Bonsoir Stanleymmarn.

Ne vous démoralisez pas et ne craignez pas pour votre mur. Un point m'interroge, vous me parlez de trous et de corbeaux.

Le montage que je vous propose pourrait être le suivant : muralière sur chacun des 5,80 m pénétrant de 5 à 7 cm dans les murs à chaque extrémité. Epaisseur 50 mm au minimum. Hauteur comme l'ensemble des solives 180,200 mm.
Fixations : chevilles / goujons métal avec cône à expansion (photo) dans le béton plein (le mur mitoyen, si j'ai bien compris) bien meilleur que chevilles et tire-fonds. Vous pouvez utiliser des boulons de 10 ou 12 mm ou des tiges filetées. Toutes les 60 à 80 cm maxi.
Pour celle dans les parpaings creux, maintien dans quelques joints avec les mêmes chevilles, puis corbeaux de charpente (photo) sur de bons scellements de 10 cm de profondeur environ.

Les solives seront ensuite fixées sur des sabots de charpente cloués ou vissés au préalable sur les muralières.

Je suis surpris que le mur de séparation soit en béton plein, j'espère que ce n'est pas un chainage, ceinture de béton armé au pourtour d'un bâtiment.

Ce montage vous permet d'avoir du bois en support, en périphérie pour le futur plancher qui sera peut-être en OSB, auquel cas il vous faudra ajouter des traverses / étrésillons pour supporter les joints.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour COLWAR.

Votre question et la description que vous faites surprend...

J'ai des doutes sur les capacités de l'entreprise qui vous a fait cette installation.
J'espère que la surcharge de la toiture a été prise en compte.

Pliage des tuiles = risque de détérioration de la surface (Garantie, risques d'infiltrations ?)
Un croquis serait intéressant, un angle avec un panneau et le relevé de tuiles.
Concernant le débosselage, je comprends bien qu'un carrossier ne peut intervenir.
Utiliser un aimant (?) la résistance des tuiles est différente suivant l'emplacement à traiter.
Je pense que cela ne peut se faire que manuellement avec une pince adaptée.

Cordialement. Gad

Bonjour Belaf

Merci. A vous également, mes Meilleurs Vœux.
Un pare-vapeur se pose en continu, solives recouvertes, c'est plus facile.
Les lés doivent être embattus de 5 cm minimum, ajouter un adhésif et une légère remontée sur les murs.

Concernant l'isolation, je ne suis pas certain que l'idée d'une isolation en panneaux soit une bonne idée. Si les solives ne sont, pas droites, il vous faudra beaucoup de temps pour tout ajuster avec précision.
Une seconde couche, OK ! mais comment fixer les plaques OSB d'une façon pratique (fixation et mise à niveau). L'OSB ne se pose pas sur plots ou cales.

Perso, je verrais bien une isolation en vrac qui remplirait tous les vides.
Si vous le souhaitez, nous pourrons en reparler.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour AlecLaca

Que penser de ces taches ?

Si ces taches sont stables en dimensions, on peut penser que ce n'est pas lié à l'humidité. A vous de juger si votre local est humide ou non. Bien aérer.
Il y a peut-être eu avant ou après peinture une légère projection d'un produit X.
Dans une peinture mal brassée, il peut ressortir de très légères traces de colorant qui peuvent se présenter en point si la peinture est exécutée ou rouleau ou en trainée si c'est au pinceau.

Essayez de faire des retouches de peinture. Si ces traces réapparaissent, il faudrait poncer une petite surface, lessiver, bien rincer et repeindre pour test cette petite partie.
Si le résultat est concluant, vous pourrez traiter l'ensemble.

Cordialement. Gad

Bonjour et bienvenue Invité X

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Le vernis qui est proposé parait-être un polyuréthane de la même marque.
Sur le lien suivant, vous pouvez trouver les indications utiles (paragraphes 4 et 5) après bon nombre de précautions et de mode d'emploi.

