Bonjour Stoneage61.

Citation :
pour le remplacer par un chauffe eau instantané.

Mauvaise idée.
Avez vous pensé à la puissance électrique nécessaire ?
L'escalier est le vôtre ou celui d'un immeuble ?
Cordialement.

En électrotechnique de maintenance, l'essentiel est la mesure des grandeurs classiques et l'isolement :

Pince ampèremétrique classique, pince ampèremétrique pour courants de fuite, testeur d'isolement, telluromètre pour la terre ou mesureur de boucle, contrôleur de sensibilité des DDR, et multimètre robuste.
Et pourquoi pas un multimètre analogique si l'on sait bien l'utiliser.

Pas d'oscilloscope, ou alors il faut un analyseur de réseau très cher, à condition d'en avoir l'utilité, donc dans l'industriel et pas dans le domestique.

Pour le four de boulanger, dès l'instant où l'électronique est en défaut, on appelle le SAV du fabricant.

Si le fusible a déclenché, il y a une raison ; le changer peut ne pas résoudre le problème.

Citation :
considérer la bête de 50K € décédé

Jamais, on répare. Et la facture passe en frais généraux.

Cordialement.

Bonjour Lisbeth.

Du moment que le DJ différentiel de branchement est de type S, c'est l'essentiel.

Peut-être qu'il faudra plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA afin de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.

S'il y a plusieurs ID dans un tableau, il faut être certain que chaque circuit phase + neutre soit bien repéré. Si une phase est indirectement sur un ID (par l'intermédiaire du disjoncteur qui alimente le circuit), et le neutre sur un autre ID, chaque ID va "voir" un défaut d'isolement et il y en aura au moins un qui déclenchera, sinon les deux en même temps. C'est un grand classique sur le forum quand des invités installent plusieurs ID 30 mA.

Les ID 30 mA ne doivent jamais être en cascade, le premier alimentant le deuxième.

Citation :
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.

L'essentiel est d'arriver à résoudre un problème. Et chez vous, après quelques échanges constructifs et culturels c'est bien parti.

Pour l'ensemble avec les réglettes fluo, peut être faudrait-il un ID de type super immunisé (vis à vis des déclenchements intempestifs - HPI ou SI ou F suivant les marques). Vous verrez bien si le dysfonctionnement a disparu suite à la pose d'un disjoncteur différentiel de branchement de type S, et choisirez ensuite.

On a approfondi nos connaissances sur l'échange des tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique par des tubes leds avec les mots clés qui conviennent : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
Cordialement.

Bonjour Gregory.

Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus

Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.

Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ce serait plus simple de trouver une formation, car acquérir du matériel qui ne vous sera pas utile pour la pratique sera de pure perte d'euros.
RLC, on en a vite fait le tour en première approximation et refaire l'étude chez soi ne présente pas d'intérêt.
Pour moins de 1 000 € on trouve de petits oscilloscopes qui permettent de se familiariser, en Tektronix ou autres marques.
L'oscilloscope sans générateur, sans sondes, et sans composants sur lesquelles faire des mesures ne sert à rien.
Approfondir l'électrotechnique de base vous serait davantage utile, comme la plupart des domaines abordés sur le forum, et à différents niveaux. Sur le forum, on constate que bien des "invités" professionnels formés sur le tas ont des connaissances superficielles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41

Citation :
Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.

Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.

Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.

Citation :
encore une fois la lampe ne s'allumait pas.

Est-elle en état ?
A distance il est difficile d'en faire plus.
Cordialement.

Bonjour leocobar.

Citation :
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5

On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
Cordialement.

Bonjour Manu1327,

Citation :
Est-ce que vous pouvez m’aider svp ?

On aimerait, mais la solution vous appartient.
L'abattant a été monté après l'installation du WC.
Il faut chercher partout autour de la faïence, trouver éventuellement la marque, voir dans les surfaces d'exposition si vous retrouvez le même abattant.
Il est probable que l'abattant ait été juste emboité s'il n'y a aucune vis, mais on n'en sait pas plus.
Cordialement.

