Bonjour Gnaag.

Vous avez principalement 2 possibilités.
A partir du mélange à faire vous-même. Ciment + sable + gravier + eau.
Avec du béton en sac, prêt à l'emploi (Surtout pas de béton express.)

Vous pouvez le brasser à la pelle, mais l'idéal serait de louer une bétonnière.
Creuser pour avoir en fond 12 à 15 cm de cailloux et 10 à 12 cm de dalle béton.

Étaler les cailloux, mettre une couche de sable, préparez le coffrage avec des planches au niveau fini.
Une pente de 1 cm vers l'intérieur est souhaitable. Arroser le fond de sable /cailloux ; laisser un peu sécher avant de couler le béton sur un treillis soudé posé au préalable. Dresser à la règle, talocher.

Bon travail. Gad

Bonjour emptyover.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un sol varié.

On peut penser à une redistribution des pièces, abandonnée et pour le trou, un emplacement pour loger... un coffre fort ou un début d'accès à un autre niveau (?).

Il serait souhaitable de dégager le carrelage et la chape si existante.
Ensuite, reboucher le fond du trou avec des cailloux et faire une dalle de béton au même niveau que l'existante.
Pour l'emplacement de terre ; idem, fond de cailloux et dalle béton armé.

L'important, c'est d'avoir une dalle régulière, de niveau. Par dessus, une chape fibrée sur natte pour éviter les fissures qui pourraient provenir du support en différents éléments.

Si le support du carrelage est de faible épaisseur, il serait peut-être souhaitable de le défoncer complètement.
Cela permettrait d'avoir une dalle plus uniforme.

Tout ceci bien sûr, vu à distance... Vous avez peut-être des impératifs de niveau qui peuvent modifier ce que je vous propose.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Le problème à la base, c'est l'absence de devis, apparemment jamais demandés...

Ce qui ressemblait au départ à une visite d'entretien et de petit dépannage, s'est transformé en des visites un peu trop répétées. Le chauffagiste (un vrai j'espère) a obligation de résultat et votre mère n'a pas à payer les derniers passages.
Le SAV du fabricant de cette marque aurait dû être contacté.
Vous pouvez d'ailleurs le faire vous-même.
Je pense qu'il faudrait remercier "gentiment" ce professionnel, être très vigilant sur sa facturation et si litige, n'échanger que par courrier LRAR. Notez bien les dates et les travaux réalisés.
Rechercher au plus tôt un autre pro, localement, de préférence.

Merci de nous tenir au courant. Cordialement. Gad

Bonjour Rémi 62860

Si je comprends bien, vos murs sont en briques, apparentes à l'extérieur.
Quel genre de briques ? Pouvez-vous indiquer l'épaisseur totale du mur et les différents éléments qui le composent ?
Un croquis sommaire serait utile.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Tony 1015.

Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.

Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?

Cordialement. Gad

Bonjour Schmidt.

Perso, le ST25 C en 6m ou le ST25 CS en 3m sont préférables compte tenu de la section des fils.
Le hérisson / radier doit être bien tassé, mécaniquement si possible.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagricole.

Je suis en partie de l'avis de GL. Cependant, il faut tenir compte au vu du coût (qui ne nous regarde pas) de la situation, exposition, possibilités d'aménagement compte tenu des volumes, surface du terrain etc.

Prenez donc contact, comme indiqué, avec des professionnels localement, maçons, mais aussi couvreurs et charpentiers (il n'y a pas de la mérule partout, ni de termites, qui en cas de rénovation sont faciles à exterminer).
En croisant les indications des uns et des autres et au vu des devis, vous aurez un "panorama" des possibilités.
A moins que vous préfériez confier le chantier à un architecte...

Bonne prospection. Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Merci pour le retour.
Peu de propositions en effet. Votre isolant doit laisser un vide de quelques cm sous le plafond.
Dans cet espace, horizontalement et dans les angles vous pouvez percer des trous fermés en extérieur par des grilles de 50 mm avec moustiquaire. Ceci afin d'éviter que des insectes s'installent.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Ndv 92.

On ne se rend pas bien compte si ce qui semble être du stratifié post-formé est mince ou collé sur un support.
Vu la fente, je pense que c'est la première idée.