Comment appliquer la teinture pour bois Varathane (wukihow.com)

Quelques raisons possibles d'un mauvais résultat :
Un produit non compatible avec la teinte appliquée.
Un produit périmé , mal brassé.
Un temps de séchage insuffisant entre deux couches.
Une utilisation en courant d'air ou avec un température trop chaude, trop froide ou en milieu trop humide.
Si votre problème subsiste, vous pourriez contacter le fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour Stanleymmarn.

Vous indiquez que vous voulez "faire un étage", c'est un plancher intermédiaire dans de l'existant ou une surélévation à construire ?
Quelles sont les dimensions du garage et quels murs (2 sur4 donc) recevront les muralières ?
A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Rick1.

Les modèles les plus courants de judas de portes font 14 ou 16 mm, mais vous pouvez en trouver de 22 à 28 mm de diamètre avec des angles de vision plus importants.
Évitez de "démonter" au marteau / burin.
Si les deux crans ne sont pas trop abimés, vous pourriez utiliser une chute de tôle épaisse pour dévisser.

Cordialement. Gad

BonjourPM18

Si je comprends bien, votre plafond arrive en butée sur les pierres du mur.

Cette ligne de joint est donc irrégulière..Avec des rives de plaques droites, vous pourriez laisser ce vide.
Dans ce cas il aurait fallu ou il faudrait combler par dessus avec de l'isolant.

Combler ce joint. Je vous déconseille le mortier adhésif qui n'est pas un produit de finition (ou alors seulement en fond).
Le plâtre vous donnera de bons résultats en le faisant, dans la mesure du possible, légèrement remonter au dessus des plaques.
Protection du mur. En brossant bien les pierres et en utilisant un adhésif large plus puissant que celui que vous indiquez, cela devrait tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Alx80.

Il n'est pas possible à distance de répondre à votre question concernant les fissures de cette maison qui semble agréable.
Seuls des maçons peuvent, sur place, vous donner un avis objectif en examinant les extérieurs mais aussi la cave et la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Marchelo.

Votre mur doit être décapé des restes d'enduit et dégagé des parties trop friables.
Ensuite lavage et brossage. Application d'un fixateur (Sika, Arcane...)
Reboucher les trous importants au mortier de chaux. Vous pourrez ensuite faire un enduit traditionnel avec un corps d'enduit dressé et un enduit de finition traité à votre guise.
Autre solution les enduits adaptés prêts à l'emploi ( PRB, Weber....)

Cordialement. Gad

Bonjour Joper78.

Pour votre gouverne, sur le vantail de droite, il y a un galet/rouleau et sur le vantail de gauche, une gâche.
- Essayez de déplacer le galet à la main. Si vous arrivez à la faire bouger (sans l'aide de la poignée), on peut penser qu'il y a une pièce cassée à l'intérieur.
Examinez la gâche pour voir si elle s'est déplacée ou est légèrement dévissée.
Faites des repères légers au crayon. Sur le battant de droite, marquer la course maximum du galet par deux traits.
Sur le vantail se gauche marquer le niveau du bord de cette gâche et celui du fond .
Une seule entaille de la gâche est utile.

Essayez de fermer sans manœuvrer la poignée et regarder si les tracés correspondent bien pour que ça fonctionne.
Déplacer la gâche si besoin.

Je vous fais cette réponse par rapport à l'emplacement où vous supposez qu'il y a un problème.
Autre essai, dévissez la gâche et fermez la fenêtre
La poignée doit avoir un fonctionnement normal, sans "flottement".

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Vipa.

Enlever le linteau sans étayer ?
Cela peut tenir, ou ça peut lâcher. Si ça tient, tout va bien.
Si ça lâche, il va y avoir des fissures. Je ne peux vous répondre autrement.

Dans cette situation, la fenêtre est étroite, il y aurait moins de risques...
Ce qui veut dire que ce serait. Peut-être possible de ne pas étayer..

A vous de voir.
Cordialement. Gad

Bonjour toinoudoudou.