Bonjour YamilePerdomo.

Si le dessus est dans le même état que le dessous, le mélangeur doit être bien ancien, et son changement (avant dégât des eaux par le dessous - pouvant affecter le meuble - même pour un goutte à goutte) est de la responsabilité du propriétaire.
On ne répare pas une ruine technologique.
On ne la voit pas, mais on l'imagine.
Cordialement.

Bonjour CD,
Les différences sont assez simples.
Le Voltcraft est un multimètre avec une fonction affichage des grandeurs instantanées et c'est pratiquement tout. La fonction générateur n'a pas d'intérêt particulier.

Le Fluke est totalement différent, c'est de base un oscilloscope de type Scopemeter. Un appareil de terrain que le technicien de maintenance très qualifié peut utiliser avec des fonctions multiples détaillées ici, entre autre, communication, enregistrements, analyse de signal, etc. : Oscilloscopes portables industriels Fluke
Pour utiliser le Fluke il faut avoir plus que des notions basiques en électrotechnique comme on peut voir dans le document joint. Ce n'est donc pas un outil à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir manipulé l'appareil en laboratoire durant sa formation initiale bac + 2 minimum.

On rappelle aussi que la visualisation des courants instantanés nécessite une sonde à effet Hall type E27 Chauvin Arnoux, et pour la mesure des tensions réseau, il faut une sonde différentielle. L'ensemble pour 1 000 euros minimum.

Dans votre pratique de tous les jours il semble que ces deux appareils ne vous seront pas utiles.
Par contre, un bon multimètre aux fonctions étendues pourrait être utile dans votre boîte à outils.
Il y a le choix chez Chauvin Arnoux, Metrix, Fluke pour les marques principales. Voltcraft n'en fait pas partie.

Le mesurage nécessite de savoir ce qu'on mesure et comment, savoir faire la différence entre valeurs instantanées, efficaces vraies, moyennes etc.
On rappelle que le résultat d'un mesurage doit être interprété. On ne croit pas systématiquement le résultat de l'affichage.
Et si l'on a un peu d’ancienneté, l'usage d'appareils analogiques magnétoélectriques a ses avantages par rapport aux numériques.

Pour votre formation il vaudrait mieux être guidé dans le cadre d'un organisme spécialisé, on pense aux Greta mais il y en a d'autres dont il faut s'assurer des compétences. L'usage d'un oscilloscope ne peut se faire que si l'on a des connaissances en signaux divers, leurs caractéristiques, et leur intérêt.

L'électricien de base n'a pas l'utilité d'un oscilloscope, le mesurage avec appareils numériques et analogiques, oui.
Cordialement.

Assurez vous de la référence. On a trouvé ce produit :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00537FR-09.pdf
Il faudrait savoir si un voyant témoin n'était pas présent. Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Voir ici : Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin

Citation :
Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?

Pour l'instant on ne sait pas.
Il faudrait retrouver exactement le même appareillage.
Cordialement.

Bonjour YLM,
Cet interrupteur ne serait-il pas avec la fonction témoin ? Voyant allumé en même temps que le luminaire.
On s'interroge sur le conducteur bleu, normalement le neutre.
Il faudrait déterminer la référence de l'interrupteur, en espérant que ce soit du Legrand.
Si c'est une photo de téléphone, elle est pas mal.
Si c'est un APN, il semble muni d'un flash.
Il peut aussi y avoir un lampadaire halogène pas loin.
Cordialement.

Bonjour YLM,

Citation :
Ceci risque-t-il de changer une fois le radiateur allumé ?

Non.
Si vous êtes propriétaire il y aurait une rénovation à effectuer.
Ce qu'on voit reste du bricolage.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Mon message n'est pas passé ?

On ne dispose que de celui de 08:21
De toute façon, "seuls peuvent être installés des matériels de classe II protégés par DDR 30 mA".
Si vous êtes dans cette configuration, il n'y a pas de problème.
Cordialement.