Essayer de faire pénétrer dans la fente de la colle en tube, colle néoprène ou colle à bois pour que cela adhère au support. Appuyez avec une cale.
N'y mettez pas le doigts, les arêtes sont très coupantes.
L'idéal serait de maintenir une pression avec tasseau de bois et cales le temps du séchage.

S'il s'agit simplement de reboucher la fente, utilisez du silicone en tube et lisser avec une chute de plastique.
Au cas où de l'eau pénètre par le bas du miroir, un joint de silicone également serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Perso, je ne le ferais pas.
L'important c'est une fluidité correcte pour une bonne application légèrement travaillée à la brosse.
A exécuter par une seule personne, de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilou 68.

Je pense que ce travail de dépose de plinthes est exceptionnel et que vous n'en avez pas des km.
Ce qui serait plus délicat, ce serait de poncer ou de décaper.
Utilisez un bon masque à poussière et l'aspirateur avec un sac en bon état uniquement pour le sciage ou tout au moins la poussière.
Je ne saisis pas bien pourquoi vous voulez couper une plinthe pour poser un meuble (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 14.

Merci pour vos différentes indications.

Votre terrasse va donc avoir 1 m de débord par rapport à la dalle actuelle.
On ne remarque pas précisément d'indication de fondation particulière pour ce dépassant.
Peut-être que la nouvelle dalle aura assez d'épaisseur pour être en porte à faux. J'ai un doute.
Si votre dalle est solidaire de la maison, on peut comprendre la solution de votre maçon A.

La solution B me semble perso la meilleure techniquement avec interrogation sur le support du débord (?).
Votre dalle béton armé ne fera pas 12 cm d'épaisseur du fait qu'il faut déduire l'épaisseur de l'isolant.
Cela suppose bien, à mon avis, des fondations pour ce débord.

Cordialement. Gad

Bonjour Vivisa.

Vous pouvez essayer de contacter un serrurier ou mieux le fabricant.
Les clefs sont peut-être dans le coffre....

Cordialement. Gad

Bonjour achatagri...

On est en présence en effet d'un bâtiment qui a semble t'il de beaux volumes à restaurer.
Cependant, les fissures sont très inquiétantes, photo 3 spécialement, indiquant une grande instabilité du sol.
Il n'est pas possible à distance, même avec un nombre important de photos, d'évaluer la situation complète.

Contactez plusieurs maçons pour bien examiner sur place et faire des devis.
Évitez, bien sûr, les maçons qui ne font que des pavillons.
Il est également très important de voir l'état de la toiture et de la charpente.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Pour vous répondre, quelques renseignements complémentaires seraient utiles :

Quelle est l'épaisseur possible du dessus des poutres au niveau sol fini ?
Le plancher final ; classique à clouer à l'ancienne ou accepteriez-vous un parquet reconstitué avec surface bois fini usine ?
Votre cave est-elle saine et bien ventilée ?
La surface de vos poutres vous semble t'elle parfaitement plane, de niveau ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonsoir Davy.

Merci pour vos très utiles précisions. Je n'ai peut-être pas été très clair...

J'imaginais une poutre de section nettement supérieure. Le principe est d'ajouter une planche de part et d'autre de votre poutre, en sandwich.

L'idéal pour l'aspect et la résistance, c'est que ces planches fassent la longueur totale, donc 3000 mm (ou plus). La largeur serait égale à la hauteur que vous indiquez, c'est à dire 120 mm, l'épaisseur, 35 à 40 mm minimum. Cela ferait donc une poutre finie de 35 x 3 = 105 mm ou plus en épaisseur et 120mm de hauteur. Ces planches peuvent être brutes de sciage ou rabotées sur les faces apparentes.
Assemblage par boulons bois de 12 mm de diamètre avec rondelles larges et écrous ou à défaut tiges filetées.
Un boulon à 200mm des extrémités et tout le 600 environ.

Quand vous aurez remis en teinte, cela vous fera une réparation très correcte.
Ces nouvelles planches vous donneront la ligne horizontale que l'ancienne poutre devrait reprendre grâce à l'étai.

Cordialement. Gad

Bonjour Davy

Les 3 photos ont bien été prises au même emplacement. OK. La 3ème est assez impressionnante.