Dans une pose en rénovation, en conservant l'huisserie existante, les menuiseries sont généralement fabriquées sur mesure.
Si c'est une menuiserie aux cotes standard, adaptée, on peut penser qu'il a été ajouté des tasseaux bois pour compenser un manque de largeur ,par exemple (ce que vous indiquez comme "trop court").

En l'absence de croquis il est difficile de savoir ce qui a été fait.
Je ne comprends pas bien comment vous avez pu enlever l'habillage et un tasseau.
Les vides devraient être comblés pour obtenir une bonne étanchéité à l'air.

Cordialement. Gad

Bonsoir SMA.

La qualité des ardoises peut en effet être variable. Vous pourriez faire faire un traitement hydrofuge imperméabilisant qui pourrait, je pense, freiner la progression de la pyrite.

C'est aussi près du fournisseur que vous pourriez intervenir, il est le premier responsable des produits qu'il distribue.
Remplacer les ardoises ayant des traces de pyrite est peut-être prématuré, vous ne pouvez savoir s'il y aura une évolution.
Si c'était à faire, il serait souhaitable de le faire exécuter par votre couvreur pour un résultat à l'amiable.
(J'ai eu ce problème avec des ardoises presque centenaires, remplacées par des ardoises Made in Québec.)

Cordialement. Gad

Bonjo Patrickblond

La pente d'un toit pour ce produit doit être de 21 à 27% au minimum.
Une couche en sous-toiture bitumée ou non est nécessaire, la pose se fait sur liteaux et contre-lattes de façon à avoir une lame d'air continue s'évacuant en faîtage, de 20 mm.

Que penser :
Embats insuffisants ,mais ,à quel niveau ?
Pente trop faible.
Recouvrement sur chéneau insuffisant.
Soudure chéneau/tuyau de descente qui a lâchée.
Faible pente du chéneau, absence de crapaudine = obstruction de la descente = débordement.
Mauvaise étanchéité du faîtage pouvant amener des infiltrations sous les tuiles.

Intérieurement, des moisissures peuvent intervenir en l'absence ou insuffisance d’aération.

Tenez-nous au courant si vous e voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour PhilJo

Il y a deux manières, la manière douce et la manière forte :
Vous indiquez que vos lambourdes sont vissées ,elles peuvent être vissées avec vis et chevilles classiques ou chevilles "au marteau'". L'empreinte des vis cruciformes pozidrive ou torx, en général. Utiliser une tête de visseuse adaptée sur visseuse pour extraire les vis.
Il est souhaitable de débloquer les vis avec un tournevis manuel au préalable.
La manière forte : Serrer un serre-joint à l'horizontal sur la lambourde, faire levier et finir au pied de biche ou à la pince... monseigneur.
Ce n'est pas plus rapide.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour vipa.

Le cheminement devrait normalement être le suivant : Dépose délicatement de deux rangs de briques.
Concrètement enlever deux briques du premier rang et une du second pour pouvoir étayer en passant une pièce de bois traversant le mur et deux étais.
Déposer ensuite le reste des deux rangs, puis traverse et deux étais.
En cas de mauvais étayage, des fissures pourraient se produire au dessus du linteau tout dépend de l'âge de la construction et des produits utilisés (?)
Vous pouvez dégager les joints des briques avec un foret béton de 8 mm environ monté sur un perforateur.

Je vous fais cette réponse du fait que vous m'indiquer que c'est un linteau.
Parfois il ne s'agit que d'un faux-linteau, une planche épaisse qui cache un linteau béton.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'étayer.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour predator1675.

Si vous êtes certain que c'est bien un parpaing et non un morceau de linteau avec rien dessous, cela peut certainement être déposé.
Si vraiment vous avez un doute, il serait préférable de demander l'avis d'un maçon ... sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Après avoir enlevé le papier peint, il serait utile de lessiver le mur à la lessive St Marc et de bien rincer. Ceci pour éliminer les restes de colle. Poncer léger, dépoussiérer. Enduire si besoin avec un couteau extra large, égrener avec un abrasif fin. Couche d'impression, glycéro ou non.
On peut aussi enduire après la couche d’impression. Après cette première couche, l'aspect doit être uniforme. A partir de là, une ou deux couches de peinture de finition doivent suffire.