Bonjour GasFip,

Citation :
Je ne sais pas si j'ai réussi à être assez clair

Ben...*

Citation :
A chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur

De quel interrupteur s'agit-il ? S'il est intégré au luminaire, il n'y a rien à faire. Il faut considérer que c'est un gadget.

Citation :
J'avais pensé connecter le câble blanc avec le jaune.

On ne sait à quoi vous faites référence. De toute façon, on ne pense jamais, on se réfère à une notice précise. Réunir deux fils dont on ne sait à quoi ils servent peut être catastrophique, bien qu'une protection surintensité déclenchera au besoin.

Citation :
Mais quid du blanc-naturel

*Pas trop finalement.
Utilisez plutôt des luminaires faits pour éclairer à 3 000 K.

Citation :
si vous avez des avis ou déjà fait ce genre de manipulation

Non, car on choisit l'éclairage en fonction de sa simplicité à être mis en œuvre et son efficacité. Moins il y a d'électronique, sauf le convertisseur d'alimentation, plus on est tranquille.
Cordialement.

Bonjour Nico,
De préférence, prenez ce module qui semble consommer moins : Smart compensateur pour ampoules
économiques et LED - Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules.
SMARTCHR – 5454089
Faites d'abord cette dépense. Après, il sera temps de voir.
Cordialement.

Il vous faut un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC pour lampes halogène, 10 à 60 W. Il en existe de plus petits.
Choisissez le plus plat possible.
S'il faut couper les fils, faites le, tout en soignant les raccordements. On travaille hors tension.
Cordialement.

Le bruit d'aspiration est lié au flux aspiré et aussi au type de moteur.
Les VMC avec bouches hygroréglables, à vitesse constante, sont plus silencieuses, mais cela ronronne quand même.
Ici on ne mesure pas le taux d'humidité, on regarde dehors s'il pleut et cela suffit.
Mais l'habitat est très bien ventilé avec un système certes ancien, mais efficace. Mais ça ronronne, et pas en continu. C'est l'avantage d'avoir élaboré un automatisme.
Cordialement.

Bonjour Awkena,
Si aucune vis allen n'est visible, l'abattant du dessus est enfoncé à force. Cela se confirme sur la photo du 16 novembre où l'on voit un joint torique.
Il faut faire des pesées avec un gros tournevis en prenant des précautions pour ne pas dégrader le métal, le plastique ou la faïence.
Cordialement.

Bonjour Danette59.
Vous n'avez pas toujours répondu lors des échanges.

Il faudrait préciser s'il s'agit d'un petit extracteur de salle de bain ou WC ou s'il y a une bouche de la VMC centrale de l'habitat.
Vos problèmes d'odeurs générales ou humidité ont-il été résolus ? Des prises d'air dans les fenêtres ont-elles été effectuées ?
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.

Oui, c'est sous le cache. Il faut l'enlever.
Il y a différents systèmes chez Jacob D. Vous allez forcément y arriver.

Bonjour Awkena,

Citation :
J'ai essayé de le démonter mais je n'y parviens pas

Oui, mais comment vous y êtes vous pris ?
Il dit y avoir des têtes de vis en haut.
Le système de vissage s'apparente à des pitons Gollot.
Cordialement.

Re.
Ce sont bien des lampes à filament de type GU4 ; 4 est l'écartement en mm.
Les embases finissent par ne plus faire contact.
Si les trois ne s'allument pas, on met en cause le convertisseur.
Puis un jour, vous mettrez des leds prévues pour.
Cordialement.

Bonjour Rollingpod,
En attendant que vous transmettiez des photos, il faudrait que vous confirmiez que les lampes utilisées sont bien à filament.
Pour ce qui concerne le convertisseur, vous recopiez l'étiquette qui précise la tension d'entrée 230 V AC (comme alternatif) et surtout les grandeurs de sortie, 11,5 V AC dans votre cas.
Il est possible que le convertisseur soit HS.
Pour l'alimentation de lampes à filament, c'est donc un convertisseur 230 V AC 11,5 V AC, mais pour qu'il fonctionne il faut une puissance minimum à débiter, donc des lampes halogène en bon état.
Il se peut que les lampes soit des GU 4 dont on sait que les embases femelles finissent par faire des mauvais contact.
A suivre, en précisant ce qu'est le deuxième appareil, le premier étant supposé être le convertisseur.