Pour renforcer, ce qui est indispensable, il va falloir quand même étayer. On protège le sol, on pose un morceau de madrier et on installe un étai. On serre léger, on met quelques pointes dans les trous de la plaque du haut en clouant dans la poutre. Ceci pour éviter que l'étai ne s'échappe.
On serre l'étai modérément en plusieurs périodes. Le "jeu" étant d'essayer de redresser la poutre SANS décoller la charpente.

On ignore la longueur de cette poutre et sa section (?). Pour l'aspect, il serait préférable d'ajouter des pièces de bois de part et d'autre de la hauteur de la poutre et de chacune la moitié de la poutre en épaisseur (inconnue). Fixation par tirefonds, boulons ou tiges filetées avec rondelles et écrous traversantes.

Vous pouvez faire appel à un charpentier ou à un menuisier local.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité x....

Vous parlez d'un parquet flottant. Est-ce bien le cas ?

Au vu des photos, avec les fils du bois ramageux, il me semble que c'est plutôt un stratifié "façon bois". Si c'est le cas, il est possible que l'âme du support soit peu dense ce qui pourrait confirmer sa fragilité aux coups. Mais, je peux me tromper.

S'il s'agit vraiment de bois, ce pourrait être une essence tendre (mal adapté à la pièce où il a été posé) et le vernis "encore plus résistant", le serait au niveau de l'entretien.
Pour ces différents produits, il y a des normes, des qualités de résistance que l'on trouve indiquées sur les étiquettes. Votre indication "agrégé" veut sans doute dire ragréé.

Revoyez le service qui vous l'a vendu. Vous pouvez parallèlement faire un courrier par LRAR en indiquant bien les dates d'achat, en joignant des photos plus flagrantes (changer d'angle) et toutes les références du produit (que j'ignore).

Cordialement. Gad

Bonjour Nanard 09

Voici un lien vers une vidéo qui pourrait peut-être vous aider, mais le modèle de voiture est légèrement différent.

https://www.youtube.com/watch?v=lpBGRawxe4M

Comme indiqué par GL, le travail doit être soigné, pour éviter les problèmes.
Cordialement. Gad

Bonjour Patrice

Le lien indiqué (copier, coller) est composé de photos des différents modèles.
En cliquant sur ces photos on a la date du modèle.

https://castor-972.wixsite.com/castor-solutions

En tête de cette page du Forum, il y a bien un emplacement pour taper une recherche ou un numéro de question.
Cependant le mot "rechercher" est caché par une pub de Google.
J'aimerais bien avoir l'avis d'un Modérateur à ce sujet, à moins que ma police soit trop grande.
Des questions et des réponses concernant ce bloc-moteur et ses accessoires ont bien été données sur ce Forum.

Cordialement. Gad

Bonjour Franleg 83

Je crains en effet que ces menuiseries ne soient fabriquées qu'en lamellé collé et forcément abouté.
Extrait de leur descriptif :
"Fenêtres bois en lamellé collé 3 plis ***abouti, chêne de France sans aubier : le haut de gamme de la menuiserie bois."

*** Abouti = réussi, mené à bien. Erreur dans le texte ou leurre ? En tout cas aucun rapport techniquement.

Définition d'abouté :
"Le bois abouté, bois massif abouté (BMA) ou bois à entures multiples (appelé aussi bois jointé, en anglais finger jointed lumber, end jointed lumber) est un bois d'ingénierie fabriqué à partir de courtes pièces de bois sec dont les extrémités sont (aboutées) et collées les unes aux autres à l'aide d'un adhésif."

Le bois est trié électroniquement les défauts sont évacués. Cela permet d'utiliser du bois de différentes longueurs.
Économie et stabilité. Pour avoir des profils sans collage, il faudrait utiliser des bois de très haute qualité.
Cela existe mais avec un coût très supérieur.

Comme je vous l'ai indiqué, certaines marques ont un placage du même bois sur les deux faces des profils.
Cela évite un certain effet patchwork.
On vous dira peut-être qu'il y a eu un unificateur de ton... Dans ce domaine, le ton d'un échantillon n'est pas contractuel.
Votre artisan à forcément plusieurs marques de menuiserie à vous proposer.
En cette période particulière, il n'est pas possible d'examiner ce produit en salle expo.

Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Concernant la sous-couche, si votre mur a des imperfections, spécialement des vides, même légers, il faudrait passer une couche de ragréage dressée à la règle ou simplement au platoir.
Si votre mur est net, un fixateur ou un primaire d'accrochage suffisent en une ou deux couches si besoin.