Bon travail. Gad

Bonjour Invité X....

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
II n'y a certainement pas grand chose à faire. Il aurait fallu essuyer rapidement.
Le parfum (je pense de bonne qualité) a certainement attaqué la peinture.

Solution : faire des points de retouches ou bien faire fonctionner votre assurance de responsabilité civile si vous étiez chez des parents ou amis.
Cordialement. Gad

Bonjour Laura.

En réponse à votre question.

Fond de tranchée béton légèrement concave et en fable pente : il n'a pas besoin d'être très épais.
D'une part il peut maintenir la base de la membrane et, dressé à la règle il sert de support régulier au drain.

Concernant l'ITE, je ne vois pas comment vous pourriez "mixer" ou juxtaposer des isolations séparées.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
En cherchant un peu, on peut trouver : Entretien d’un nettoyeur vapeur

Cordialement. Gad

Bonjour LauraK.

L'importance de votre chantier demande l'avis de maçons locaux qui sur place pourront examiner les intérieurs et les extérieurs de votre maison.
Ils pourront plus aisément vous donner un avis pour les diverses améliorations.

Il st évident qu'un drainage est nécessaire, au plus près du mur. Deux possibilités:
Hourdis drainants sur caniveaux (obligatoires) posés avec légère pente.
Procédé relativement coûteux, peu de remblai caillou , pas ou peu recommandé sur terrain en pente.

Membrane gaufrée sur mur décapé avec reprise des joints au mortier de chaux, si nécessaire.
En fond de tranchée, forme en béton légèrement concave en pente de 3mm/m, tuyau de drain perforé recouvert de géotextile, cailloux et couche de gravier au final.
Regards possibles dans les angles et deux sorties suivant la disposition.
Évacuation éloignée de l'eau de ces drains.

Dans des caves très humides, en présence d’eau on peut faire une tranchée légère en périphérie et créer un puisard.
La ventilation n'est pas toujours très facile à réaliser, en théorie, dans les plus grandes diagonales.
Dans des lieux enterrés, on peut parfois traverser le mur avec un coude et faire une sortie verticale à l'extérieur.
Penser à mettre des grilles pour éviter l'intrusion de rongeurs.

ITE sur un seul mur (?), oui, c'est lieux que rien .laine de bois ou chanvre, prévoir 145 mm en deux couches croisées.
Penser qu'il faut une garde de 20 cm par rapport au terrain.

Ceci est donc mon point de vu perso, dans les grandes lignes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Mad59.

Il ne vous sera pas possible de tomber pile poil dans tous les angles.
On commence, dans la mesure du possible, à partir de l'angle le plus visible à l'arrivée dans le local.

Vous pourriez commencer le premier rang par un carreau entier et le second par un demi. (décalage par moitié).
Si vous souhaitez faire une pose sans décalage, la chute du premier rang va donc à suivre, après la baguette d'angle.

Cordialement. Gad

Bonjour Clo16.

En consultant le catalogue du lien suivant, vous pouvez trouver ce que vous recherchez.

https://eshop.wurth.fr/Catalogues-Interactifs/catalogues.cyid/catalogues.cgid/fr/FR/EUR/

Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

L'architecte doit vous trouver une solution, peut-être une différente de ce qui était prévu au départ.
Techniquement vous pouvez lui faire confiance.
S'il n'a pas à assurer le suivi du chantier, il a tout de même une certaine obligation de conseil.
Il est possible qu'il y ait un problème avec le maçon (?) Peut-être avec un élément imprévisible (?)
Vous n'avez pas à subir un retard de chantier ni une augmentation de la facture sauf imprévu, lié au terrain par exemple.

Vous comprendrez aisément que, à distance, il n'est pas possible de vous en dire beaucoup plus.