Citation :
je ne suis pas du tout bricoleur.

On va essayer de vous aider, mais il serait bien que dans votre environnement il y en ait un, ne serait-ce qu'avec un peu d'outillage.
Cordialement.

Bonjour Nolan62.

La notice du produit montre que le relais interne alimente ou non une entrée de la chaudière par la phase, et il faudra vous en assurer, et au besoin, faire intervenir le chauffagiste qui entretient votre installation.
https://assets.danfoss.com/documents/104824/AI000086444974fr-000101.pdf
Il faudra faire de même avec le thermostat connecté.

Il faudra voir quel est l'intérêt d'avoir une commande à distance. La question est : pour quoi faire, et pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ?
Commander un chauffage domestique par téléphone n'est peut-être pas une bonne idée.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Vous serez le premier à faire cette opération. Il faudra nous raconter pour transmettre vos connaissances.
Nous n'avons jamais fait cette manip.

Citation :
Le choix du côté non plus?

Il doit y avoir un côté où les picots alimentent l'électronique interne. C'est celui là qu'il faut utiliser. Ce doit être du côté où il y a un plastique de 4 ou 5 cm de long.
On attend votre retour avec impatience.
Si le branchement est concluant, vous deviendrez le spécialiste, sur le forum, du branchement des tubes led.
Cordialement.

Bonjour Renald.

De quel minuteur s'agit-il ?
Il faudra vérifier la compatibilité des tubes leds pour ballast ferromagnétique avec starter avec le ballast électronique.
Sauf erreur, il y a incompatibilité, le ballast électronique n'est plus utile.
Voir les solutions sur le net avec les mots clés tube led pour remplacement sur ballast électronique
Cordialement.

Oui, 4 radiateurs ce n'est pas beaucoup. Il faudra rajouter la MO.
Quand on n'utilise pas la programmation par fil pilote, on se contente de les raccorder nulle part et on isole.
La présentation technique sur Soowee.fr est succincte.
La commande par fil pilote autorise 4 ordres principalement.
On se demande lesquels vont être mis en œuvre par le système.
Pas certain que vous gagniez en confort. Vous verrez bien.
Cordialement.

Re.

Chiffrer le projet concerne à évaluer la fourniture et la pose des boîtiers additionnels, un par radiateur.
Le site Sowee envisage un gain jusqu'à 15 % ; on aimerait savoir par rapport à quoi.

On n'est pas obligés de croire les arguments marketing.
Le Fip'clic comporte juste une zone. Les 3 voies permettent le délestage.
On déduit aussi que l'habitat n'est pas tout électrique, la cuisine notamment.
Nous connaissons des cas ou l'habitat est tout électrique, et le délesteur permet d'utiliser les 9 kVA de contrat sans déclenchement du Linky les jours de grande cuisine, plaque et four, l'hiver.
Cordialement.

Bonjour CamilleCh.

Vous pouvez déconnecter les fils pilotes, mais vous perdrez la fonction délestage cascado-cyclique.
Il serait intéressant que vous chiffriez le projet.
Il n'est pas certain que vous l'amortissiez dans les cinq ans qui viennent.
Cordialement

Bonjour Ssam.

Une photo ne sert pas à grand chose (la preuve, elle ne vous est d'aucune aide).
Ceci est répété inlassablement sur le forum.
Par contre, le repérage des connexions sur le double interrupteur vous aiderait davantage.
Matériel : papier et crayon + étiquettes au besoin.

On peut remarquer que l'usage de câbles 3 conducteurs met à mal le repérage avec notamment un conducteur vert/jaune qui pourrait être une phase coupée.
Bref, un matériel Chambord ancien certes, mais aussi des liaisons sans respect des conventions, à savoir le neutre bleu, la phase directe noir ou rouge ou autre couleur, le vert/jaune réservé à la terre ; et si ce n'est pas le cas, un étiquetage précisant son usage.
On vous laisse faire le repérage sur la matériel Chambord. Pas bien compliqué.
C'est par là qu'il aurait fallu commencer.
Cordialement.

