératoire tel qu'il est décrit), l'un après l'autre, et vous pouvez les mettre en parallèle afin d'avoir environ 24 micro F (vos valeurs sont dans les ordres de grandeur usuels). Vous déterminez par expérience la valeur qui convient, il n'y a pas de calcul possible ou de formule passe-partout sans aucune donnée. Au départ, j'imaginais une erreur de branchement possible d'où les explications. Vous pouvez essayer également de trouver un moteur identique pour observation du branchement et de la valeur de C. Il faudrait pouvoir mesurer les valeurs de capacité pour être certain de leur état, voire mesurer l'intensité dans chaque enroulement en fonctionnement, mais c'est du travail en labo. Avez vous essayé de retrouver ce moteur sur le WWW ?

Cela correspond au montage double allumage, qui est équivalent à 2 montages simple allumage avec 2 interrupteurs dans le même boîtier.

Il serait prudent de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, qui saura repérer la phase, le neutre, la phase coupée, et qui vous montrera comment câbler le montage simple allumage.

Les gaines ICT ne sont pas faites pour être enterrées. Il faut utiliser de la gaine TCP. Voir la question 3673 où CMT apporte un maximum de précisions.

Réponse à votre question : non. Va falloir creuser, ou passer un câble en saillie.

Quand on précise une intensité pour un tableau d'abonné, il s'agit du calibre de la protection, lié à la section des conducteurs. Vous vérifiez si vous avez une ligne de section 2,5 mm2 directe vers la cuisine (en plus des autres lignes de prises); ensuite vous la protégez en amont, donc sur votre tableau, avec un disjoncteur 20 A ou un fusible 16 A. Vous la repérez comme étant celle du four, sans adaptateur et sans soucis.

Sans schéma détaillé il est rare de pouvoir dépanner ce genre de matériel de laboratoire (d'enseignement ? Jeulin ? Pierron ?). Vous pouvez contacter le SAV du fournisseur qui pourra peut-être vous guider pour des vérifications simples. Le constructeur vous proposera sans doute un retour atelier et vous serez assuré d'avoir une solution, dépannage forfaitaire, échange standard, ou achat d'un neuf avec des conditions avantageuses (geste commercial).

Eh non, ce n'est pas aux normes. Pour votre cuisinière, il faut tirer une ligne spécifique en 6 mm2 protégée par disjoncteur (de préférence à un fusible) 32 A. Pour la ligne actuelle branchée sur ce porte fusible 32 A, mettez un fusible 16 A si possible.

Effectivement, ce ne serait pas du luxe, bien que non obligatoire. C'est le travail de l'EDF. Ce qui est le plus urgent est d'équiper votre tableau avec des protections différentielles 30 mA. Si vous êtes novice, il vaut mieux faire appel à un électricien qui pourra vous rénover ce tableau (équiper en disjoncteurs et en interrupteurs différentiels) et vérifier l'installation en général. Vous pouvez vous même changer toutes vos prises pour des modèles à éclipses (après avoir appuyé sur le bouton rouge).

Si elle ne chauffe plus, il se peut que l'élément chauffant soit coupé ; il faut alors mesurer la résistance à l'ohmmètre. S'il n'y a pas de coupure de l'élément, il faut chercher plus en amont, dans la commande, et vérifier la présence tension en cours de cycle. Avec un schéma électrique, ce serait plus facile.

C'est le travail de l'EDF ou d'un sous-traitant agréé, car l'espace électrique entre la sortie compteur et l'entrée disjoncteur n'appartient pas à l'usager. Pour faire cette manip, il faut que l'EDF coupe l'arrivée d'énergie au coffret fusibles (plombé) avant le compteur. Pour le prix, voir avec EDF.

Sur le forum, on conseille plutôt les grandes marques pour leur qualité et leur fiabilité : Hager, Merlin Gerin Schneider Electric, Legrand, ABB, Arnould, Shupa. On ne les trouve pas toutes dans les grandes surfaces où le choix et la disponibilité sont limités. Pour un achat en gros, une fois que vous avez fait votre schéma de tableau et la liste (avec quelques disjoncteurs en plus au cas où, goulottes, tubes, gaines, etc), vous pouvez aller chez un grossiste, qui ne vous fera pas la remise consentie aux professionnels, quoique. Vous devrez payer comptant et en général il n'y a pas de reprise possible. Vous pouvez également passer commande auprès d'un artisan électricien. Choisissez un tableau suffisamment grand avec 30 % de réserve (Pragma Schneider par ex). Prenez votre temps. Bon courage.