Cordialement. Gad

Bonjour Fej95

On peut trouver des imitations brique en papier-peint, en polystyrène, en plâtre, en ciment, en verre...pour certains produits ce sont des panneaux de différentes dimensions, à coller.
La reprise des raccords se faisant avec produit pour joints et parfois peinture.

Les briquettes de terre cuite existent aussi en différents coloris ,elles se collent avec une colle à carrelage sans ciment.
Un joint de 10 mm est un maximum. Pour des briquettes de 30 à 40 mm un joint de 8 mm est suffisant.
Joints à la poche à douille possible. Bien remplir les joints sans excès, appuyer à la truelle à joint ou une langue de chat.
Enlever les excédents à la truelle puis à l'aide d'une éponge ferme lavée et essorée régulièrement. Ne pas creuser les joints.

Ce produit n'a pas besoin de baguettes de finition.
Ton des joints au choix par rapport à d'autres tons dominants.
Perso, ce serait gris clair, le blanc ne restant pas toujours blanc-blanc.

Bon travail. Gad

Bonjour Jlchaps

Si vous avez de bonnes connaissances en tournage, ce travail n'a rien de compliqué.
Les planches de skate en bois contreplaqué doivent être mise a nu.
Un dessin en coupe du produit fini est exécuté à l’échelle.
On trace les différentes épaisseurs de skates récupérés.
Prévoir un talon en sous-face pour la prise en mandrin.
Tracer ensuite les différentes couronnes que vous aurez à découper dans les planches.
La partie supérieure sera un cercle pour avoir un point de centrage.
Ces éléments seront collés, empilés et le plus possible centrés.
Le travail de tournage se fera après séchage, de façon classique entre pointes au départ pour le tournage du talon et un dégrossi de la pièce. La suite se fera au mandrin serré sur le talon.

Il est évident que ces objets ne peuvent être à usage alimentaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

Si vous avez fait appel à un constructeur c'est lui qui doit vous donner toutes les informations utiles.
Dans le cas d'auto-construction, il est souhaitable que vous vous renseigniez près d'un Bureau d’études en lui fournissant les plans et tous les détails utiles pour la bonne compréhension de votre demande.

Cordialement. Gad

Bonjour nounoutt

Je vous donne la marche à suivre pour un volet roulant classique.

L'ensemble rideau, arbre et axe est généralement monté sur des équerres reliées ou non aux coulisses fixées parfois en mural.
Le démontage peut être fait dans l'ordre suivant:
Descente complète du tablier Coupure du courant débrancher l'arrivée au volet roulant séparer le tablier de l'arbre.
L'axe est sans doute posé sur deux étriers, des U et maintenu en place par des goupilles ou des vis à déposer.
L'ensemble axe avec l'arbre doit normalement pouvoir être retiré en le soulevant.
Il y a forcément des variantes sur ce volet qui est peut-être de marque Millet.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir Selennad.


J'espère qu'il n'y a plus de nouvelles infiltrations provenant de la toiture.
Vous me parlez de cloisons et de murs (?)

En réponse à vos questions.
1- Une absence d'ossature est flagrante si le doublage ne fait que 10 ou13 mm.
2-Moisissures.Le doublage des cloisons a peut-être été fait avant un séchage complet.
Si j'ai bien compris, l'entreprise est intervenue à la demande de l'assurance suite à votre déclaration de dégâts des eaux.
On leur a demandé une remise en état.
Ils n'étaient sans doute pas commandés pour en faire plus, mais, ils devaient discuter avec l'assureur et vous si l'état du support n'était pas correct.
Il y a un manque de conseil de la part de l'artisan.
Un doublage avec isolation pour mur extérieur aurait amené un supplément de coût avec une partie à votre charge.