Je vous ai indiqué deux catégories de produits :
1 - La chaux naturelle à laquelle on rajoute du sable tamisé et de l'eau.
On peut également trouver ce produit mélangé, sec, il ne faut donc ajouter que de l'eau.
2 - Les enduits décoratifs d'intérieur que l'on peut travailler selon leur nature (comme les précédents). Au rouleau, à la truelle, à la taloche ou à l'éponge.

Le produit que vous indiquez est à base de résines synthétiques.
Cordialement. Gad

Bonjour Fabrice.

Si j'avais eu connaissance de vos dernières "révélations" concernant les sols et les cloisons, j'aurais certainement eu une réponse plus nuancée et moins directive sur votre important chantier.
Avez-vous réussi une certaine liaison entre les isolants ?

Un détail concernant les menuiseries, il est normal que vous ayez supprimé les habillages.
Il serait préférable de faire faire des moulures couvre-joint par un menuisier.
Ces moulures contre feuillurées seraient d'un meilleur fini au niveau aspect, marqueraient la limite si vous avez du papier-peint et surtout vous éviteraient les fissures.
Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour Franlec 83.

Il serait surprenant qu'une marque de menuiseries fabrique des menuiseries avec des profils aboutés et non aboutés dans une même catégorie. Vous pourriez demander à visiter des chantiers plutôt qu'un échantillon généralement bien choisi.

Votre problème est à régler avec le commercial en modifiant ou en faisant des rajouts sur les documents papier.
Ne faites rien, même par écrit, unilatéralement.

<<<lamellé-collé multiplis soient non aboutés >>> Il faut bien s'entendre sur les termes :
Lamellé collé : Éléments collés les uns sur les autres dans l'épaisseur, chaque élément étant généralement abouté.
En menuiserie, recouverts d'un placage sur les 2 plats, pour cacher les joints.
Multiplis : Couches de placage plus ou moins épais collées croisées (panneaux contre-plaqués)

La nature du bois est importante, il ne faut pas confondre une menuiserie en chêne par exemple et une finition "façon chêne"..
Certains exotiques s'accordent d'une finition "merisier "ou " chêne". Ces bois qui procurent un grand débit ne sont pas aboutés.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Patre 80

Je vous joins un lien qui peut vous permettre je pense de dater l'âge de votre scie et de rechercher plus précisément notice en question.

https://castor-972.wixsite.com/castor-solutions

Cette question sur les notices a été traitée sur ce Forum, vous pouvez rechercher sur la fenêtre correspondante en tête de page.

Cordialement. Gad.

Bonjour Yeph.

Si je comprends bien votre local a un ou plusieurs murs enterrés ou semi - enterrés, avec une isolation uniquement sur ces surfaces.

Si vous souhaitez "un local propre", il vous suffit de crépir direct sur les briques après une couche d'accrochage.
Par contre si vous souhaitez "un local salon", il serait bon d'isoler les murs pour limiter les déperditions de chaleur.

En enduit, vous avez le choix en enduit à la chaux classique avec ajout de sable tamisé à un certain niveau de grain qui peut déterminer l'aspect fini suivant la façon dont il est travaillé (truelle plâtroir, éponge, brosse).
Vous avez aussi les enduits déco prêts à l'emploi plus faciles à mettre en place, certains peuvent également se travailler en finition.

La meilleure façon de faire votre choix, c'est de visiter les salles expo des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment et les GSB.

Cordialement. Gad

Bonjour hypergreg

Je pense que vous pourriez vous renseigner près d'un décorateur d'intérieur ou d'un magasin spécialisé plutôt que chez les distributeurs classiques de papier peint.

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

La solution que l'on vous propose est très surprenante. Il s'agit donc en fait de démolir toutes les contre-cloisons et donc d'entailler les cloisons de distribution sans oublier le plafond.
Sans doute aussi les menuiseries si les tapées d'isolation ne sont pas de la bonne épaisseur avec toutes les reprises en finition et donc en peinture également. Normal ...

D'autant plus surprenant que vous envisagez une Isolation Thermique par l'Extérieur... et que vous indiquez que vos contre-cloisons sont saines et qu'elles nécessitent simplement une finition peinture et non un ravalement.
Une redistribution au niveau du réseau électrique peut se faire généralement facilement sans démolition.