Le Consuel vérifie la section des conducteurs et toutes les protections, surintensités et différentielles, et contrôle la distribution de la terre.
Le spot est dans la lignée de ceux proposés, sauf qu'il n'est pas orientable.
Vous pouvez en acquérir en supplément pour la rechange.
3 000 K est la bonne température de couleur, voisine de l'halogène. 2 700 K trop orangé, et 4 000 K trop blanc agressif.
R.A.S.
Cordialement.

Bonjour GaeIP.
Il faut des spots recouvrables par de l'isolant.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/leds-faux-plafond-ne-fonctionnent-plus.html
où des liens sont proposés vers deux types de spots.
Voyez quels spots ont été posés en espérant que l'intervenant ne s'approvisionne pas chez Bricotruc.

Ici, le choix de spots a été la conséquence de bien des recherches et comparaisons de produits.

Le Consuel certifie les installations en vue de leur raccordement au réseau. Ce n'est pas votre cas si votre point de livraison comptage est actif.

Citation :
faire confiance à un artisan pour faire l'électricité dans mon étage pendant qu'il le rénovait.

Est-il électricien de profession ? A chacun son métier.
Cordialement.

Bonjour loscar.

Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Si les emmanchements sont verticaux la réparation sera simple ; s'ils sont horizontaux il faudra prendre des précautions pour que les surfaces soient bien sèches, et exemptes de poussière et de gras pendant l'opération.
Il doit y avoir des étanchéités possibles avec des pâtes faites pour.

Il faudrait voir avec un plombier ou un distributeur comme Cedeo ou Point P.
Sur le net on trouve Filgum.
Aucune expérience de ce type de travail. Davantage avec le PVC.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
Est-ce qu'une pièce peut être défectueuse et entraîner ce genre de défaut ?

Désolé, mais nous ne pouvons répondre à votre question, nous n'avons pas l'expérience de ce type de radiateur avec télécommande.
On suppose que les piles sont bonnes, vous seule savez. Sur le forum il y a déjà eu des télécommandes qui ne fonctionnaient pas, à cause de piles usagées.
A vous lire on comprend qu'il y aurait désormais un problème d'appairage, mais peut-être pas seulement.
Le recours au SAV semble indispensable si vous avez effectué toutes les tentatives d'appairage, et si les piles sont bonnes.
Cordialement.

Oui, on raisonne sur des suppositions, ce qui n'est pas rigoureux.
Il est possible que le tube vienne de beaucoup plus bas.
Vous déciderez quand vous en saurez plus.
Le coude peut être rendu plus discret, et si la liaison est utile, elle peut être gardée.
Cordialement

Bonjour B.

Citation :
ne pouvant pas rentrer dans l'appartement du dessous.

Comme nos lumières sont éteintes, vous pourriez demander à l'occupant juste en dessous.
Néanmoins, une petite lueur pourrait laisser penser que l'occupant en dessous à relié sa canalisation d'évacuation pour créer une ventilation primaire supplémentaire.
Ceci afin d'éviter les glouglous et le vidage des siphons par aspiration lors des vidanges d'éviers, WC etc.
Ce qu'on voit semble bien postérieur à 1969.
Cordialement.

Bonjour Kristell,
La notice, téléchargeable, précise le mode opératoire pour l'appairage. Il faut le suivre pas à pas.
La led clignote en orange, soit. Mais que cela signifie t-il ?
Idem si la led clignote en rouge.
Nous ne disposons pas des codes.
Vous pouvez poser votre question là : https://www.acova.fr/assistance-et-reparation#bloc_assistance_contact
Cordialement.

Bonjour.

Vous trouverez des sujets apparentés qui traitent des défauts d'isolement avec le moteur de recherche du forum, juste en tête de la page. Mots clés : défaut d'isolement.