Le doublage sur cloison avec plaque de plâtre ne demande pas d'ossature.
D'éventuelles sources d'humidité doivent être éliminées.
On ne plaque pas sur un support humide.
Dans certains locaux, on utilise des plaques pour milieu humide, justement.
Je pense que vos moisissures sont liées au fait que les plaques s’imprègnent de l’humidité du mur, ce produit ne fait pas écran, il respire moins que les précédents revêtements.
3- C'est un fait qu'une chambre doit être bien aérée, de là à créer une aération...
Isoler les meubles de plusieurs cm est nécessaire dans le cas de murs humides.
Certains murs anciens peuvent être humides par des infiltrations provenant de l'extérieur (mauvais crépi ou mauvais joints) ou par le sol (capillarité).

Recontactez votre assurance, si besoin par courrier LRAR.
Si votre chambre est chauffée et aérée (au mieux), l'humidité peut sans doute s'estomper.
Une remise en peinture d'un pan entier avec une peinture adaptée serait je pense acceptable, sur le support sec.

Cordialement. Gad

Bonjour MrLedoux.

J'espère tout d'abord que votre constructeur est assuré pour ces travaux (Assurance décennale).

Vous indiquez "appel à un bureau d’étude....ils souhaitent repartir de ce qui existe". Il est difficile d'évaluer ce qui tiens encore...mais tout ce qui a bougé doit être démoli.

Les questions à poser à votre maçon :
- Vous êtes assuré (je le souhaite pour vous), n'auriez-vous pas intérêt à tout reconstruire ?
- Le raccordement si raccordement il y a ,n'aura t'il pas tendance à fissurer ce qui pourrait entrainer une fissuration de la chape et du carrelage ?
- Quels renforts allez-vus ajouter ?
Le fait de faire une dalle en deux parties ne peux pas être spécialement mauvais, tout dépend où se fait le joint (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Lulu559.

Au vu des croquis et de ce que je puis comprendre, voici mon avis perso.

Croquis 1
Plafond Plaques de plâtre. Il semble qu'il n'y a pas d’isolant, 20 cm serait souhaitable si c'est un plafond intérieur, sinon 35 cm. Produit (?) suivant l'accès possible, vraisemblablement en vrac par l'extérieur, à condition que les ossatures soient bien posées.
Pour une pose d'isolant par l'intérieur ,il faudrait créer des trappes...
Parois verticales: idem que l'autre partie même si la cloison de droite a plus d'épaisseur d’isolant.

Croquis 2
Rampants. L’isolant semble remplir l'espace entre chevrons, il n'est donc pas possible d'en ajouter.
Faîtage / espace sur entrait.
Un accès par l'extérieur serait souhaitable pour faire un ajout et doubler en épaisseur avec des panneaux d'isolant plus manœuvrables qu'en rouleaux L'accès par l’extérieur permettrait de bien positionner les bandes qui pendent. Sinon, isolant en vrac.
Parties verticales. Un doublage avec un complexe Plaques de plâtre / Laine de roche de 10+60 environ serait souhaitable, en pose collée.

Moquette ou tapis au sol peuvent améliorer le confort.
Dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que les isolants plafonds / murs par exemple soient parfaitement en contact.
Bien calfeutrer les vides quand c'est possible...
Il est évident que certains détails peuvent m'échapper.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Selennad

Voudriez-vous nous indiquer ce que vous entendez par "parois en bois", murs ?, de quelle nature et de quelle épaisseur ou cloisons.

Je vous en remercie par avance. Gad

Bonjour Lulu559.

Merci pour vos croquis.
Auriez-vous la possibilité d'un tirage plus clair ?
Cela faciliterait la lecture et la possibilité de photocopie.

Je vos en remercie par avance. Gad

Bonsoir Louis38

Ce produit est assez stable du fait de sa composition.
Une couche de vernis en sous-face ne peut pas nuire.
L'important c'est de stocker les marches au moins 48 heures dans la pièce où elles seront posées (sans les empiler); avant vernissage.
Un vernis non-jaunissant est préférable, si possible.
Collage par cordons de colle en cartouche.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.

J'espère que l'entreprise qui a fait les travaux est déclarée et assurée pour ces travaux et pour cette période (Assurance décennale).
Sur le plan des compétences (?)