Placo, oui ce diminutif de placoplâtre moins percutant est une marque et lorsqu'il est utilisé, c'est de la pub gratuite sans aucun intérêt financier pour le Forum. On le retient comme on a connu une certaine marque de stratifiés ou de réfrigérateurs quelque peu dissous dans la masse des marques.
On trouve également des marques de plaques : Siniat (Prégy), Knauf, Isolava... qui elles aussi proposent différents produits adaptés aux besoins. Là, ce n'est pas de la pub, c'est de l'information ...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Ma surprise vient du fait de cette couche de plaque de plâtre, simple, collée. Je pense que c'est pour assurer l'étanchéité à l'air. D'autres produits plus économiques existent

J'espère que cela ne sera pas gênant au niveau de l'épaisseur finie par rapport à celle des tapes des menuiseries, dont j'ignore la cote.
L'utilisation de complexe plaque de plâtre / laine minérale est certainement la meilleure solution, comme cela a déjà été évoqué. Concernant l'épaisseur cela dépend donc des tapées d'isolation des menuiseries (?). Une épaisseur de 10 ou 13 mm + 120 mm d'isolant vous amène à une valeur thermique dépassant largement R 6.
Il faudra apporter un soin particulier au collage avec du mortier adhésif en raison du support assez lisse.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Il est évident que si vous avez tant d'avis négatifs, il ne faut rien faire, laisser en l'état...
Concrètement, quelles sont les raisons, toutes les raisons invoquées ???

Quelles solutions vous sont proposées ???
Autres possibilités : Isolation par l'extérieur avec ou sans végétalisé, panneaux solaires et clim...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Je suis désolé, mais quelque chose m'échappe.

Si je regroupe vos indications, votre mur se composerait de plaques de plâtre de 13 mm, briques de 300 et crépi grèse.
Cela donne donc un produit fini.

Votre question portait sur la possibilité d'isolation polystyrène ou laine de roche (?).
Si l'intérieur est plaqué et avec un crépi à l'extérieur, vous avez sans doute supprimé cette isolation (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Vous devriez prendre un peu plus de précautions dans vos travaux (pieds dans le placo, perçage dans le réseau électrique) cela peut devenir dangereux et coûteux ...

Peinture sur plaques de plâtre : Enduit si besoin, ponçage léger (je ne comprends pas votre souci d'enduits différents).
Peinture d'impression : Si après séchage, vous remarquez une différence de fini en certains endroits, passez une deuxième couche.

Trous dans le sol : Si c'est un sol béton, vous rebouchez avec du mortier.
Entaillez les manchons de plastique avec une lame de scie à métaux ou une vieille scie à guichet.
Dégager le plastique avec un vieux tournevis et un marteau.
Percer 3 trous dans l'intérieur du trou, en biais, peu profonds. Entrer à force des chutes de fer rond coudé et remplir de mortier liquide après avoir obturé le fond.

Pour les trous en plafond, préparer de la même façon et reboucher au plâtre si votre plafond est plâtré.
Si c'est du placo, encastrer en façade une rondelle découpée et faire la finition suivant les normes habituelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Je pense que vous n'avez d'autre choix que de prendre contact avec un Conciliateur de Justice.
Lien à jour ci-dessous.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw

Pourriez-vous nous indiquer pour info, la composition réelle de votre mur fini, avec les différentes épaisseurs ?

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

Si vous prévoyez une Isolation Thermique par l'Extérieur, vous n'avez pas besoin d'en ajouter en intérieur.
Surtout pas un complexe plaque de plâtre / mousse isolante.
Votre isolant de 70 a sans doute déjà un pare-vapeur.

Je suis très surpris qu'un plâtrier vous fasse la proposition de fibre de verre, d'ailleurs il n'est peut-être pas assuré pour ce travail (?) C'est un travail de peintre qui demande une finition de "prêt à peindre" soignée.
S'il n'y a pas de fissures, si le plâtre est régulier, je ne vois pas l'intérêt de fibre de verre.
Généralement un enduit est suffisant fait par un peintre ou par vous-même.

Vous pouvez faire faire d'autres devis.
Penser également à l'isolation du plafond et à l'état des menuiseries qui ont peut-être besoin d'être remplacées.