On va faire simple. Vous allez en question 676 (ma réponse 3) pour savoir à quoi sert le condensateur. Ensuite, vous repérez vos 2 enroulements distincts avec un ohmmètre ou avec un autre moyen plus rustique (pile 4,5 V par ex). Un enroulement sera connecté directement sur le 220 V, l'autre en série avec le condensateur sur le secteur également. Le moteur devrait tourner avec du couple. Comme les 2 enroulements ne sont pas forcément identiques, on les permutte afin de voir s'il y a plus de couple ou si le moteur grogne moins. Prenez plutôt la capacité la plus grande, de tension de service au moins 230 V. Dites moi si le moteur tourne, et dans le bon sens.

Pas de problème particulier. Vous reliez la 2ème réglette (2x56 W, c'est long 8 m)à la première en vous connectant directement en parallèle sur le domino interne de la réglette existante. Vous pouvez utiliser un morceau de câble souple ou rigide tel que RO2V 3x1,5 mm2, que vous pouvez fixer au plafond avec des attaches clouées (dans le placo cela ne tiendra pas). Vous pouvez également faire plus propre en fixant une petite goulotte vissée collée, ou un petit tube rigide fixé par colliers genre "Atlas" ; il faudra peut-être "aller chercher" le béton pour que la cheville tienne. Efforcez vous quand même de raccorder la terre. Pendant que vous y êtes, veillez à installer, s'il n'y en a pas, des protections différentielles 30 mA au tableau.

On ne dira à personne que vous avez passé des fils sans gaine sur 2 cm dans le mur, du moment qu'ils sont totalement inaccessibles de l'extérieur. Scotchez les quand même avec un bon isolant, voire gainez les dans du souplisso si vous avez cela dans vos stocks, et ne bouchez pas le trou au plâtre ou à la mousse expansive. Du moment que les sections sont bonnes et que les lignes sont protégées avec un DDR 30 mA en amont d'un disjoncteur bien choisi cela ira. Sans être conforme à 100 % avec la norme, assurez vous des sections et des protections adéquates, sans oublier les prises à éclipses. En petite rénovation comme la vôtre, on peut se faciliter le travail (notamment le passage dans de petites goulottes) en utilisant du câble souple HO7VK, avec des embouts de câble pour les raccordements dans l'appareillage.

Les lampes sont en parallèle et vous ne pouvez les dissocier. Pour faire simple vous rajoutez une lampe supplémentaire avec son interrupteur.

Effectivement, pas grand monde, car sans caractéristiques précises de branchement on ne peut pas faire grand chose. Avec la notice constructeur, que vous pouvez transmettre en document joint, nous pourrions peut-être vous dépanner.

Votre question n'est pas claire. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas : l'enceinte ? L'entrée auxiliaire de l'ampli ? Il faut faire une description détaillée du problème et l'on pourra imaginer une solution éventuelle. Commencez par contrôler les cordons de liaison. Intervertissez les 2 enceintes.

Consultez le site TDF www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture qui vous permettra d'avoir le renseignement. Mais vous n'êtes peut-être pas en vision de l'émetteur de Dijon.

Comme déjà signalé sur le forum, une plaque à induction nécessite de pouvoir être ventilée par le dessous. Il faut donc un espace suffisant d'une dizaine de cm. Consultez la notice d'installation qui précise les conditions minimum d'encastrement ou de pose.

Pour compléter ce que dit GTD, il peut y avoir également une usure prématurée des roulements, le bruit est alors intense. La réparation est alors possible pour qui bricole bien, à condition de trouver la rechange. Sinon, il reste la solution d'un SAV, avec un coût quelquefois dissuasif.

Attention ne pas tenter de percer les demi-boules. Il y a peut-être un alien à l'intérieur. Ca se manifeste au début par les étincelles vertes, et c'est pire après. 1/04/08 -

Il est certain que la poursuite d'un cycle prend en compte les informations issues des capteurs. Le site de Beko france n'est d'aucun secours pour le SAV. Il faut contacter un revendeur. Mais le technicien aura-t-il des compétences sur ce genre de matériel d'origine turque (qui semble d'entrée de gamme)?