Si je comprends bien, les tableaux, l'appui et la sous-face du linteau ne sont pas isolés.
Cela amène des ponts thermiques néfastes.
Je ne comprends pas pourquoi l'entreprise n'a pas traité également ces parties et comment vous puissiez arriver à peindre le chant de l'isolant et la partie ancienne crépie.
Mais, je fais peut-être une erreur d’interprétation.Le devis n'incluait pas ces travaux ?
Dans ce cas, c'est une isolation incomplète.

On peut utiliser le même produit sur un isolant plus mince et de meilleur niveau avec ajout de baguettes d'angles.
Plus généralement, surtout en présence de volets roulants, on fait un habillage en alu avec pliage pour l'angle et isolant pour les quatre parties de chaque fenêtre.
La vidéo suivante vous renseignera sur le processus.

ITE UNISO : Comment s’applique l’isolation extérieur Uniso aux contraintes des fenêtres et volets ? YouTube.

Concernant votre problème de peinture : mauvaise ou absence de préparation du support, peinture mal adaptée ou trop vieille en pot, application non conforme aux indications du fabricant, température trop faible ,forte humidité (?)
Décaper : Décapant chimique, décapage mécanique avec disque spécial sur disqueuse (?)
Tout dépend de la configuration.

Je ne voie pas pourquoi je n'aurais pas de l'indulgence pour vous, mais en aucun cas pour cet entrepreneur qui ne sait pas ou ne veux pas faire un travail dans les normes.

Cordialement. Gad

Bonsoir Lulu559

Un croquis en coupe de votre plafond avec indication des différentes épaisseurs serait utile.
Indiquez également la nature de la sous-face : Plaques de plâtre, Briques plâtrières ou Lambris.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour CDU

La toile n'a pas besoin d'être épaisse, l'important c'est que les fibres soient serrées.
A vous lire si vous souhaitez que je vous indique comment la coller.

Cordialement. Gad

Bonjour Alphmax.

Ci-dessous un croquis de principe pour une possibilité.
Emplacement et section du chevron à définir
Compte tenu de la faible largeur de ce "couloir aérien", les feuilles de zinc peuvent être embatues. cela permettrais une simplification pour le dégagement de l'eau de pluie.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir alphmax

Je pensais que la surface de ce faîtage particulier était en zinc avec des bandes d'étanchéité en produit bitumeux ou autre mais, ce n'est peut-être pas du zinc (?)
Si vous envisagez de tout remplacer, il faut tout d'abord enlever toute cette étanchéité, s'assurer que le platelage est en bon état, sinon le remplacer par des planches en bois résineux.

Le zinc se prépare à la demande dans un assemblage à joints droits les bords des plaques sont relevés à 90°.
Entre chaque panneau est fixé un tasseau, sur les planches, en largeur donc l'ensemble est chapeauté par un profil en zinc, fixations par pattes.
Il faut laisser un passage pour l'évacuation de l'eau.

Les faîtages peuvent être scellés ou à sec.
Dans un faîtage scellé, les tuiles de faîtage sont scellées, généralement avec un mortier de chaux.
Dans un faîtage à sec, les tuiles sont fixées par pattes ou par pointes dans un chevron.
Dans votre situation, le montage pourrait être ; pose d'un chevron, (environ) en contact avec l'extrémité des tuiles.
Les bords longs relevés du zinc en contact sur l'autre face du chevron. Les tuiles du faîtage chapeautent l'ensemble.
Ces dernières embattant peu les tuiles du toit, leur scellement serait sans doute préférable. (Croquis si besoin).

Ceci n'est que mon point de vue, soyez assuré qu'un couvreur zingueur saura vous apporter la meilleure solution.

Cordialement. Gad

Bonjour Alphmax.

Merci pour les photos. La partie plate doit être assez large car sur une photo, on ne voie qu'une cheminée (une devinette pour les amis). Le plafond des combles doit également avoir une forme irrégulière.

Un seul faîtage n'aurait pas été possible, il se serait trouvé en pente avec toutes les tuiles de hauteur différentes ,du plus mauvais effet.