Cordialement. Gad

Bonjour Dolmig

Une évaluation ne peut être faite "à la louche".
Pour avoir des prix précis, il faut faire faire plusieurs devis par des entreprises, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Il s'agit donc de l'isolation des murs par l'extérieur.
Une laine minérale est en effet hautement préférable pour les raisons indiquées.
Cela dépend cependant de la finition extérieure que vous avez prévu.
Cordialement. Gad

Bonjour TTH.

Merci pour vos photos.
Perso, je doublerais les étais avec en tête des pointes dans les pannes et reposant au sol sur des planches ou des chutes de madriers suivant la nature du sol. En extérieur une surface de protection pour la sécurité.

Je comprends votre idée de "découpé suivant les pointillés", mais vous risquez à chaque fois une partie d'éboulement du mur proche et vous savez qu'un mur est monté par tranches horizontales. C'est ce qui permet le bon assemblage de l'ensemble. Vous risqueriez également d'avoir des traces apparentes de ces différentes parties pas vraiment liées.
Pensez à poser des pierres traversantes.

Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous devez démonter ce mur, sans doute à l'horizontal pour une grande partie et plus bas pour 1 et 2, mais pour le remontage, ce serait plus rapide.
Organisez bien votre travail avec un équipement et un matériel adapté.

Si je puis me permettre, prenez votre temps en toute sécurité, ne vous fixez pas une date de fin de travaux et... d'inauguration.

Bon travail. Gad

Bonjour Jaw.
Pourriez-vous nous préciser si votre isolation des murs extérieurs ET du toit est prévue en extérieur ou en intérieur ?

Cordialement. Gad

Bonjour Kamel 2021

J'espère que votre chauffe-eau a été posé dans les normes, et que l'aération en partie basse (1 cm de jeu sous la porte) existe bien.
L'entretien annuel est obligatoire et je suis surpris que votre chauffagiste n'ait pas résolu le problème.
Votre question aurait plus de chance d'obtenir des réponses si vous la posiez sur les Forums Chauffage ou Plomberie.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Vous avez raison d'opter pour des fourrures tous les 50 cm. Votre plafond aura une meilleure résistance.
Il faudra visser des chutes de fourrures au niveau des joints longitudinaux pour que tous les joints aient un support.

Concernant l'isolation qui sera déroulée sans être tendue au dessus des fourrures, bien serrée mais non tassée, deux produits :
Avec pare-vapeur incorporé ou nue avec membrane fixée par double-face sous les fourrures.

Toujours un seul PV le plus près possible de la partie chauffée ou tout au mieux ,vers l'intérieur du local.
La première solution est suffisante pour votre garage qui par la nature de son toit n'a pas de problème d'étanchéité à l'air.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour TTH

Merci pour les indications et les photos fournies.

Le premier mot qui me vient à l'esprit est : Sécurité. Avec un gîte comme vous l'indiquez, il serait urgent d'étayer sérieusement ou d'installer un espace de sécurité fermé.

Comme on peut le voir, les fissures descendent jusqu'aux linteaux des ouvertures sur le mur latéral.
Il faut donc normalement démonter une grande partie du mur pignon.

Certains points posent question :
La toiture est-elle en bon état pour être conservée telle quelle ?
Les pannes faîtière et intermédiaires sont-elles en bon état dans la partie qui pénètre dans le mur ?
Mur intérieur parpaings (?)
Pourquoi pas, il faut pour cela que le sol soit de bonne résistance, sinon, tranchée et semelle BA.
L'inconvénient, vous serez obligé de démonter le mur de pierres par l'extérieur (pas à l'échelle comme on le voit sur certains blogs).

A vous de voir si ce travail complémentaire est utile : fermeture de la grange maintenue, "coffrage" pour la face intérieure du mur de pierres.
Au préalable, il serait indispensable d'étayer très sérieusement les pannes en relevant sans doute très légèrement la toiture, si utile.

Cordialement. Gad

Bonjour JP12.

Je ne connais pas spécialement cette marque. Sur certains modèles, le bouton vers l'intérieur de la pièce règle la fin de course haute et donc, l'autre la basse.
Il faut agir prudemment car vous n'avez sans doute pas de butée en partie haute. Curieux que ce soit déréglé, peut-être seulement le boitier des réglages qui aurait un problème. Avez-vous regardé au tableau du compteur ?