Raisonnons en monophasé.
Sur la prise de courant il y a une borne phase et une borne neutre.
Quand un récepteur est branché, du courant circule entre phase et neutre tout en passant par le récepteur.
L'intensité du courant est la même dans le fil de phase et dans le fil neutre à tout instant.

Un DDR (on vous laisse chercher ce que c'est) contrôle l'égalité entre ces deux intensités à tout instant.
Si un défaut d'isolement affecte le récepteur relié à la terre, du courant peut circuler de la phase ou du neutre vers la terre, et les deux intensités sont différentes. Si l'écart est de l'ordre de 22 mA environ, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche.

Si vous touchez la phase, du courant est dérivé vers la terre et l'ID 30 mA déclenche. Vous êtes sauvé.
Sauf si l'ID est défectueux, ce qui serait regrettable.

Si vous touchez la carcasse d'un récepteur non relié à la terre, vous dérivez du courant vers la terre et l'ID 30 mA doit déclencher.

On dit, dans un cas comme dans l'autre, qu'il y a un défaut d'isolement, qui se traduit par une fuite de courant vers la terre, et qu'il vaut mieux que l'humain ne soit pas parcouru par ce courant de fuite qui peut être mortel.

Tout cela montre que l'interrupteur que vous avez changé n'est pas en cause. Un interrupteur est comme un robinet à deux états, complètement fermé ou complètement ouvert.

Cordialement.

Citation :
votre montage va bientôt fonctionner.

C'est ce qu'on espérait, mais sans retour on en doute, malgré l'aide apportée.

Bonjour Laura56.

Un tampon de visite c'est un bouchon qui, étant ouvert, permet de passer un furet ou un tube de nettoyeur haute pression en vue de débouchage.
Et une installation bien faite en comporte suffisamment pour déboucher en toute circonstance.
Cordialement.

Citation :
je vais surement opté pour des gaines préfilées.

Pour les circuits de prises à 3 conducteurs, pourquoi pas, mais cela ne vous laisse aucune latitude pour modifier ultérieurement la distribution s'il est impossible de tirer. Quant aux coûts et aux chutes inévitables, n'en parlons pas.
Dans les différents sujets traités sur le forum, et il y en a beaucoup, il est plus que très rare de préconiser l'usage de gaines préfilées.
Si les tubes sont de bon diamètre et sans virages serrés, on peut passer ultérieurement n'importe quel toron, et le changer en cas d'incident.
Cela fait partie du bon usage des conduits : pouvoir changer un toron si besoin est.

Citation :
Pour les problème de tirage de fil...

Si vous préparez bien le travail, il n'y aura pas de problèmes de tirage.
Vous faites au mieux.

Bonjour Benjamin.

Vous pouvez prépositionner les gaines en évitant les changements de direction à faible rayon, et en favorisant les tailles de 20 voire 25 ou plus.

Notre préférence irait vers des gaines ICTA Turbogliss Legrand, et pourquoi pas TPC Turbogliss de la même marque de diamètre 32 ou moins.
C'est une réalisation qui ne tolèrera pas d'y revenir, d'où le choix de gaines de qualité avec tire-fils métalliques. Prévenir l'écrasement au moment du coulage.
Personnellement on n'approvisionne pas chez Bricotruc.
On fixe les conduits de façon qu'ils gardent l'alignement dans les trois dimensions.
On peut utiliser des colliers rilsan lâches.

Ultérieurement vous passerez les torons (HO7V-U ou HO7V-K) en prenant soin de bien attacher les extrémités de façon à pouvoir tirer fort au besoin, sans que le tire-fils se détache.
Personnellement nous prenions des précautions extrêmes quand la situation se présentait.
On s'arrange pour que les conducteurs ne se tortillent pas dans le toron.

Vous avez dû lire sur le forum que les circuits lumière nécessitent 5 à 6 couleurs de conducteurs.
S'il faut n conduits, vous en prévoyez n + 2, au cas où.

Un gros travail préparatoire.
Cordialement.