Le motif de cette façon de construire : souhaiter occuper une surface maximum, un agrandissement, un alignement à respecter (?) L'important c'est que vous vous y sentiez à l'aise.

Cordialement. Gad

Bonsoir Alphmax

L'implantation de votre maison a sans doute la forme d'un trapèze avec des pièces qui ne sont pas d'équerre à 90°.
En fait il y a deux faîtages avec sans doute un platelage de planches de bois recouvertes de zinc. Les deux toitures doivent être parallèles.
C'est ainsi que je l'imagine. Si ce zingage a été bien fait, cela ne pose pas de problème.
Mais, je ne comprends pas pourquoi votre couvreur n'a pu intervenir.
Que voyez-vous à ce niveau, du sol ?
En consultant Google Earth, vous pouvez examiner votre toit.

Cordialement. Gad

Bonsoir Maly.

En cas d'échec de la conciliation, vous pouvez saisir le Tribunal.
Votre avocate est la mieux placée pour vous indiquer les démarches.
A suivre.

J'espère que vous avez fait rapidement une Déclaration de Dégâts des Eaux à votre assurance.
Celle-ci aussi peut vous aider.

Bon courage. Gad

Bonsoir Thomas 314.

Vous pouvez étendre du gravier de 20/40, c'est une moyenne.
En couche à dresser, du 0/20 ou uniquement du sable.
Cette couche finale évite que le polyane ne soit percé. Bien damer l'ensemble.
Rien de particulier pour les fondations qui sont de dimensions très suffisantes.

Bon travail. Gad

Bonjour Rabot.

Si votre volet roulant correspond à celui de la pièce jointe, il est possible qu'il faille déposer le coffre pour remplacer la poulie.
Si la façade déclipsable correspond également, la pose de la sangle seule ne devrait pas poser de problème.

Millet-FicheProduit-blocbaie-vr-web.pdf (groupe-millet.com)

Ce modèle ne correspond pas à ceux que je connais. Bonne recherche.
Cordialement. Gad

Bonsoir Rabot.

Sur le principe, un coffre de VR peut et doit s'ouvrir de deux façons par déclipsage ou par dépose de vis.
C'est un fait que parfois avec ajout de peinture, de papier peint, de lambris ou de moulures, cela devient difficile.

Désolé de n'avoir pu vous dépanner.
Merci de nous tenir au courant sur le mode de dépose et sur votre sangle de 3,50m.
Cordialement. Gad

Bonsoir Tthmoas 314.

Vous m'indiquez dans un premier temps que la dalle sera posée entre des parpaings et en second temps faire une dalle sans la limite des parpaings.
J'en conclus donc que, dans ce cas, vous couleriez la dalle sur les fondations (hors tout du bâtiment).

Compte tenu de la forte profondeur creusée, je pense que la meilleure solution serait donc de monter les parpaings sur des fondations dressées et de niveau. La dalle serait coulée donc, dans le clair des parpaings avec polyane remontant sur les bords.
Une bande mince isolante en périphérie serait souhaitable, en complément.

Le niveau de la dalle serait donc légèrement plus haut que le niveau du sol d'arrivée extérieur prévu.
Une protection des murs enterrés est indispensable, produit bitumeux et/ou autres.

(Dans le cas d'un espace habitable avec carrelage, une chape serait vraisemblablement nécessaire avec des préparations, des réservations pour les seuils des portes).
Cordialement. Gad

Bonjour Johnny.

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
S'il s'agit d'un immeuble, il vous faudra vraisemblablement contacter le syndic.

Si vous changez votre boîte à lettres pour un problème de serrure, sachez que ces serrures se remplacent facilement

Si vous remplacer ,il vous faudra un modèle identique, Avec la porte ouverte de votre boîte, vous verrez si la fixation est simplement latérale, sur mur ou poteau ou si en plus il y a une liaison avec les aitres boîtes dans ce cas, il faudrait demander leur ouverture par leurs propriétaires.
Je pense qu'avec tous ces "Si" vous trouverez la solution

Cordialement. Gad