Vous pouvez faire appel à un électricien ou à un menuisier installateur. Autre solution, un message au fabricant.

https://www.stark.lu/stark/index.asp?lng=3scroll=0&Kat=100

Cordialement. Gad

Bonjour Platax.

Vos dernières "confidences" rendent la plupart de mes réponses obsolètes. Perte de temps.

Cordialement, quand même. Gad

Bonjour Furax 27

Il est très important de choisir une natte qui soit drainante. Elle se pose en déroulé dans le sens de la pente. Ceci évite que les conduits, en rive de lés, soient bouchés par la bordure de colle qui ressort après marouflage.

Bon travail. Gad

Bonjour Platax.

Il incombe à votre poseur de faire une remise dans l'état. J'espère qu'il est assuré ...
Si vraiment il ne se sent pas compétent pour le faire, il peut faire appel à une entreprise.
Il a obligation de résultat, sans frais pour vous.

Vous pouvez lui faire un courrier en LRAR avec mise en demeure de faire cette remise en place dans un délai de XX...
Si vraiment vous n'obtenez pas de réponse favorable, vous pouvez demander un devis à une entreprise et, joindre le double à un nouveau courrier par LRAR. Il aura le choix ...

L'autre solution "Faites le vous même ".
Votre PJ n'est pas exploitable un croquis, même sommaire, avec les différentes dimensions du dormant et le début du mur ou de la cloison aurait été préférable.
Il m'est difficile de bien imaginer. Pour les scies sauteuses, il existe des lames de 10 cm (hors tout).

Autre solution sans rien enlever et suivant la largeur, garnir les feuillures avec des tasseaux de dimension adaptée et poser une porte de placard du commerce sur mesure, classique ou accordéon, avec miroir, c'est pas mal ...

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été intéressant de savoir pourquoi une ossature avec suspentes était déconseillée.

Vous pouvez réaliser une structure autoportante, donc sans suspentes.
Il s'agit d'utiliser des profils adaptés.
En l'occurrence, ce sont des rails en périphérie et des montants tous les 50 ou 60 cm, à la place des fourrures habituelles.
Si les murs sont irréguliers pour la fixation des rails, on pose au préalable des muralières, pièces de bois de 40 x 100 ou plus fixées avec des chevilles chimiques ou autres.
La section des différents éléments est fonction de la portée (?).
Il est souhaitable que tous les montants soient doublés.
On peut de cette manière atteindre une portée maximum de 5 m avec les produits que vous indiquez.
Une fourrure peut être vissée par dessus pour éviter le dévers.

Je pense que vous prévoyez ce plafond en rampant compte tenu de la fenêtre en pignon.
Hauteur sous plafond (?) vraisemblablement, il est préférable que l'ossature passe sous les poutres ,sans coupure.
Je ne peux imaginer les niveaux, ce qui veux dire que je ne sais pas si l'isolant peut être en continu, ce qui serait préférable.

Isolation ,vous avez deux solutions :
Isolation déroulée au dessus des ossatures en une seule couche avec P V
Isolation, pose idem sans P V et isolation dans les vides de l'ossature en panneaux de 60 cm de largeur avec P V.
La première solution permet d'avoir des entraxes de 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.

Finition, sans doute en plaques de plâtre.
Ne pas oublier que toutes les rives doivent avoir un support, ce qui peut amener à ajouter des chutes de rails ou même de fourrures.
Vissage tous les 25 cm, enduit avec bandes de joints auto-collantes ou papier.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour jmarie.

Je pense que ce que vous prévoyez, n'est pas forcément le plus économique.

La partie défoncée devra être garnie et planifiée pour assurer une bonne portée des isolants.
On ignore l'utilisation du local et ses dimensions, mais en cas de forte charge, il faut éviter la déformation de la couche de finition qui pourrait être plus ou moins résistante suivant sa composition et à la limite des plaques.

Je pencherais plus pour un coulage de béton avec treillis soudé et un ragréage de finition résistant à la circulation, comme on peut en trouver chez PRB, Weber ou autres ou bien, un ragréage classique avec une protection, résine ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.
Vous pouvez avoir des indications en recherchant dans le Forum Plomberie.

Cordialement. Gad