Bonjour Tmmelange252,
C'est simple, le moteur asynchrone absorbe un courant de démarrage qui peut atteindre 8 fois le courant nominal.
Le variateur n'est pas capable de fournir un courant de démarrage important, il fournit alors le courant maximum qu'il peut, il ne fournit pas un couple moteur suffisant.
Les variateurs de fréquence dits à U/f = cte présentent une fonction boost au démarrage, qui peut être trop faible.
Démarrer un compresseur nécessite que le convertisseur puisse délivrer un couple très fort au démarrage. Dans votre cas, il faudrait un convertisseur surdimensionné.

Citation :
installer des variateurs de vitesse.

Un seul suffira.

Si cela est possible, vous démarrez à vide, puis une fois la vitesse atteinte, vous mettez en charge.

Bref, ce que vous constatez est normal pour ce qui concerne le démarrage d'un compresseur.
Cordialement.

Il y a différentes offres chez le vendeur que vous citez.
On ne sait laquelle vous avez choisie.
Les sections que vous envisagez sont bien trop grosses, et la protection différentielle type A HPI = F convient

Si une protection différentielle 30 mA déclenche, cela est dû à un récepteur forcément relié à la terre.
Il est peu probable qu'un circuit lumière soit en cause. Il faut alors voir quels sont les circuits qui alimentent des récepteurs reliés à la terre.
Il y en a peu dans l'habitat intérieur, principalement le gros électroménager.
L'éclairage extérieur, s'il y en a, peut être en cause.
On vous laisse inventorier les circuits pouvant être douteux.
Le problème est que le déclenchement de l'ID est aléatoire.
On préfère un déclenchement franc et répétitif.

Bonjour seb58.
Sauf erreur, vous n'avez pas fait le bon choix.
Le kit Green'up Access comprend : "Prêt à poser prise Green'up Access composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)"

Autrement dit, c'est une prise 16 A protégée par DJ différentiel type F.
Cela occupe deux modules dans le tableau de répartition, ou dans un petit coffret à côté.
On câble en 3G2,5 mm².
Pour le passage, vous faites au mieux, câble nu rigide ou souple ou dans un tube s'il y a des rongeurs dans le grenier.
Et le tour est joué, vous disposez de 3,7 kW.
Cordialement.

Bien reçu

Citation :
J'ai simplement posé la question car mon compteur disjoncte

C'est par là qu'il fallait commencer, car on se demande quel est l'intérêt de changer un interrupteur double qui fonctionne par le même.
D'autant plus que vous savez certainement comment fonctionne le montage simple allumage ainsi que le va et vient.

La seule difficulté dans ce qu'on voit est que phase directe et phases coupées sont en rouge (et cela ne fait pas partie des règles de l'art). Lors de la rechange il faut faire une identification préalable.
Exposer un dysfonctionnement n'est pas toujours aisé on en convient. Mais être précis évite aux contributeurs de proposer des pistes d'action qui peuvent être hors sujet.

Pour votre problème, désormais identifié, ce n'est pas le compteur qui disjoncte. Le compteur ne fait que compter.

Ce peut être soit le disjoncteur (ou le fusible) du circuit lumière en question qui détecte une surintensité, ce qui serait surprenant, soit un interrupteur différentiel 30 mA en amont sensible aux défauts d'isolement (fuite vers la terre de quelques mA à partir de la phase ou du neutre du circuit lumière).

En fonction de ce que vous préciserez, si vous voulez que les contributeurs du forum vous aident, il sera proposé une piste de recherche. Il vous sera peut-être demandé des compléments.

Mais on ne voit pas quelle serait la responsabilité de l'allumage d'un éclairage dans le dysfonctionnement décrit, le déclenchement d'un appareillage à préciser. Un interrupteur ne fait qu'établir ou couper un circuit.

Il y a sans doute autre chose, sauf si la ligne lumière présente un défaut au niveau du ou des luminaires en présence ou éventuellement leur raccordement.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
En fait la photo est prise sur internet et ce n'est pas la bonne.

C'est un forum d'entraide, et pas de devinettes.
On ne voit pas où est le problème, ni pourquoi vous avez posé la question.